Как я Закипел. Часть 2.
И снова здрасвуйте. По приезду в Тамбов задача моя была поменять задние стойки и передние тормозные колодки. В гараже я сделал и отрегулировал сцепление уже по честному , и дернул черт меня за руку выдернуть салфетку из радиатора закрутить туда болт на 4 который идеально туда подошел, и на холодную залить антифриз в РБ под самую крышку. Дебил... Вечером доехал до дома, все было хорошо, потому что скорее всего не успел нормально прогреться. А вот на следующий день начался пиздец... Нужно было ехать покупать другу колеса, походил бы он лучше пешком, машинка успела прогреться и в одном из дворов у меня пошел пар из под капота, реплику друга по этому поводу которая звучала как то так : "Мииш ? мы кажись закипели...." я никогда не забуду . Я в панике быстро все глушу, открываю капот , а она ебашит антифриз из под крышки РБ. Термостат у меня стоял сломанный и антифриз всегда ходил по большому кругу. Первая мысль, закипел из за того что вентелятор подох. Снимаю провода с лягушки включения вентилятора и одна клема рассыпается прямо в руке как девка педед хуем, из за окислов. Бегу в магазин покупаю проводки , меняю их, замыкаю и "О чудо!" вентилятор начинает крутиться. Одной бедой меньше, начинаю прогревать , температура масла 80 градусов , в этот момент начинает опять хуярить антифриз, я все в панике глушу , громко матерюсь и не знаю что делать дальше. Остываю, еду домой и начинаю гуглить у кого была такая беда и как кто выходил из положения. Дядя Гугл говорит мне что может быть две проблемы :
1 ) Завоздушивание системы
2 ) Пробитая прокладка между блоком и головой
3 ) Не создается давление в системе (хотя мне до сих пор не понятно зачем оно там нужно )
Прихожу к тому варианту что это завоздушивание , и через тот шланг в РБ выходит воздух. Режу верхний патрубок и вставляю туда собранную в сантехническом магазине конструкцию.Получается что обратка из радиатора перешла на 15 см ближе к голове , но все же осталась в самой верхней точке. Опять доливаю на холодную антифриз , начинаю греть, температура масла 80 градусов, и антифриз опять ебашит из под крышки.
На улице уже темно, сижу в машине, думаю да ну ее на хер, заебала завожу , даю 3000 на вал и жду когда сработает вентилятор, температура масла 90 антифриз выходит , температура масла 99-100 включается вентилятор температура начинает потихоньку падать а антифриз все так же выходит.После того как вентилятор включился я выдохнул и понял что все таки я и не кипел вовсе, и прокладка под головой у меня целая. На следующий день ударил мороз 22 градуса , а мне нужно было ехать к родителям, где бы я и смог нормально починиться. Выезжаю, и проезжаю 130 км при температуре масла в 75 градусов, то есть я не смог даже прогреться , а карбюратор и подавно замерз по пути 3 раза...
Там в родном гараже, уже и было решено восстановить все как должно быть.
Вот такая вот история...
1 ) Завоздушивание системы
2 ) Пробитая прокладка между блоком и головой
3 ) Не создается давление в системе (хотя мне до сих пор не понятно зачем оно там нужно )
Прихожу к тому варианту что это завоздушивание , и через тот шланг в РБ выходит воздух. Режу верхний патрубок и вставляю туда собранную в сантехническом магазине конструкцию.Получается что обратка из радиатора перешла на 15 см ближе к голове , но все же осталась в самой верхней точке. Опять доливаю на холодную антифриз , начинаю греть, температура масла 80 градусов, и антифриз опять ебашит из под крышки.
