
Природа Ливана
2 поста
2 поста
Его обещал освободить еще Франсуа Миттеран. Но не выполнил обещание. В совокупности помилованный еще в прошлом веке человек, большинство обвинений против которого не удалось доказать, отсидел 41 год. Он считался самым долгосидящим политическим заключенным Европы.
В 1985 году Франция обязалась освободить Абдаллу в обмен на освобождение французского дипломата Жиля Сиднея Бироля, похищенного в Ливане.
Но, в итоге, в 1987 приговорили к пожизненному. Хотя он отрицал свою причастность к многому из того, в чем его обвиняли.
И в 2013 его собирались освободить. Его освобождения требовали десятки самых разных организаций. В том числе объединяющие нормальных евреев. Он также был среди тех, кого потребовал включить в списки на обмен Хамас в 2023 году (при том, что он не в Израиле, а во Франции в тюрьме был). И вот, в итоге, свобода обретена.
Позавчера он, наконец, прилетел в Бейрут.
Этот человек очень рвет массу израильских шаблонов о том, что представляют из себя люди, участвующие в сопротивлении израильской оккупации и агрессии против народов региона.
По рождению он не мусульманин. А католик.
Он не "исламист", а коммунист по мировоззрению.
Он не с юга Ливана, где оккупанты совсем рядом и долго оккупировали часть территории. А с самого крайнего севера.То есть, не за разрушенную хату мститель, что банально, а человек идейный, не стремящийся к тому, чтобы свои шкурные интересы соблюсти. В общем, в нем все совершенно не так и не вписывается в шаблоны, которыми израильтяне описывают тех, кто им противостоит.
"Хотя Абдалла всегда отрицал свою непосредственную причастность, он никогда не дистанцировался от основанного им движения сопротивления «Ливанские вооружённые революционные фракции» — марксистской группы, поддерживающей палестинские и общеарабские идеи, которая также стремилась изгнать иностранные силы — в частности, Израиль — с территории Ливана.
Несмотря на многочисленные судебные решения, вынесенные за эти годы, в которых рекомендовалось освободить Абдаллу, он оставался в тюрьме из-за политического давления, особенно со стороны США и Израиля. В итоге он провёл четыре десятилетия во французской тюрьме Ланнемезан, упорно отказываясь выражать раскаяние."
То есть, по сути, сидел не за деяния, а за позицию и точку зрения.
А это камера, в которой он сидел. Много книг всяких, кстати. Я как-то смотрела съемки оттуда в рамках телесюжета в новостях. Съемочная группа его быт в тюрьме показывала. Можно выходить из камер, читать, писать. Даже нормальное окно есть. Там вам не тут.
В комнате портрет Че, вырезки, всякое такое. Если не знаешь, что это тюрьма, не догадаешься. Просто малогабаритка. Но даже так 41 год сидеть сложно.
Джордж ратует за невмешательство иностранных держав в дела Ливана и за создание палестинского государства. Вот, почему это - плохо, а?
Я очень давно вам про него хотела рассказать. Потому что в разных местах и в Бейруте, и в Сайде, появлялись граффити и листовки типа вот этой с требованием не забывать о нем и требовать его освобождения. Но сначала руки не доходили, потом маниаг спер телефон с готовыми фото с улиц...
Сейчас ему уже 74 года. Он пришел в мир, которого он практически не знает. Да еще после недавних событий, нанесших сокрушительные удары по самому движению сопротивления. Изменивших расстановку сил и т.п. Но все также израильские солдаты топчут юг Ливана, пряникуют населенные пункты и вот прямо сейчас, когда я этот текст пишу, в телеке рассказали про то, что южнее Иерусалима возводят очередное незаконное военизированное еврейское поселение. То, против чего он боролся, никуда не делось. Разъелось и выросло.
Ему будет очень тяжело, это факт.
Но он, по сути, вернулся оттуда, откуда не должен был. Он еще при жизни стал человеком-легендой. Тюремщики его не сломали.
Я бы с удовольствием сделала бы с ним интервью.
Но нашей прессе оно не нужно.
Продолжаю показывать то, что мы прошлым летом в районе ливанской части Голанских высот смотрели. Ссылка на первую часть будет внизу этого текста.
