АКБ, перестал нормально заряжаться и начал "пищать". Я перерыл множество форумов, но так и не нашёл аналог (продавец к сожалению не отвечает), может вы подскажете?
Шуруповёрт: DEKO DKCD20BL-LI;
АКБ: 20В, 2А, 36 Вт/ч;
плата АКБ: PT-PK4/5-1.0 (надпись на плате) и HK-067-5S-LED V1.2. SHP20 2019-09-10 (надпись на индикаторе заряда)
Спасибо большое!
Вот, что я представляю, когда вижу аббревиатуру PZ
Panzerkampfwagen
Некоторые обзывали меня "неумным", некоторые вместе со мною досадовали по поводу неудачной покупки. Но за свою цену девайс неплох:
Параметры этого "шуруповерта":
Но было два самых дельных замечания:
Эту "шуруповерт-отвертку" нужно использовать по назначению - ведь это не настоящий "взрослый" шуруповерт, и не дрель!
Нужно заменить встроенный аккумулятор на более качественный.
С момента покупки прошёл почти год, и по первому пункту я почти смирился - в некоторых случаях это чудо-юдо китайского ширпотреба прекрасно справляется. Как правило, этот девайс очень удобен при разборке разных устройств и конструкций. И немного - при сборке.
Со вторым пунктом торг был тоже длительным. Ну не хотелось мне тратить почти треть от стоимости отвертки на новый аккумулятор!
Но вот - я с очередной выплаты монетизации всё-таки купил новый аккумулятор, и о его замене сейчас расскажу.
Итак,
Особой проблемы бы не было, если бы аккумулятор был установлен в панельке или на разъеме. Но проблема оперативной замены в том, что он припаян.
При покупке учитывайте типоразмер!
Родной аккумулятор - это то, на чём производитель всегда экономит. В инструкции сказано, что его ёмкость - 1800 mAh. Реально - вряд ли у этого ноунейма наберётся хотя бы 1000. Ведь сэкономили даже на том, чтобы обозначить полярность, я начертал её маркером:
Новый аккум полностью соответствовал нарисованному в магазине. Его ёмкость - почти в 2 раза выше, чем заявлено у этого "шурика" - 3300 mAh.
Информация, которая вряд ли кому-то пригодится:
Напряжение заряженного "старого" аккумулятора: 4,15 В
Напряжение купленного аккума: 3,63 В
Это целый ритуал - нужно найти в кладовке паяльник, к нему нужные прибамбасы (расходники), организовать место пайки...
Паять я научился в радиокружке в 5-м классе, 36 лет назад. Но в последние лет 10 к паяльнику почти не притрагивался. Спойлер: помнят руки!!! (С)
Нам понадобится:
Паяльник мощностью не более 40 Вт,
Припой в катушке (можно с канифолью),
Канифоль сосновая (флюс для обычных медных проводов). Если припой с канифолью, можно обойтись без этого пункта.
Активный флюс, например для алюминия или других металлов.
Главное - пайка должна быть ловкой и быстрой, касание аккумулятора паяльником должно длиться не более 1 с.
1 Отпаиваем быстрыми движениями провода от старого аккумулятора. Утилизируем его согласно представлениям об охране окружающей среды.
2 Кончики проводов покрываем сосновой канифолью - это будет нужно, когда будем их припаивать к новому аккумулятору.
3 Наносим капельку активного флюса на полюс нового аккума. Я использовал флюс для алюминия Ф-64 с кисточкой.
4 Лудим точку с нанесенным флюсом на поверхности полюса, нанося немного припоя. Для этого лучше всего подходит припой в катушке диаметром около 1 мм. Касаемся припоем флюса, а затем место касания быстро прогреваем паяльником.
5 Ту же операцию повторяем со вторым полюсом.
6 Ставим новый аккумулятор на его новое рабочее место, припаиваем провода к лужёным местам на полюсах. Если вы педант и эстет - можете смыть остатки флюса спиртом.
7 Скручиваем корпус и наслаждаемся длительной работой инструмента)))
Если вам показалось, что я поднял в статье не столь глобальную тему, как вам бы хотелось - не множьте негатив, его итак в этом мире слишком много. Просто поставьте молча плюс)))
А если статья пригодилась - дайте знать об этом в комментариях, мне будет приятно)))
Принимаю и обмен опытом - это всегда интересно и полезно.
С чего всё начиналось - гуглите в Яндексе по запросу:
Купил "шуруповерт" за 999 рублей. (не) Пожалел.
После замены аккумулятора явно ощутил, как увеличилась работоспособность отвертки. Она на одном заряде теперь может сделать работы примерно в 3..5 раз больше, чем на "оригинальном ноунеймовом" аккумуляторе. Даже если говорить про первые дни после покупки отвертки.
Второй день в нелепой позе сверлю и кручу двумя шуриками. Захотелось раздобыть такой... Ни у кого нет? С параллельными стволами не предлагать.)
Ну есть еще такой вариант использования
Запищал. Без причин запищал, как будто я его душу. Крутиться не хочет мой любимый Fengbao. А он у меня безщеточный, значит, дела плохи — скорее всего, не работает одна фаза.
Разбираю своего страдальца. Снимаю эту вечную заливку с платы управления, прозваниваю транзисторы — а пробитых нет! Странно. Решаю проверить простым способом: подключаю лампу от поворотника авто между фазами. Аккуратно, с минимальным нажатием на курок — лампа светится в полнакала. На другой фазе еле заметно, третья - что-то среднее.
Потом проверил осцилографом выходы фаз — ШИМ есть, но он не только разной скважности, но и с разным размахом. Ну, думаю, всё, приехали — управление сдохло. Заказал новую плату, благо, в китайских аппаратах всё взаимозаменяемо.
Пока плата в пути, решил собрать инструмент на всякий случай обратно. И о чудо — работает! Правда, пару дней продержался и снова запищал. Ну тут уже понятно — где-то обрыв, который то появляется, то пропадает.
Осмотрел обмотки статора — всё чисто, ни почернений, ни сколов. Снял термоусадку с проводов, идущих на плату, — следов подгоревшего тоже никаких. Просто обжал все клеммы по-новому, посильнее… И проблема ушла. Оказалось, банальный плохой контакт в одном из силовых проводов такую картину выдавал. Прав был мой учитель на курсах радиомастеров, который говаривал: «Запомните, 90% всех поломок — это либо плохой контакт, либо высохший конденсатор».
Так что, прежде чем нести в сервис или заказывать новую плату, всегда есть смысл пройтись по соединениям. А у вас были такие мнимые «поломки», которые оказались сущей ерундой? Поделитесь, а то, может, коллективный разум поможет кому-то сэкономить время и нервы.
