В коробке со старыми деталями был найден маленький транзистор (справа вверху). У него корпус диаметром ровно 3 мм, и он меньше чем корпус у транзисторов типа КП103 и подобных.
На торце имеется лишь одинокая загадочная буква Б. Иных отметок не имеет.
Внизу залит компаундом или стеклом, наличествует ключ (пипка для определения порядка выводов).
Китайский транзистор-тестер показывает:
Вчера насмотрелся видео консольщиков и словил приступ неудержимой ностальгии и достал с полки некогда заветную и обожаемую коробочку с "сонькой". Я не включал её со школы, обходившись эмулятором внутри компа.
Решил провести визуальный осмотр и посмотреть на мод чип, который в неё впаяли лет так 15 назад, а может и больше...
Эта замечательная штука имеет для меня особую ценность, именно с трехмерных игр я осознал, что хочу быть дизайнером и трехмерщиком и это моя главная любовь жизни -- компьютерная графика.
Я никогда не колебался в выборе и сейчас (через почти 20 лет) продолжаю этим заниматься.
Внутри, внезапно встречает диск. Это лицензионная коробочная версия игры CrazyIvan про русского Ваньку Ерохина, который ходит внутри железного меха и раздаёт злодеям по всему миру живительных бронебойных п*здюлей.
Шпиндель вроде ок, линзы тоже выглядт норм. Хотя я знаю, что лазер "сел" и читает еле еле.
Замок крышки.
Странно, что под конец школы когда эта приставка уже начала устаревать она для меня не имела никакой символической ценности и я даже умудрился её продать.
А потом через несколько лет нашел и выкупил обратно.
Эта версия одна из самых первых, с большим количеством портов на задней стенке.
Этот скол появился в результате полёта об стену, внутри сломало пластиковую стойку. Но приставка сохранила работоспособность.
За что люблю технику тех времен -- она очень ремонтопригодная, всё разбирается при помощи одной отвёртки.
Слева гетинаксовая плата импульсного БП.
На силовом элементе написано Japan
Шлейф данных и питание CD привода. Там если присмотреться есть миниатюрный потенциометр, возможно если его подкрутить то можно продлить жизнь приводу, наверняка это или усиление или ток лазера...
Привод. Вид снизу.
Раскручиваем и снимаем кожух.
Видим материнку.
Черная пипку над группой электролитов -- микропереключатель, датчик закрытия крышки.
Какие-то важные микросхемы, возможно процессор, я не разбирался, только осматривал на повреждения и прогары.
А мод чип оказался припаянным снизу и весьма меня удивил.
Кустарная платка с микросхемой, которая гуглится как "контроллер клавиатуры". Имеет свой кварц и несколько конденсаторов.
Кстати, я ждал увидеть адскую халтуру, коричневые блямбы канифоли. Но оказалось, что местный кулибин (если не ошибаюсь, чиповали её в Архангельске в 98-99 годах) сделал довольно аккуратно. Даже не хочу ничего переделывать и менять провода на кошерный МГТФ 0.5
Залеплено скотчем.
Такие дела. Буду рад, если вас порадовал.
Еще хотел бы услышать советов мудрых как менять блок привода и где заказывать совместимый. Спасибо!
Давайте посмотрим на механико-электрический прибор счётчик импульсов.
В сети на форуме видел информацию, что данные реле были в двух видах. На 12 и 110 вольт постоянки. Мой экземпляр уверенно работает от 9 Вольт.
Примечательно, что прибор не имеет никаких крепёжных отверстий. Т.е. он задумывался в настольном исполнении.
Выглядит классно и необычно. Ручки над циферблатами служат для их поворота.
Три контакта, корпус (земля), - и + обмотки. Резьба клемм залита краской чтобы предохранить её от раскручивания в результате вибрации).
Зацените красоту литой крышки. Имеется резиновое уплотнение по контуру. В конструкцию прибора заложена влагозащита.
Резьбовые соединения законтрены краской.
Под крышкой катушка соленоида, магнитопровод, якорь на плоской пружине. Эта часть похожа на упрощенную конструкцию поляризованных реле того времени.
