Самодельные колонки с китайскими динамиками Aiyima
Уже давно хотел акустику для дома. Время от времени поглядывал на полки магазинов, но ничего подходящего не находил — то цена не та, то звук, то формат. Решил собрать сам, делюсь результатом и, немного, процессом. Дальше будет много текста и картинок.
В процессе фотографировал далеко не всё, так что на гайд по изготовлению пост не претендует.
В качестве отправной точки выбрал вот такие китайские широкополосные динамики. Судя по отзывам и обзорам на Ютубе, они вполне неплохо звучат. Симпатичные на вид, при этом недорогие. За пару штук вышло 4000 р. Мощность по 15 Вт, в пике до 30 Вт.
Динамикам нужно акустическое оформление, или корпус. Если кто не знает, зачем, то вот:
От корпуса колонки сильно зависит звучание, особенно в области низких частот. И чтобы получить приемлемый уровень низов из довольно маленького динамика, нужно правильно выбрать вариант оформления. Я решил сделать четверть-волновой резонатор (ЧВ). По сути это труба определённой длины и сечения, в которую динамик бубнит тыльной стороной.
Длина трубы определяется тем, насколько низкую частоту система должна воспроизводить, и обычно она настолько длинная, что приходится сворачивать её улиткой. Такое оформление более громоздкое и сложное по сравнению с привычным фазоинверторным, но обещает более широкий диапазон воспроизводимых частот и чёткий, собранный бас.
Расчёт корпуса оставлю за кадром, сразу покажу построенную 3D-модель:
Колонки будут висеть на стене по сторонам от телевизора. Благодаря этому выход резонатора можно расположить на нижней грани корпуса и немного упростить конструкцию.
Вторая неотъемлемая часть акустики — усилитель. И его тоже пришлось делать самому. В моём телевизоре отвратительного качества выход на колонки, но есть оптический цифровой выход Toslink. Хотелось бы задействовать именно его. И вот засада, этот интерфейс не предусматривает регулировки громкости. Опять что-то придумывать.
Напряг пару извилин, подобрал компоненты.
Динамики будет качать модуль усилителя на основе довольно популярной микросхемы TDA3733. Она хороша собой, полна защит и имеет приятную стоимость. Вот этот модуль обошёлся мне в 400 р. Микросхема имеет режим stand-by, в котором она потребляет символические 150 мкА. В режим stand-by и обратно она переходит без щелчков. Приятное. Производитель модуля не предусмотрел использование stand-by, поэтому модуль придётся минимально подколхозить.
У того же продавца нашёл подходящий блок питания за 650 р. Напряжение 12 В, сила тока 5 А. На вид неказист и дёшев, но работает без нареканий.
Теперь сигнальный тракт. На алиэкспрессе был куплен вот такой цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Просит 5 В питания, на выходе хороший аналоговый звук. Покупал давно, сейчас такой стоит 350 р.
Ну и самое интересное, модуль регулировки громкости. Никогда бы не подумал, но в XXI веке проще приделать двигатель к переменному резистору, чем найти подходящее кремниевое решение. На просторах алиэкспресса нашлась вот такая образина:
Кусок металла на плате — это моторизованный потенциометр от ALPS. Довольно качественный, рассчитанный именно на работу в стерео тракте. На плате расположена управляющая электроника, в комплекте есть ИК-пульт. Помимо управления громкостью плата может выдавать дополнительный сигнал на включение и выключение усилителя или блока питания, и я этим воспользовался для управления режимом stand-by усилителя. Ещё с платы можно взять стабилизированные 5 вольт для питания ЦАП. Это самый дорогой компонент усилителя, мне обошёлся в 1200 р.
На антресолях достал вот такой китайский алюминиевый корпус, Gainta G0473. Много лет назад я делал гитарные эффекты, и этот корпус вполне мог стать каким-нибудь Кранком или Фузз Фэктори. Теперь вместо панкухи будет играть джаз. Панкуху тоже, в общем-то.
Вооружившись штангенциркулем, построил модели всех составляющих и собрал в кучу. Оказалось, что корпуса едва хватает для размещения всех компонентов, а внутри будут ещё и толстые провода. Можно сказать, что корпус плотно натянут на компоненты. От части разъёмов пришлось отказаться, они просто не влезают. Поэтому, из корпуса будет выходить провод питания, а уже на них будет разъём. В комплекте с блоком питания уже был подходящий «хвостик». А провода к колонкам решил припаять безо всяких разъёмов.