Сначала мы посмотрели пачку всякого чуть севернее города Рашая. И потом, ближе к закату, поехали южнее. К финальной достопримечательности, так сказать. Я туда давно хотела, но ошибочно предполагала, что храм находится в зоне, которая закрыта для иностранцев и туда надо разрешение. Никто не мог из знакомых подтвердить или опровергнуть это предположение в течение нескольких лет. Наверное, потому, что сам там никогда не был. В итоге, только в прошлом году мы туда рванули. И не зря
Район очень отдаленный, действительно. Да и на месте просто так до этого римского храма не дойдешь. Речь о храме Айн Хирша в Ливане. Он находится у самых Голанских высот. Я писала о том, что у меня в том районе оставалось несколько не посещенных и неисследованных мест. Теперь остаётся одно лишь.
В тот день мы посетили три объекта. Про один я уже написала. Небольшой и довольно хорошо сохранившийся римский храм. Я смогла попасть в него со второго захода. В первую поездку не смогли найти, просто. Указателей никаких. Спросить некого было. А сейчас выяснилось, что не доехали всего метров 200 от силы.
Так вот. Как я уже написала, я вообще считала, что храм в Айн Хирша находится уже внутри приграничной зоны и туда для иностранцев нужны разрешения от силовиков.
Оказалось, что это мое мнение было ошибочным. Проехать туда можно без проблем. Вернее, доехать до поселка, за которым он находится. Доехали. А дальше начались приключения и квест. Мы пытались на машине заехать наверх по петляющим по горе дорожкам поселка. Как ни во что не врезались и вниз не улетели, до сих пор не знаю. Витя спас ситуацию, реакция потрясающая, не каждый водитель бы в таких условиях сохранил самообладание и вырулил бы. В итоге, выехали наверх к цистернам с водой и там поставили машину. Наверх только пешком или какиминить квадроциклами. Ну, или ослами. Туда когда шла, поздно вспомнила, что неплохо бы шаги сосчитать. Назад получилось около 2000. Я думала, не взять ли мне с собой кроссовки. Лучше бы взяла, много колючек. Но я дошла. Хотя и изранилась, и колючки меня задерживали.
Вот, с места, откуда на храм открывается такой вид, топать еще минут 10. Феерично, да?
В левой части на горке с деревьями видны белые цистерны для воды. Машина там. Наверх идти минут 10. Это вид на часть юга долины Бекаа. Людей в этом районе мало. Далеко до Бейрута, 170 км или около того.
И вот храм уже рядом. Валящиеся вокруг фрагменты намекают на то, что тут поработало землетрясение. Многие из камней были частями храмового комплекса. Но, в целом, храму повезло, он слишком далеко расположен от более поздних поселений. И рядом только одна деревня, в основном, строившаяся недавно. Проще было купить бетонные блоки, чем что-то выламывать из храма или собирать на земле валяющееся. Это спасло сооружение от уничтожения. В целом, здание почти цело. Хотя ему около 1800 лет.
Храм сравнительно небольшой. Но тут, видимо, в древности людей жило еще меньше, чем сейчас.
Наверху изображение божества. Это изображение Луны.
Вот так он выглядит с противоположной восточной стороны. Там вход. Над ним Гелиос - солнце. На него лучи утром падают. На восходе.
Под храмом есть помещения. Сверху один из коридоров был закрыт перекрытием, но оно обрушилось. Также завалено большое помещение в подвале под храмом. Сам храм явно немного отреставрирован. Поэтому, я не возьмусь сказать, устроили ли эти завалы силы природы или это археологи, чтоб никто не лазил внутрь так закрыли. Н
Я получила огромное удовольствие, прямо скажу. И думаю туда потом еще выбраться. Обуться соответствующе. Взять горелку туристическую, чай, кофе, еду. Посидеть там и хорошо полазить. Первый визит это было экспресс знакомство.
В общем, место реально пять баллов. Для тех, кто любит такое. Не засиженное туристами и не попсовое. Вход, опять же, бесплатный.
