С недавнего времени, в некоторых случаях, стал применять следующий метод закрепления колка в его посадочном месте, а именно не используя гофрокартонного шима. Раньше, инспектируя не держащие колки, я выявлял степень трения. Это легко выяснить, если иметь повседневную практику. Часто, картонный шим не нужен, так как имеется достаточный ресурс трения для фиксации колка для натяжения струны на нужный тон. Так, прочувствовав подобную жёсткость, используя малый Т-бар, я ослаблял такой колок. Вынимал при помощи отвёртки кончик из отверстия колка и, не снимая струны с колка, начинал со значительным усилием вкручивать колок на несколько оборотов внутрь отверстия. Обычно на 4-5 оборота, в некоторых случаях, чуть более и, даже так, что колечки струны в момент установки упирались во втулку. Затем проделывал обратную операцию, то есть кончик струны устанавливается вновь в отверстие, уравнивая при помощи отвёртки, расползающиеся колечки в момент окончательной фиксации. Надо отметить, что очень важно, если это парная струна, то вначале подтянуть до нужного тона этот парный колок. А, уж затем проделывать всё то же самое с «вновь погружённым». Но не всегда эта процедура помогала. И, вот однажды, более года назад, случайно, готовя такой не держащий колок к удалению, чтобы установить под него картонный шим, почувствовал, что выкрутив колок менее 1 см., в нём присутствует значительное трение. Попробовал установить струну на «выкрученный ни до конца» колок и, о чудо, фиксация оказалась просто очень жёсткой. Сначала, я не придал этому факту большого значения и, посчитал этот вариант, не более чем исключением из правил. Может не стандартное отверстие, бракованный колок, упругость дерева и пр. Но впоследствии, убедился, что этот метод в разы лучше, описанного ранее. Во-первых, это преимущество в снятии и установке вновь струны, а во-вторых, возможность работы со скученными колками, в районе малой октавы. Но даже не это удивило и одновременно порадовало меня в этом способе, а максимальная жёсткость. Я полагаю, что объяснить подобный феномен вполне легко, так на фабрике колок забивается несколькими сильными ударами тяжёлого молотка. Пройдя через деревянную втулку в чугунной раме и, основательно войдя в «тело отверстия вирбельбанка», колок на долгие годы принимает своё статичное положение здесь. Исключением для изменения этой позиции, является лишь незначительно вращение по оси во время работы настройщика. И, в некоторой степени резкое изменение влажность в помещении. Других значительных факторов, я не усматриваю. Так, видимая нами, нижняя часть колка значительно давит на деревянную стенку втулки а, конец колка, запрессованный в вирбельбанк, давит в верхнюю часть отверстия. Давление от струны достигает около 100 кг. Таким образом, за счёт этого расклинивания и работает необходимая нам фиксация. Но со временем образуются рыхлоты, трещины в «деревянном теле» и, колок начинает произвольное прослабление, и, как следствие недержание строя. Если рассматривать мой метод «частичного выкручивания колка» для обеспечения нового трения, то происходит следующее: в момент выкручивания, он меняет своё «фабричное» положение, проще говоря, располагается в то части деревянного отверстия, которая не была сработана. Её прочностные характеристики выше, чем те, где ранее был расположен колок, особенно это касается невидимой верхней части отверстия в вирбельбанке. Допускаю и, тот момент, что резьба-насечка на колке, подобно шурупу нарезает новую резьбу. Это работает и обеспечивает работу инструмента и, почему бы это не применять? Возможно, даже тогда, когда до выступления пианиста остаются часы, а предпринимать какие-либо радикальные меры, скажем по замене «родного» колка на колок большего диаметра или лить клей СА, всё же представляется рискованным. А, если подобный метод будет работать годами?
Здесь полный «сценарий», как применить способ по укреплению строя «чуть выкрученный колка»:
1. Ослабить колок и, используя тонкую, но прочную отвёртку с тонким жалом, удалить кончик струны из отверстия колка.
2. Не удаляя струны с колка, со значительным усилием сжатых пальцев руки, использую Т-бар ключ, начать выкручивать колок из отверстия. Это может быть 3-5 или более полных циклов по часовой стрелке. Очень важно остановиться, когда рука почувствует максимальное давление между колком и посадочным местом. Должно возникнуть чувство, что Вы, ни только выкручиваете, но в то же время вытягиваете колок, подобно тем ощущениям, когда мы используем пассатижи, вытаскивая гвоздь из деревяшки.
3. Установить конец струны в отверстие колка и, постепенно, очень медленным движением, начать вращать колок ключом по часовой стрелке. Если это парная струна, то вначале доведите парный колок практически до нужного тона, а потом натягивайте вывернутый колок.
4. Теперь формируйте, под давлением силы от собственной руки направленной к чугунной раме, постепенным и медленным движением выкручивание колка. При этом в самом начале этого движения, необходимо сформировать колечки струны, используя отвёртку, на колке, так чтобы они были расположены, как можно плотнее друг к другу.
5. Когда Вы дошли до «основного тона» на выкручиваемом колке, то выровняйте также тон на парном колке одной струны.
6. Установите тон чуть выше стандарта, чтобы убедиться, что выкрученный колок имеет достаточное трение.
7. Убедившись в хорошей фиксации колка, если он «не отпустился», скажем через 10-15 минут после выкручивания, незначительным движением ключа отпустите до нужно тона.