На улице уже темно, сижу в машине, думаю да ну ее на хер, заебала завожу , даю 3000 на вал и жду когда сработает вентилятор, температура масла 90 антифриз выходит , температура масла 99-100 включается вентилятор температура начинает потихоньку падать а антифриз все так же выходит.После того как вентилятор включился я выдохнул и понял что все таки я и не кипел вовсе, и прокладка под головой у меня целая. На следующий день ударил мороз 22 градуса , а мне нужно было ехать к родителям, где бы я и смог нормально починиться. Выезжаю, и проезжаю 130 км при температуре масла в 75 градусов, то есть я не смог даже прогреться , а карбюратор и подавно замерз по пути 3 раза...
Там в родном гараже, уже и было решено восстановить все как должно быть.
Вот такая вот история...
Ликбез по антифризам
G12+ и G12++ лучшие типы антифризов из имеющихся на данный момент.
По теме совместимости: есть 4 основных типа антифризов, ПОЧТИ ВСЕ на основе этиленгликоля. Пропиленгликоль вообще попадается редко.
1. ТРАДИЦИОННЫЕ АНТИФРИЗЫ в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Обозначаются терминами «Traditional coolants» или «Conventional coolants».
Традиционные антифризы считаются морально устаревшими, их не применяют на первой заправке автомобилей, они в основном вышли из употребления. Это связано с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2 лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 105 °C) температур. Силикаты в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. Тосол и его многочисленные модификации относятся к традиционному типу антифризов.
2. ГИБРИДНЫЕ АНТИФРИЗЫ содержат и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). Обозначаются термином «Hybrid coolants».
3. КАРБОКИСЛАТНЫЕ АНТИФРИЗЫ содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. В иностранной литературе обозначаются как «OAT coolants» (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, адсорбируются лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 лет у гибридного и 2 лет у силикатного) и лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя.
4. Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их «Lobrid coolants» и «SOAT coolants».
Обозначение (вообще Фольсковское, но уже довольно давно его переняли и другие компании):
1. Нет(все тосолы тут)
2. G11
3. G12, G12+
4. G12++
СРОК СЛУЖБЫ:
1. - 2 года
2. - 3 года
3. - 5 лет
4. - НЕОГРАНИЧЕН (по крайней мере при заливке в новый авто, как утверждают. На практике не проверял. Фольксы говорят льется на весь срок службы.)
G12+ и G12++ обратно совместимы с предыдущими. Остальные друг с другом НЕТ! ХОТЯ ВСЕ НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ!!!
ЦВЕТ АНТИФРИЗА НИ ГОВОРИТ НИ О ЧЕМ ВООБЩЕ. Максимум может разграничивать разные типы в линейке ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
У меня залит G12++. Ибо достался нахаляву на прошлой работе (Автоцентр Фольксваген.) Пока есть запас на долив, как кончится, буду искать G12+ на доливку.
По теме совместимости: есть 4 основных типа антифризов, ПОЧТИ ВСЕ на основе этиленгликоля. Пропиленгликоль вообще попадается редко.
1. ТРАДИЦИОННЫЕ АНТИФРИЗЫ в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Обозначаются терминами «Traditional coolants» или «Conventional coolants».
Традиционные антифризы считаются морально устаревшими, их не применяют на первой заправке автомобилей, они в основном вышли из употребления. Это связано с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2 лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 105 °C) температур. Силикаты в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. Тосол и его многочисленные модификации относятся к традиционному типу антифризов.
2. ГИБРИДНЫЕ АНТИФРИЗЫ содержат и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). Обозначаются термином «Hybrid coolants».
3. КАРБОКИСЛАТНЫЕ АНТИФРИЗЫ содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. В иностранной литературе обозначаются как «OAT coolants» (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, адсорбируются лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 лет у гибридного и 2 лет у силикатного) и лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя.
4. Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их «Lobrid coolants» и «SOAT coolants».
Обозначение (вообще Фольсковское, но уже довольно давно его переняли и другие компании):
1. Нет(все тосолы тут)
2. G11
3. G12, G12+
4. G12++
СРОК СЛУЖБЫ:
1. - 2 года
2. - 3 года
3. - 5 лет
4. - НЕОГРАНИЧЕН (по крайней мере при заливке в новый авто, как утверждают. На практике не проверял. Фольксы говорят льется на весь срок службы.)