Я потом про этот храм еще пару подборок фото сделаю. Например, про найденные мною там надписи. Или про всякие детали. Я в восторге и хочу им с вами поделиться. Дадада, прямо распирает от удовольствия
Страна горная, поэтому, в основном, на фотках горы и в горах места всякие. В большинстве случаев, это просто пейзажи. И ни разу не какие-то специальные смотровые площадки и т.п. Природа этой страны очень разнообразна. И несмотря на то, что страна очень маленькая (в самом широком месте, говорят, около 80 км всего) тут 4 климатические зоны из-за гор. Разная растительность даже на разной высоте. И весной у моря цветы и травка зенелеет, а в горах снег.
В ряде мест горы покрыты лесами. Но не везде растительность доходит до вершин. Потому что на высоте выше 2000 уже почти ничего не растет. Вот, ниже один из перевалов. До апреля зимой он закрыт. Завален снегом и его не чистят. Ибо бесполезно.
А чуть ниже есть скалы выветренные, местами немного на Каппадокию похоже.
А это одна из кедровых рощ. Она примерно на 1800 метрах высоты. Там кедрам хорошо. Выше их нет, совсем внизу им тоже нехорошо. С 1500 до 1800 самое оно
Вот еще из кедрового леса фото.
Если подняться выше, с вершины откроется вид на Голанские высоты.
А чуть правее искусственное озеро.
А вот тут зимой на лыжах катаются, это севернее, чуть выше один из популярных горнолыжных курортов. Потом тот перевал, который на третьей фотке. На переднем плане каменный природный мост, кстати. Весной под ним бежит ручей, который туда вниз попадает, побыв немного водопадом.
Страна у нас тут узкая. И если бы не было дымки, то мы бы на этой фотке увидели, что солнце готовится сесть в море. По прямой до него километров 30. В этом месте это примерно половина Ливана и есть.
А еще есть такие места, например. Это знаменитая река Оронт, античный Оронтус. В переводе на русский означает "Упрямая". Потому что она в наших краях единственная, которая течет с юга на север. Впадает в Средиземку в районе теперь уже турецкой Антакии. Бывшей сирийской Антиохии...
Там же рядом, где течение сильнее, а выше запруда.
Вот такие вот места. Главное: ни одного метра пустыни. Такая вот арабская страна.
Тут ссылка на предыдущую подборку. Приятного просмотра.
Прошлым летом (в этом году еще туда не выбиралась) мы с знакомым поехали утром на восток Ливана. Прямо у самых Голан катались.
Я посмотрела несколько объектов, которые не видела раньше. Один из них это стоящий посреди крохотной деревеньки римский храм.. У нас почти все римские храмы строились во втором веке. Так что ему больше 1800 лет.
Я там ы самой деревне была уже один раз. Но мы не смогли найти храм. Так и уехали, хотя и были от него в 50 метрах. Теперь это выяснилось, да.
А в эту поездку мы отловили дедушку на пустынной улице. Все в деревнях летом в жару спят, поэтому то, что нам попался дедушка, было удачей. Дедушка делегировал мелкого пацана. Сам храм мы бы без него нашли. Но без него бы не догадались спуститься вниз.
Там оказалась подземная камера. Не до конца очищенная от грунта.
Храм находится между домами, за мечетью. Видно, что с внешней стороны не до конца очищен от грунта. Там же фрагменты этого храма, которые могут при реставрации быть возвращены в кладку.
Почти все из тех блоков, которые его составляют, сложены ещё в римское время. Кое-что пересобрано, это видно по кладке. Но такой более современной нам самодеятельности не много. В основном, любимая мною идеальная ровненькая римская кладка. Родная. Подлинная.
Вот, внутри. Пацан показывает рукой на вход в это помещение
В общем, я ожидала увидеть там меньше. Мне храм понравился. Там в этом районе штук шесть или семь храмов и ещё два севернее. Да, это не топовые достопримечательности, но очень милые объекты для тех, кто хочет чувствовать себя первооткрывателем
Место называется Бакка. Сейчас там довольно пусто, почти все жители живут за границей..
Потом ещё расскажу про одно место. Сейчас там мало осталось
Но все равно, стоит того, чтобы остановиться на пару минут. Я там на земле куски древней керамики набрала. И про дивный храм на горе. Идти до него надо пешком минут 20-30. Но он того стоит. Потом покажу. Хочу туда еще раз поехать, но пока не с кем. А я безмашинная сама.