Дополнительно смоделировал несколько элементов, которые будут напечатаны на 3D-принтере. Сделал шайбы и проставку, которые будут держать платы на расстоянии от металлического корпуса. Чтобы провода не перетирались о края отверстий, сделал кабельные вводы. Боковые стенки наклонены на 3 градуса, что плохо для установки блока регулировки громкости. Поэтому нарисовал две клиновидные шайбы.
Корпус колонок решил делать из ламинированного ДСП. Обычно этот материал считается не лучшим выбором для изготовления акустики, но:
— при таких пропорциях корпус можно делать хоть из песочных коржей;
— ЛДСП всегда в наличии в известном строительном магазине;
— из такого ЛДСП я уже собрал тумбу под ТВ, будет в цвет.
Из 3D-модели получил размеры деталей корпуса, теперь надо разметить и нарезать. План был такой: сначала фрезером с фрезой диаметром 6 мм делаю канавки на треть толщины, потом распиливаю по канавке электролобзиком, а затем прохожусь по краю заготовки фрезой с подшипником. Замысел в том, чтобы получить ровные края без сколов и уменьшить количество опилок в квартире.
Мне за эту разработку такую премию дадут!
На деле всё пилилось буквально на табуретке. Приходилось принимать позы орангутана, который тянется за фруктом на соседнем дереве. Параллельный упор пару раз подвёл, в деталях появились некрасивые запилы. Шпатлёвка спасла положение, а в остальном детали получились ровные и одинаковые.
Сделал прорези под провод, он будет выходить в нижней части корпуса. Вырезал углубления под мебельные подвесы.
Теперь отверстия под шканты. Сверлю одну деталь, вставляю керны и прижимаю к ответной детали. В ней появляются вот такие углубления, в которых отлично центруется сверло по дереву. Теперь сверлю ответную деталь, вставляю шканты и соединяю детали. Чётенько!
Постепенно собираю детали в кучу, корпус приобретает очертания.
Чтобы сформировать правильный поворот канала, нужны вот такие уголки. Пилить пришлось вручную.
Фрезерованные кромки деталей оклеил кромочной лентой. Утюг, нож, брусок с наждачкой и 15 минут времени — готово.
Изнутри 2/3 длины канала нужно оклеить поролоном. Я выбрал поролон для шумоизоляции авто. Получается вот так:
Теперь склеиваю детали корпуса. Прокидываю и закрепляю провод, промазываю стыки клеем, стягиваю корпус скотчем и кладу сверху груз. Клей использую самый обычный для монтажа декора. Замечательная жижа, клеит всё, что не движется. А то, что движется, обездвиживает и склеивает. Отлично пристаёт к поверхности ЛДСП, не размачивает торцы, относительно быстро сохнет. И в хозяйстве удобен, рекомендую.
После склеивания закрепляю мебельные подвесы и клею войлочные пятачки на углы, которые будут прилегать к стене. Они нужны чтобы не повредить обои острыми углами.
Далее, нужно припаять провода к выводам динамика. У динамика есть выводы, обозначенные «+» и «–». Нужно сделать так, чтобы одноимённые выводы динамиков были соединены с одноимёнными выходами усилителя. Условился паять белые провода к «–», а провода с синей полосой к «+».
Наконец, можно установить динамики на место. Купил симпатичные саморезы, из нержавейки, ⌀4Х19 мм. Под саморезы засверливаю отверстия диаметром 3 мм. После этого колонки можно считать готовыми.
Теперь сборка усилителя.
Из модели получил шаблон, который можно распечатать на принтере и наклеить на заготовку корпуса. По этому шаблону выполняются все отверстия.
Во время сборки усилителя фото не делал, было очень несподручно. А после сборки сразу же подключил колонки и установил всё на место, очень уж хотелось послушать)
Поэтому вот он, результат:
Колонки звучат ярко и интересно. В них нет явного акцента на басы и провала на средних частотах, как в большинстве современных потребительских колонок. Но и студийным оборудованием их назвать нельзя, окрас звука явно присутствует. Бас глубокий, но какой-то интеллигентный. Он никогда не вылезает на передний план, но слышны такие низкие частоты, которых не ожидаешь от динамиков размером с рулон скотча. А если прибавить громкость воздух в комнате реально начинает двигаться, а разборчивость в звуке сохраняется. Считаю, что это колдунство четвертьволнового резонатора.
Переслушал часть своей фонотеки. Slayer звучит борзо и люто, Death Grips просто люто. Little Big задорно и ритмично гоняют по комнате воздух. Классно звучат Вивальди и Apocalyptica. У Pink Floyd в Wish You Were Here гитара и голос в начале песни звучат так, будто Гилмор сидит перед тобой на табуретке, играет и поёт.