Этикетка соленоида. Качество подкачало, немного неудачные настройки съёмки выбрал.
Храповой механизм, передающий поступательное движение во вращение механизма внутри.
Дальше не стал раскручивать, не хочется портить состояние прибора.
Вот тут есть хорошая статья про электромеханические счётчики: https://serkov.su/blog/?p=4815
Вчера один доброжелательный продавец с авито подарил мне три микросхемы памяти. Давно искал эти чудесные техноартефакты и пока свежи эмоции, хочу поделиться ими с вами.
EPROM (англ. Erasable Programmable Read Only Memory) — класс полупроводниковых запоминающих устройств, постоянная память, для записи информации (программирования) в которую используется электронное устройство — программатор, и которое допускает перезапись.
Представляет собой матрицу транзисторов с плавающим затвором, индивидуально запрограммированных с помощью электронного устройства, которое подаёт более высокое напряжение, чем обычно используется в цифровых схемах. В отличие от PROM, после программирования данные на EPROM можно стереть (сильным ультрафиолетовым светом от ртутного источника света). EPROM легко узнаваем по прозрачному окну из кварцевого стекла в верхней части корпуса, через которое виден кремниевый чип и через которое производится облучение ультрафиолетовым светом во время стирания.(с) Википедия
Советская имеет металлическую крышку со стеклянным (предположительно) окном .
А вот эта японская, фирмы Fujitsu. MBM2764-30
Окно залито твёрдым очень прозрачным пластиком или смолой.
А вот эта выглядит по-царски.
Спасибо за внимание, надеюсь порадовал вас контентом.
Эта штуковина не лампочка накаливания и не ёлочная игрушка.
На фото прапрадед полупроводниковых светочувствительных диодов (и так же цифровых фотоматриц) фотоэлемент Ф-9 с сурьмяно-калиево-натриево-цезиевым фотокатодом. Звучит почти как заклинание, да?
Приглядитесь внимательно, стеклянная часть очень похожа по форме и по строению на лампу накаливания, которую не вклеили в цоколь.
Вместо цоколя крепко вплавлено металлическое кольцо, которое обозначено в инструкции как "охранное кольцо", интересно от чего охраняет? Оно имеет приваренный плоский вывод.
В нижней части есть тонка трубка, аналогичная тем, что находятся в лампочках. Снизу в стекло впаяны два электрода, оба присоединены к аноду, похожему на проволочку с каплей посередине. Cнизу анод обладает какой-то небольшой плоской "таблеткой" из металла. Я не знаю для чего это.
К этому электроду в центре слетаются электроны, выбитые квантами света и входят в него, замыкая цепь.
Второй электрод (катод) это оранжеватое металлическое напыление внутри колбы. Металлическая "пипка" сверху это его вывод, он приклеен к стеклу или как-то герметично впаян) он соединён с напылением через отверстие в стекле).
Проверил её в цепи при 14 Вольтах питающего напряжения (при штатных ста), есть реакция на свет даже от одного светодиодного фонарика. Примерно 3-5 микроампер тока.
Может кто-то предложит как интересно и не очень схемотехнически сложно испытать этот электровакуумный прибор?
Для тех, кому интересно как устроен и описывается фотоэффект.
Просто макрофотки планок памяти DDR1 и DDR2, чисто позалипать.
Что за зелёная микросхема?
Эти голографические наклейки до сих пор вызывают чувство волшебства :)
Попал в руки не пользованный стрелочный мультиметр 1984 года. Я не занимаюсь ремонтом за деньги, но люблю для души починить механику и электронику.
Баг был такой: стрелка словно "застревала" в районе 27-28 деления. Будто натыкаясь на препятствие. Но при этом могла дальше пройти с разгона.
Вдруг кому-то пригодится мой опыт для ремонта аналогичного девайса.
Пациент под пломбой, вскрывается элементарно, всего два винта открутить. Внутри вижу плату.
Крышка измерительной головки (черный усеченный конус) откручивается поворотом вправо.