Когда несколько лет тому назад я только начинала собирать в сети доступные материалы по мало известным или вообще не известным широкому кругу потенциальных туристов достопримечательностям Ливана для моего путеводителя по этой стране, мне попадались красивые гравюры из какой-то старой книги. Некоторые места были узнаваемы. Но даже судя по самим изображениям, запечатлели их очень давно: с тех пор многое вокруг и сами достопримечательности довольно сильно изменились.
Картинки, судя по всему, являлись иллюстрациями вот к этой книге:
Слово "Ливан", как видите, на обложке отсутствует. А все потому, что тогда Ливана не было. Область географическая была, а страны нет. Тут была Сирия.
Но иллюстраций с сирийскими достопримечательностями я не нашла. Возможно, автор картин на территории собственно Сирии никогда не был :)
Давайте, покажу вам некоторые из этих реально красивых картин. Они интересны тем, что показывают нам то, что видел художник в далеком 1881 году. Если кому известны другие страницы из той книги - сообщите. Самой книги у меня, увы, нет, так что приходится довольствоваться найденными в сети.
Вот, к примеру, опознаваемо вот это сооружение в Триполи. Не так давно турецкие спонсоры там организовали реконструкцию, все почистили, отремонтировали и покрасили. А было вот так вот. Внизу в зарослях камыша река. Сейчас зарослей на этом месте нет. Все окультурено и заасфальтировано.
В городе Сайда две крепости крестоносцев. Одна на острове, вторая вот эта. На холмике. Ее очень сильно бомбили наши южные соседив 1967 . А тут на картинке она почти целехонькая. Южных соседей тогда у нас тут не было, еще не подселили.
А это римский храм в Хаббарии, предгорья Голанских высот. Там закрытая для иностранцев зона, надо получать разрешение на поездку. Вот, я там была два раза. Мне там очень нравится. И усиливает эту мою любовь к этому району то, что туда сложно попасть. И если ты попал - ты счастливчик. Другие в пролете.
Сравните с современной фотографией. Ракурс немного не тот, но узнаваемо. В отличие от того же Девида Робертса, у которого часто пропорции не соблюдались или вообще были рисунки по мотивам реальности, в данном случае все детали нарисованы верно и с натуры.
Вот, куда еще никак не доберусь. это Хасбая. Она тоже на юге, недалеко от Голан, в принципе. Там есть крепость эмиров. Она не очень древняя, но стоит на более раннем основании. Чудесный вид!
А про это место написано, что это ворота в Хасбае. Видимо, этого замка. Я не была, подтвердить не могу. Догадка. Может быть, там был городок с окружавшей его стеной. Не была - врать не буду.
Картинок из Ливана в этой книге явно больше, чем те, что я сейчас выложила. Я сейчас не смогла найти некоторые из тех, которые видела раньше. К примеру, благодаря одной из тех картинок я узнала о крепости Шамаа на крайнем юге. Если найду - покажу. И покажу еще порцию старых картинок Ливана. От других художников. У нас, кстати, есть целая картинная галерея, где собраны работы художников-европейцев. рисовавших Ливан. Никак не доеду.
Пните меня, плиз! :)))))
Вот это явно другой автор рисовал. Может быть, даже удаствся узнать его имя. Я поищу. На этой картинке мы видим то, чего давно уже нет. Оказывается, у города Тир еще не очень давно были стена и ворота. Потом их разобрали.
До того, как я увидела эту картинку, я даже не подозревала о том, что такие там были.
Иногда я смотрю на вот это, на утраченное, и думаю, как же было бы прекрасно, если бы за последние лет сто кучу всего не поуничтожали....
Покажу-ка я вам фотографии разных мест и пейзажей Ливана, которые я сняла во время моих многочисленных поездок по стране. Оно несколько лет копилось и лежало мертвым грузом. Кто не в курсе - я сейчас в Ливане живу (до этого жила в Сирии), военкорю и вожу туристов по стране. Страна, вроде, крохотная, но смотреть всякое интересное тут можно не меньше трех недель, если поставить перед собой цель посмотреть как можно больше. Сегодня пейзажи, природа, горы. виды. Про достопримечательности потом буду писать. Их тут куча.
Сначала три фото, которые были сделаны одном и том же месте. Красиво? Розовое это валерьянка, она растет у нас высоко в горах и вот так красиво цветет.