Усилитель отлично раскачивает динамики. Мощности вполне хватает для получения статуса соседа-полудурка, но я этой возможностью пользоваться не буду. Ручка громкости прикольно крутится по кнопкам пульта, включение и выключение происходит без каких либо хлопков и призвуков. А вот что поразило больше всего, так это отсутствие какого-либо фонового шума. Полная тишина даже на максимальной громкости! Можно услышать едва заметное шипение, если в полной тишине приложиться ухом к динамику.
Насчёт щелка при выключении и выключении я слукавил, он есть. Но кнопки пульта щёлкают громче.
Если кому интересно, могу поделиться файлом Excel, при помощи которого можно рассчитать параметры четверть-волнового резонатора. Там я учёл изменение скорости звука при заполнении канала поролоном, использовал для этого результаты измерений зарубежного энтузиаста.
Как сделать систему оповещения?
В образовательном учреждении согласно новых постановлений необходимо сделать звуковую систему оповещения, антитеррор.
Несмотря на то, что разговоры идут больше года, никаких документов по данным системам нет, каждый городит подобные системы как хочет. Нагрузили и меня, разработать и внедрить.
В целом, что хотят от системы:
в коридорах иметь звуковые излучатели, на улице иметь рупоры, и 2 микрофона, на посту охраны и у директора.
Как сделать лучше?
Я в сомнениях, либо ставить усилитель на 100-200 Вт, далее тянуть по коридорам кабель и врезаясь в него подключать громкоговорители, или проще тянуть по зданию комбинированный коаксиальный кабель с жилами подачи питания (вроде КВК-П-2x0.5), как используют в видеонаблюдении, и в нужных местах подключать маломощные УНЧ к громкоговорителям?
Микрофон поначалу планирую размещать только на посту охраны, ибо кабинет директора очень далеко находится.
На что влияют ватты в колонках ?
Здравствуйте, у меня есть возможность взять 2.1 акустику за 6000 рублей в деревянном корпусе и за те же деньги можно взять акустику в пластиковом корпусе.
Разница помимо всего в том, что
1) колонки с деревянным корпусом двухполосные (по два динамика в каждой) и мощностью 6 ватт
2) колонки в пластиковом корпусе 10 ватт, но динамик там только один
сабвуфер одинаковой мощности и с деревянным корпусом в обоих случаях.
Ни хрена не разбираюсь, объясните пожалуйста простым человеческим языком, на что влияют повышенные ваты в акустике и что будет звучать лучше ?
Кто угадает марку аппаратуры?
Акустика уж очень напоминает Bolzano Villetri, но я могу ошибаться. Вот как описывает встречу с этим чудом мой читатель Александр: Было это в 2009 году. У одной заказчицы устанавливали мебель под аппаратуру, заодно надо было и расставить аппаратуру, которая лежала рядом в упаковке. Когда стали её распаковывать, я и мои ребята находились в шоке. Из каждой картонной коробки (а всего их было 17) они вынимали по кожаному(!) чемодану, с медными уголками, ручками, цифровыми замочками и прочей мишурой. Внутри каждого чемодана, обитого красным бархатом (как скрипка Страдивари, право) лежали: — где колонка, где тюнер, и т.д. Что за аппаратура, что за монстры такие, какие у неё супер-пупер параметры, если там только кожаных чемоданов 17 шт.?!
Может кто знает точно марку этой аппаратуры?
Колонки на автодинамиках с расширением баса
Маленькие колонки на автодинамиках Урал, с цепями расширения баса.
както я чтото делал в программе моделирования колонок, и случайно обнаружил что если последовательно нч динамику воткнуть конденсатор порядка 1000 мкф, то у него добавляется отдача в ачх ниже частоты резонанса.
провел много моделирования в этой программе и в других, оказалось что да, за счет подключения конденсатора, и особенно еще резистора и RL цепи коррекции бафл степа можно расширить нижнюю границу ачх колонки примерно на треть октавы. Это работает в закрытом ящике, в фазоинверторе почти не работает.
На основе этого я сделал несколько конструкций колонок в закрытом ящике, это одна из них.