G12+ и G12++ обратно совместимы с предыдущими. Остальные друг с другом НЕТ! ХОТЯ ВСЕ НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ!!!
ЦВЕТ АНТИФРИЗА НИ ГОВОРИТ НИ О ЧЕМ ВООБЩЕ. Максимум может разграничивать разные типы в линейке ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
У меня залит G12++. Ибо достался нахаляву на прошлой работе (Автоцентр Фольксваген.) Пока есть запас на долив, как кончится, буду искать G12+ на доливку.
следующий к зубному
раз уж пошла такая пьянка http://pikabu.ru/story/_2954485
Автолюбителям на заметку. Антифриз
Часто слышал, что антифризы одного цвета можно смешивать. Так ли это?
Иногда бывает, что по той или иной причине уровень антифриза в авто падает. У меня, например, послетали шланги прошлой весной и чтобы прогреть вебастой машину потребовалось долить антифриз. Какой был залит я не знал, т.к. недавно взял машину и неудосужился проверить. По следам на снегу подумал желтый. вызвонил друга, купили, долили, прогрели, звели. Всё вроде хорошо, но настала осень и я понял, что печка хреновато греет. Открываю радиатор - темно-коричневая жижа. Слили, злили новый (красный). Через пару недель проверяю радиатор - бледно-розовая жидкость с "хлопьями". Псоледовало ещё куча промывок, в результате которых из системы отопления вымывалась грязь, песчинки и прочая посторонняя шняга.
Теперь что касается антифризов. Простым языком антифриз = этиленгликоль+вода+присадки. Существуют разные ГОСТы, стандарты и т.д., но общемировой классификации антифризов не существует. Есть широко распространенная классификация концерна VW, более привычная отечественному потребителю:
G-11 На основе этиленгликоля с неорганическими силикатными присадками. Антикоррозийная пленка покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения, из-за чего уменьяшается эффективность теплоотвода. Срок службы около 2-3х лет.
G-12 На основе этиленгликоля с органическими карбоксилатными присадками. Антикоррозийная пленка покрывает только поврежденные места. Теплоотдача лучше. Срок службы около 5 лет.
Есть еще G-12++ и G-13. Защитные свойства личше, G-13 менее токсичен, но они не особо распространены в России.
Если антифриз не "G-классификации", то ищите следующие обознаения:
NF (Nitrite Free), Hybrid Technology - соответствует классу G-11
OAT (Organic Acid Technology), LLC (Long Life Coolant), XLC (eXtended Life Coolant), SNF (Silicate Nitrite Free), SF (Silicate Free) - соответствуют классу G-12
Антифризы окрашены в яркие цвета (красный, зеленый, желтый, синий и т.д.) и их оттенки. Если у одного производителя красный соответствует классу G-12, то совсем не факт, что у другого производителя такое же мнение. Может быть как разная концентрация этиленгликоля, так и разные пакеты присадок. Некоторые "ширпотребные" антифризы могут быть любых цветов, но одного состава, просто чтобы увеличить продаваемость.
Что может произойти, если смешивать антифризы.
1. Ничего не произойдет.
2. Антикоррозийные свойства ухудшатся. Могут "зарости" каналы радиаторов и двигателя, ухудшается теплообмен.
3. При смешивании разных присадок образуются хлопья и прочая муть, которая забьёт все каналы, ухудшится теплообмен.
В последних двух случаях не факт что поможет промывка и может потребоваться замена закупореных узлов, а это не дешево.
Теперь что касается концентратов. Разводите их всегда в соответствии с инструкцией. Чистый концентрат замерзает в среднем при -15 градусах. Добавляя дистилированую воду можно понизить порог замерзания до -60-65, но этот процесс не линейный и при дальнейшем добавлении воды "антифризные" свойства ухудшаются.