А вот так?? Озерца искусственные и используются для полива летом. Но красивые очень. В них отражается небо. Всего их штук как бы не сорок.
Облако пришло и все накрыло.
Недалеко от этих озер находится водопад с тремя природными "мостами". Считается, вроде, одним из десяти самых красивых водопадов мира. Тут на снимке нет воды в водопаде. Не налили. Зато, скалу хорошо видно.
Это с водой и вид изнутри
Если от двух предыдущих мест проехать в сторону юга по горам, можно приехать в место, где сделано следующее фото. Арочки это остатки римского моста. Рядом еще был римский храм Астарты. Он развалился в результате землетрясения. Но камушки на месте. Можно взять, оцифровать и собрать храм. Река, которая в древности носила имя Адониса, вытекает из огромного грота. Древние верили, что именно тут подосланный Зевсом вепрь убил бедного Адониса. Река падает с высоты водопадом в голубое озеро. Очень красиво.
Раньше место было совершенно нетронутым, хотя дорога существовала и кафе. Сейчас пытаются застраивать и засирать. Увы. Даже сфоткать стало сложно, чтоб это всё г в кадр не попало.
Яблочный сад в том же районе.
Крокусы.
Голаны. Облака.Кафар Шуба, рядом фермы Шебаа, оккупированные нашими южными соседями.
Один из ресторанов на водопадах. Это недалеко от моего дома.
Популярный у некоторых отдыхающих пляж на скалах. Там можно поднырнуть и оказаться в гроте. Я не плавала, пишу с чужих слов.
Дорога в монастырь, парковка монастыря.
Желтые кусты это дрок. Безумно сильный сладкий запах, в древности использовался как краситель. В скалах много пещерок. Там жили отшельники.
Там же, но с маками.
А это в 20 км от Бейрута. Ну или 25. Очень плотная застройка. В моем районе такого еще нет. Вид со смотровой площадки.
Тут хорошо видно, какая маленькая у нас прибрежная полоса. И даже она это уже скала. Торчит из моря. Лет 60 тому назад были леса и сады. Сейчас все застроено. Ну, или почти все.
Еще горы. Виноградники одного из винных хозяйств. Но это зима, виноград еще спит.
Тот же район, что и на предыдущем фото. Монастырь. Вид на леса.
Эвкалиптовые деревья на холме, где крепость в Шакре (про нее потом выложу пост).
Вид с горы. Под солнцем виден блик над мечетью. Это море. Но - дымка.
Ну и один из пейзажей, который был снят с моего балкона на прошлой квартире. Прекрасное рядом.
Тему этой публикации случайно подсказала мне в комментариях одна из читательниц в Дзене. Дело было в комментариях про растерзанный войной сирийский город Хомс. Она написала мне, что бабушка ее мужа была именно из Хомса и даже в свое время профинансировала строительство там башни с часами. Только вот какие именно часы, она не знала. А мужа уже нет - не спросишь. И я начала искать информацию. Ибо часов там несколько.
Часто бывает так, что мужья рассказывают сказки своим женам-иностранкам под видом семейных историй. Но это явно не тот случай. Ибо бабушка в истории часов Хомса была мною найдена в заметках об истории этого проекта. Звали бабушку Каржия Хаддад (Хаддад это на русском "Кузнец", Кузнецова, в общем). Она родилась в Хомсе в 1890 году и спустя 12 лет уехала в рамках огромной волны миграции из Сирии, Ливана и Палестины на далекий Запад - конкретно, в Бразилию. Я писала о некоторых мигрировавших в обе Америки и даже в Африку выходцах из нашего региона, поищите в архиве. И про геноцид и голод, устроенный турками в горах Ливана, из-за которого тоже многие поуезжали. В общем, там много всяких разных выходцев из стран нашего региона. В 1951 году наша героиня, уже будучи известной бизнес-вумен, приезжала в Сирию и в Хомс в составе делегации. И решила помочь своей родине. Одним из проектов как раз и стали так называемые Новые часы, это они после освобождения центра города от бармалеев. Уже отремонтированные.