Механика измерительной головки, обратите внимание на тончайшую латунную проволочку -- растяжку. На ней, как на струне подвешена рамка прибора.
Заглянув в пространство где поворачивается рамка сразу были обнаружены блестящие волоски. Подозреваю, что это "оловянные усы".
Воскликнув "вот ты и попался, баг" принялся вычищать их тонкой спичкой.
Тщательно убрал всё из просвета и обнаружил, что застревание стрелки не исчезло.
Предположил, что это результат перекоса рамки в просвете магнитопровода. Видимо на заводе собрали криво. Эта версия подтверждалась и визуально.
Я аккуратно открутил латунную гайку (в которую входит растяжка) миниатюрными плоскогубцами, предварительно проложив между губок слои пластыря (чтобы не порвать растяжку, если они соскочат и резко сомкнутся).
Совет, если что-то мелкое чините, подложите чистую тряпку это убережет прибор и стол от царапин.
Выравнял рамку и обратно закрутил гайку, но стрелка продолжала застревать. Тут я уже начал немного злиться. Взял баллончик с "воздухом" (на самом деле с горючим газом) для продувки техники и тщательно выдул всё просветы.
Но это снова не помогло!
Отчаявшись, я тупо пялился на рамку прибора, крутил ручку ЛБП гоняя стрелку по шкале и тут заметил, что рамка упруго колеблется на растяжках, когда натыкается на препятствие. Мне показалось, что если бы её что-то тормозило в просвете, то она бы просто застревала.
Перевернул прибор, присмотрелся. "Ах ты мелкая гадина! Вот в чем засада". Отгадка на видео.
(Если кому не видно. К шкале прилипла тонкая волосина, в которую упиралась стрелка).
Теперь предстоял новый квест -- снять лицевую панель прибора.
Надо заметить, что конструкция данного мультиметра изобиловала приёмами удешевления. Передняя пластиковая панель была в виде единой детали из супер-нежного и царапучего плексигласа.
Первой преградой стала пружина, которая надевалась на ось переключателя и фиксировалась на нём за счёт закусывания язычков из металла. Вытянуть её без приспособлений нереально, только сломаете. При помощи тонкой отвёртки удалось подсунуть пинцет и отогнуть язычки. Вал смазал WD40.
Передняя панель крепится по супер-мудацкой технологии. В овальных отверстиях прячутся головки винтов, которые кустарно обточены на шлифовальном круге. Сами болты я не сфотографировал, забыл. Вот так это выглядит с обратной стороны:
Проблема в том, что при откручивании гаек изнутри корпуса мягкий пластик не способен выдержать усилие и болты начали проворачиваться.
И доступ к головкам этих бл*дских болтиков закрыт шильдиком, который приклёпан. Но я уже так раззадорился довести дело до конца, что решил скусить головки заклёпок и снять панель.
В целом получилось довольно аккуратно, панель вытолкнулась изнутри этими болтиками (гайку удалось скрутить наполовину и появился люфт.
Совет: если будете так же разбирать, то тщательно уберите краску которая создаёт усилие при откручивании. И капните в резьбу "вэдэхой".
Далее, я зажимал эти ущербные болты старыми кусачками для ногтей, которые "впились" в мягкий металл и крутил гаечки с обратной стороны миниатюрными плоскогубцами.
Потом вычистил всю резьбу от краски и вклеил эти болтики на "Poxipol".
Ура! Все квесты позади и можно наконец-то оторвать эту еб*чую волосинку!
Внимание! Когда будете собирать обратно, не перепутайте положение рычага переключения, тщательно всё проверьте. Бегунок-контакт галетника направлен в обратную сторону от острия рычага переключения.
Ф-ф-у-х, можно собрать и испытывать удовольствие от работы.
Пожалуйста, обойдитесь без "ценных" советов типа: "купи нормальный прибор". У меня есть нормальный цифровой прибор. "Вот тебе делать нехрен, хлам всякий чинить", я люблю чинить всякий хлам как хобби. Спасибо!