По возможности доливайте антифриз только того же производителя и такой же классификации (а лучше тот же самый). При острой необходимости можно долить антифриз и другого производителя такой же классификации, но советую осматривать радиатор на наличие хлопьев и при первом их появлении промыть всю систему. Если же залитого в систему антифриза просто нет в продаже и время не поджимает, то возьмите "пробу" из радиатора и смешайте в банке/бутылке с тем, который собираетесь долить и проверьте через некоторое время на наличие осадка.
Здоровья вам и вашим авто )
Иногда бывает, что по той или иной причине уровень антифриза в авто падает. У меня, например, послетали шланги прошлой весной и чтобы прогреть вебастой машину потребовалось долить антифриз. Какой был залит я не знал, т.к. недавно взял машину и неудосужился проверить. По следам на снегу подумал желтый. вызвонил друга, купили, долили, прогрели, звели. Всё вроде хорошо, но настала осень и я понял, что печка хреновато греет. Открываю радиатор - темно-коричневая жижа. Слили, злили новый (красный). Через пару недель проверяю радиатор - бледно-розовая жидкость с "хлопьями". Псоледовало ещё куча промывок, в результате которых из системы отопления вымывалась грязь, песчинки и прочая посторонняя шняга.
Теперь что касается антифризов. Простым языком антифриз = этиленгликоль+вода+присадки. Существуют разные ГОСТы, стандарты и т.д., но общемировой классификации антифризов не существует. Есть широко распространенная классификация концерна VW, более привычная отечественному потребителю:
G-11 На основе этиленгликоля с неорганическими силикатными присадками. Антикоррозийная пленка покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения, из-за чего уменьяшается эффективность теплоотвода. Срок службы около 2-3х лет.
G-12 На основе этиленгликоля с органическими карбоксилатными присадками. Антикоррозийная пленка покрывает только поврежденные места. Теплоотдача лучше. Срок службы около 5 лет.
Есть еще G-12++ и G-13. Защитные свойства личше, G-13 менее токсичен, но они не особо распространены в России.
Если антифриз не "G-классификации", то ищите следующие обознаения:
NF (Nitrite Free), Hybrid Technology - соответствует классу G-11
OAT (Organic Acid Technology), LLC (Long Life Coolant), XLC (eXtended Life Coolant), SNF (Silicate Nitrite Free), SF (Silicate Free) - соответствуют классу G-12
Антифризы окрашены в яркие цвета (красный, зеленый, желтый, синий и т.д.) и их оттенки. Если у одного производителя красный соответствует классу G-12, то совсем не факт, что у другого производителя такое же мнение. Может быть как разная концентрация этиленгликоля, так и разные пакеты присадок. Некоторые "ширпотребные" антифризы могут быть любых цветов, но одного состава, просто чтобы увеличить продаваемость.
Что может произойти, если смешивать антифризы.
1. Ничего не произойдет.
2. Антикоррозийные свойства ухудшатся. Могут "зарости" каналы радиаторов и двигателя, ухудшается теплообмен.
3. При смешивании разных присадок образуются хлопья и прочая муть, которая забьёт все каналы, ухудшится теплообмен.
В последних двух случаях не факт что поможет промывка и может потребоваться замена закупореных узлов, а это не дешево.
Теперь что касается концентратов. Разводите их всегда в соответствии с инструкцией. Чистый концентрат замерзает в среднем при -15 градусах. Добавляя дистилированую воду можно понизить порог замерзания до -60-65, но этот процесс не линейный и при дальнейшем добавлении воды "антифризные" свойства ухудшаются.
По возможности доливайте антифриз только того же производителя и такой же классификации (а лучше тот же самый). При острой необходимости можно долить антифриз и другого производителя такой же классификации, но советую осматривать радиатор на наличие хлопьев и при первом их появлении промыть всю систему. Если же залитого в систему антифриза просто нет в продаже и время не поджимает, то возьмите "пробу" из радиатора и смешайте в банке/бутылке с тем, который собираетесь долить и проверьте через некоторое время на наличие осадка.
Здоровья вам и вашим авто )
Вы хотите головоломок?
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!