А такими они были в день, когда бандиты ушли. Я сама в течении примерно двух лет наблюдала за тем, как их ломали. Сначала отстрелили один циферблат. Потом еще и и еще... Но башня осталась целехонька.
Кстати, ее муж тоже был этническим сирийцем. Довольно известная личность был. В Сирии был награжден Орденом за заслуги 1 степени.
"Два сапога - пара" :)
Площадь, на которой были установлены часы в виде башенки, официально носит имя Гамаля абд аль-Насера. И именно на этой, фактически, главной площади Хомса было объявлено о прекращении французской оккупации страны (17 апреля 1946 года). Раньше, без часов, она выглядела так:
ничего из этого не сохранилось
Часы были открыты официально 14 августа 1964 года. Это редчайшее фото с этой самой церемонии открытия, на нем есть сама Каржия, видите? Ей тут уже 74 года. Говорят, приезжала со своими детьми. У нее, кстати, их было 10: три мальчика и 7 девочек. Внизу на башне есть памятная доска с упоминанием ее имени. Жаль, я не могла в свое время близко подойти и сфотографировать - то опасно было, то не до того, то я в Ливане оказалась.
Кстати, я обнаружила, благодаря старым фотографиям, что изначально верхняя часть часов выглядела несколько иначе, смотрите. И часов нет.
В 1954 году при ее поддержке был выстроен новый корпус в Дамасском университете (для обучения акушерок и и медсестер), старый уже не вмещал студенток и был устаревшим и неудобным для учебы в нем. В целом, она финансировала огромное количество разных проектов в Сирии (дома престарелых, интернаты для сирот), оказывала поддержку сирийской армии в 1955 году (даже говорят, помогала с покупкой вооружения), выделяла пожертвование Красному Кресту Сирии и т.п. Так же занималась активно благотворительностью в Бразилии, которая стала для нее второй родиной. Но и там она не забывала, что она сирийка и помогала проектам, которые были связаны с сирийской диаспорой.
Я уже дописала, было, этот материал, в полной уверенности, что нормальной фотографии героини этой публикации я не найду. Но высшим силам явно понравилось то, что я задумала. И они мне, в итоге, помогли.
Вот она, та самая "бабушка". Пронесшая через всю жизнь любовь к Сирии.
Нашла случайно исключительно редкую фотографию. Она мне прежде нигде не встречалась. Это одни из городских ворот древнего Бейрута. От средневековых стен и ворот Бейрута не осталось ничего. Все лягушкоеды посносили. Ну, те, которые рыдали по "погибшей истории" в лице своего отдельно взятого собора.
И еще есть эти же ворота, но другое фото.
Если я правильно помню (а мне лень лезть в книгу, которую я пишу) про эти ворота известно, что это ворота какого-то персидского дворца. И они были очень красивые. Жаль, что нет фото самих ворот. А те, кто их видели и могли бы описать, уже очень давно поумирали.
Полезла, всетаки. Да, я права. Ворота дворца. И название у них было не арабское. Говорят, какоето искаженное персидское слово. Ворота Дарака...
Ворот в городской стене было семь штук.
Ни одни не сохранились. Ни фрагмента городской стены не осталось.
Вот какоето место. Где оно было? Не понятно. Но видно, что домик с лесенкой был пристроен к стене с хорошо угадываемыми бойницами. Крепость?
Если да, то это около крепости и было. От нее сейчас мало осталось.
А это тоже какие-то из ворот. Какие? Не известно. По крайней мере, широкой публике. Такой архитектуры в Бейруте нет вообще теперь. За таким надо ехать в Триполи и Сайду. Кстати, есть фото, снятое там же и тогда же. Ссылка внизу будет, подборка со старыми фотогрфиями.
Вот тут, кстати, видно, как это все разрушали. 1919 год. Год, как в Бейруте засели хрянцузы. Сегодня от того, что в кадре, только две мечети и остались.
В итоге, часть города они разрушили. В основном, как раз, средневековье. То, что оставалось (османский период, более позднее), уничтожили застройщики после Гражданской войны. Все или почти все можно было восстановить. Но быстренько пустили "под нож", я уже говорила, что не люблю эту часть города. Сердце тоскует по тому, что уничтожено.
И проклинает тех, кто это сделал...
К теме о том, что было уничтожено в Бейруте. Или почти уничтожено.