Продолжение поста «Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1»⁠⁠2

Сперва поговорим о таком явлении, как глубина резкости.

Обратите внимание, если сфокусироваться на какой-то цифре на линейке, то соседние цифры спереди и сзади тоже можно считать, в какой-то степени, резкими.

То есть для зрителя будет изображаться резким не тонкая плоскость фокусировки, а определённое пространство.

Если мы измерим расстояние от камеры до ближней и дальней границы этого пространства, то сможем вычислить, так называемую Глубину Резко Изображаемого Пространства. Сокращённо ГРИП или просто Глубина Резкости.

На практике, обычно, фотографы никогда не занимаются этими точными вычислениями. Да и определить точные границы глубины резкости довольно сложно, тем более что они, во многом, субъективны и зависят от остроты нашего зрения.

Но главное — запомнить, что глубина резкости кадра может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от определённых настроек фотоаппарата.

И именно управление глубиной резкости позволяет вам сделать размытым задний фон в портрете:

или, наоборот, получить резким всё пространство пейзажа от ближних камушков до дальних гор:

Основная настройка, которая позволяет менять глубину резкости на снимке — это диафрагма.

Диафрагма — это специальная перегородка, при помощи которой мы можем уменьшать отверстие объектива.

Это отверстие называется — апертура. Но фотографы между собой часто называют диафрагмой и саму перегородку, и отверстие.

Уменьшение отверстия уменьшает количество света, которое проходит через объектив.

Как видно, снимок становится темнее, но при этом увеличивается глубина резкости.

Чтобы лучше увидеть эти изменения глубины резкости, давайте выровняем яркость снимков. Как мы помним из начала видео, скорректировать яркость снимка можно, изменив выдержку или светочувствительность (ISO).

Мы сейчас увеличим яркость с помощью выдержки. Что мы видим?

Когда свет проходит в объектив через большое отверстие, глубина резкости маленькая. Чем меньше становится отверстие, тем больше глубина резкости. И тем больше объектов в кадре окажутся резкими для зрителя.

Диафрагма — это основной инструмент управления глубиной резкости. Но стоит учитывать ещё и другие факторы. Например, чем ближе мы фокусируемся, тем меньше будет глубина резкости.

Это целая проблема в макросъёмке, когда мы фотографируем мелкие объекты крупным планом. В кадре получается очень много размытых деталей, даже если сильно прикрыть диафрагму.

На глубину резкости также влияет фокусное расстояние объектива и даже, в какой-то степени, размер матрицы. Опытные фотографы учитывают и используют эти тонкости. Но на начальном этапе можно пока не забивать этим себе голову.

Для первого знакомства с глубиной резкости, главное — это освоить диафрагму.

К сожалению, в разных фотоаппаратах разное управление, поэтому мы не можем подсказать, какой кнопкой или каким колесом вам нужно изменять диафрагму.

Можем дать только один совет. Начинайте осваивать свой фотоаппарат с ручного режима, чтобы автоматика не мешала вам видеть и анализировать все изменения, которые вы делаете.

С обозначениями диафрагмы в фотоаппарате может возникнуть небольшая путаница. Одно и то же значение разные производители фотокамер могут записывать по-разному:

1/2.8 = 1:2.8 = f/2.8 = F2.8 = 2.8

Эта неразбериха поначалу может вас немного путать или даже раздражать. Но тут главное уловить суть.

Диафрагма чаще всего выражается через так называемое относительное отверстие, которое всегда имеет вид дроби.

Например, возьмём три числа:

1/2.8

1/4

1/5.6

Какое из этих чисел больше? Правильно! То, у которого знаменатель меньше. То есть, самое большое число здесь — это 1/2.8.

Произносить или записывать «один поделить на 2.8» — это слишком долго, поэтому, обычно говорят просто — диафрагма 2.8. Но всегда держат в голове, что 2.8 — это знаменатель.

А значит, диафрагма 2.8 — это более открытая диафрагма, чем 4 или 5.6.

И глубина резкости на диафрагме 2.8 будет меньше, чем на диафрагме 5.6.

Как мы уже выяснили, чем больше открыта диафрагма, тем больше объектив пропускает света. И у каждого объектива есть свои пределы, до которых в нём может открываться диафрагма.

Максимально открытое отверстие указывается в названии объектива.

Светосильные объективы со значениями 2.8, 1.4, 1.2 лучше ценятся, потому-что пропускают больше света.

Самые светосильные объективы — это, обычно, фиксы (с фиксированным фокусным расстоянием). А вот зум-объективы пропускают меньше света, и редко переваливают через значение 2.8. Такова плата за универсальность по углам обзора.

Кроме того, в зум объективах начального уровня, часто, это значение ещё и переменное:

Например, обозначение на зум-объективе 16-50 3.5-5.6 означает, что в широкоугольном положении (когда фокусное расстояние 16 мм) диафрагму можно открыть максимум до 3.5. А в узкоугольной положении (когда фокусное расстояние 50 мм) максимально открытая диафрагма будет 5.6.

Этот недостаток вносит некоторые неудобства во время съёмки, зато такие объективы дешевле.

Не стоит расстраиваться, если у вас не очень светосильный объектив.

Да, он будет вас немного ограничивать, но это не значит, что ваши снимки будут обязательно тёмными.

В фотоаппарате есть и другие настройки, которыми можно менять яркость снимка. Не трудно догадаться, что это как раз оставшиеся два параметра: Выдержка и ISO.

Но об этом мы расскажем в следующий раз. Так что, не отключайтесь ;-)

А самые нетерпеливые из вас могут уже сейчас посмотреть наше новое видео, которое сделано как раз на основе тех материалов, которые вы видите сейчас и увидите в следующем посте.

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com