Акустика BBK MA-955S 5.1 проблема со звуком
Акустика BBK MA-955S 5.1 проблема со звуком, система подключена к компу, при выкрученных в ноль даже не в ноль а в -10 басах на сабе что видно на экранчике, когда увеличиваю или уменьшаю громкость на определенных уровнях появляется басс например на уровне 51 без басов а как только 52-53 то слышно как что-то щелкает и появляется басс, увеличиваешь на 54 пропадает, но если увеличивать дальше то примерно на уровне 64 также появляются басы хотя они выкручены в 0, пробовал подключать как не 5.1 а как 2.1 все также, менял вход звука через AUX подключал телефон тоже самое, в целом они играют и звук нормальный, но боюсь как бы хуже не стало, кто разбирается в чем может быть проблема?
AWG. Американский проволочный калибр
Существительное "gauge" происходит от французского слова "jauge", что означает "результат измерения", и это слово упоминается в документах 13-го века. Основное значение - "стандартная мера веса или размера, с которой можно сравнивать объекты". В американской орфографии это пишется как «gage» или «gauge». Слово произносится как ‘гейдж’.
Сам по себе калибр не является единицей длины, подобной дюйму, миллиметру или футу. Это сравнительный стандарт, определенный набор размеров или толщин.
На свете существует около 55 различных калибров, в том числе калибр Twist Drill & Steel Wire для бурильной штанги, English Music Wire Gauge, Национальный проволочный калибр для стальной проволоки, Standard Wire Gauge, Калибр для железной проволоки Stubs, Проволочный калибр Warrington, Проволочный калибр Yorkshire и ещё 28 различных Бирмингемских проволочных калибров. Все эти калибры отличаются более или менее друг от друга и общий алгоритм их формирования едва просматривается.
Существуют также буквенные калибры, использующие буквы вместо цифр. Есть американский калибр для листового металла, который основан на весе листа, а не на его толщине. В большинстве случаев более высокий калибровочный номер означает меньший размер проволоки, но, например, в Music Wire Gauge (струны гитарные) - совсем наоборот, блин!
Чарльз Хольцапффель, инженер-строитель 19 века, сетовал: «Аналогий мало, есть большая путаница из-за всех существующих калибров».
Почему так сложилось? А потому, что тянуть железную проволоку начали еще в 13 веке, когда о стандартизации и речи не могло быть. Окунаемся в историю....
«Верстак для волочения проволоки. 18 век.»
Как следует из названий большинства калибров, они тесно связаны с производством чугуна, стали и, в частности, с производством волочения проволоки. Практика волочения проволоки существует уже много веков. Известно, что в Германии волочение проволоки началось в окрестностях Нюрнберга в 1200 году. Процесс показан и точно описан в Немецком музее Драхт в Альтене, Германия. В Англии эта практика встречается в 1435 году в окрестностях Ковентри.
Подробное описание этого процесса можно найти в книге История проволочного волочения, которую написал Реджинальд Чарльз Дадли Исгар, будучи секретарем Ассоциации Производителей Железной и Стальной Проволоки Великобритании в 1936 году. Рисунок вверху из этой книги.
Процесс волочения был настолько же простым, насколько и гениальным. Железная пластина разрезалась на полосы, которые сворачивались и ковались в стержни. Стержень протягивали через коническое отверстие в закаленной вытяжной плите, которую называли матрицей или калибром.
После промежуточного отжига полученную проволоку можно было протянуть через следующее, более узкое отверстие в матрице, чтобы получить более тонкую проволоку и так далее. Каждое последующее отверстие гарантировало максимальное удлинение проволоки без разрыва.
Именно без разрыва! Если проволока рвалась, то отверстие в матрице чуть увеличивали. И таким, именно опытным путем, и сформировалась окончательная матрица калибров.
Joseph R. Brown, a founder of Brown and Sharpe, 1886
Американский Проволочный Калибр (American Wire Gauge) был окончательно стандартизирован с подачи известного мануфактурщика стальных изделий, станков и инструментов мистера Джозефа Брауна и его партнера по бизнесу Л.Шарпа (город Провиденс, штат Род Айленд) Поэтому AWG ещё называют стандартом Брауна и Шарпа.
В матрице Брауна и Шарпа на сегодняшний день более 40 калибров. Нулевой калибр (0AWG) является условно начальным отверстием в матрице для волочения (сечение 53,5мм.кв.) и последнее в таблице - сороковое отверстие (40AWG), которое дает самую тонкую проволоку (после 40 последовательных волочений) сечением 0.00501мм.кв.
Таблица перевода калибров AWG (Ga) в метрические значения D диаметра проволоки и её площади сечения S в мм.
-DaxxCables-
Ещё посты на Пикабу:
*Поговорим о металлах, которые наиболее часто встречаются в кабелях.
*Добыча и рафинированиие меди.
*Монокристаллическая медь. Степень очистки 99,9997%Cu.