Господа!
Всем добрый!
Сегодня на ремонте эпл от Айфона десять или икс. Кому как удобно.
Ну и по традиции упал лестницы и не включается.
Вот брусок за 50к:

Куплен как обычно в инет-гамазине по "специальной цене". Новый, красивый и запакованный. Как обычно сначала денежка потом товар))
Тот ещё разводняк.
Брусок не включается. Потребление от зарядки никакого.
Штош. Буду вскрывать.
Открываю, а там:

Рэф собственной персоной!
Подключаю к блоку и вижу сразу потребление в выключенном состоянии 0.5А. А должно быть "нуль".

Ясно. Короткое замыкание. Плата греется в районе шлейфа камеры true depth, он же основной сканер лица.
Ну ещё бы. Верх разбит, скорее всего КЗ по самой камере.
Но увы. При отсоединении всех шлейфов голая плата всё так же кушает лишнего.
Что делать то? Половинить жэ.
Закидываю на нижний подогрэв:

И снимаю верхнюю часть платы:

Подключаю верхнюю плату к блоку питания и потребление пропало.
Ага. Значит дело либо в нижней плате и скорее всего какая то мелочёвка поехала на ней, либо же дело в рамке - замыкание между шарами припоя.
Итак. Недавеча прикупил себе трафарет для десяток за 20к:

А это то, что потребуется для запуска телефона:

Удобная вещь.
На нижнюю часть платы закидываю межплатную раму трафарета а сверху устанавливаю верхнюю плату и закрываю эту конструкцию.
Подключаю к блоку питания - КЗ ушло. Потребление пропало. Замечательно!
Подстёгиваю дисплей, нижний шлейф и аккумулятор.
Подключаю к компьютеру и он видится в режиме dfu. Прошиваю:

Немного подождав получаю это:

Отлично. Ремонт будет несложный.
Достаю трафареты для плат:

Наношу припой на рамку и сразу запаиваю эти две части на нижнем подогреве без использования паяльной станции.
Подробнее можете глянуть в моих предыдущих постах.
Американский чизбургер готов:

Устанавливаю плату в корпус, подключаю все шлейфа и проверяю навеску:

Даже face id не пострадал и работает. Значит можно менять дисплей на оригинальный снятый и восстанавливать функцию true tone.
Очень крутая штука скажу я Вам, но не все знают о ней. Если коротко: подстраивает цветопередачу дисплея в зависимости от освещения.
Но если эта функция не работает(например при замене дисплея), то максимальная яркость пропадает примерно на 30%.
Для успешного восстановления этой функции потребуется оригинальный дисплей, рабочий датчик приближения, оригинальная селфи камера и инфракрасный датчик. Короче - рабочий face id.
Из оборудования потребуется вот ещё что:

Программатор для дисплеев и вибраторов
вибромоторов taptic engine. Как нибудь промелькнёт ещё в моих постах.
Подключаю оригинальный дисплей и вижу на нём информацию с предыдущего телефона.
А что бы заработал true tone, нужен серийный номер оригинального дисплея, который стоял в этом телефоне с завода.
Сгенерирую его из серийника face id.
Подключаю телефон и программатор с новым дисплеем к компьютеру:

И делаю fix true tone:

Далее подключаю оригинальный дисплей к телефону и шлейф ик-датчика для проверки:

Остаётся собрать всё это в кучу и выдать телефон владельцу.
Вот как то так))
Увидимся!

Вопрос, есть iphone x, проц не жилец, клиент просит восстановить данные с флешки, есть какие либо варианты выпаять nand и через программатор восстановить все данные на ней? И если есть человек в спб кому принести флешку на такую процедуру?

Калининградская область

Категорически приветствую дамы и господа!
"Нынче" на ремонте эпл от Айфона с давно известной проблемой - потух на зарядке.
На самом деле в ремонте у меня два таких телефона с одной проблемой. Один уже я сделаль))
Пришёл черед второму подниматься.
Собственно вот кирпич за 60к:

Поставлю его на зарядку:

О как. Заряжается. Но правда в 2 раза медленнее чем обычно.
Подожду немножко.
В итоге выявил несколько проблем без разборки:
1. Как только загорается яблоко, то телефон перестаёт брать заряд ну и сразу вырубается от недостаточно заряженного аккумулятора.
2. Телефон, немного набрав заряд, в выключенном состоянии сам нажимает кнопку включения и периодически загорается экран с требованием - кушать хочется:

Ну тут всё просто. Кнопка включения возможно вышла из строя и сама нажимается, отсюда может быть и проблемы с выключением при запуске телефона.
Но! Заряжаться он так не должен. Необходим 1 ампер при зарядке, а у меня всего половина.
Ну тут на вскидку несколько вариантов ремонта:
1. Разобрать и почистить кнопку.
2. Заменить контроллер заряда.
3. Мелочи вроде замены аккумулятора и прочих шлейфов.
4. Заплакать и пойти купить клиенту новый телефон в ресторе))
Собсно выберу первые 3 варианта и разбираю.
Для начала положу на нижний подогрев на 20 секунд для размягчения водоотталкивающего двустороннего скотча между корпусом и дисплеем:

Легко вскрываю присоской дисплей, отворачиваю его на правый бок и подключаю к блоку питания(на фото предыдущий телефон, так как для второго я не сделал фотку):

А что тут у нас? Потребление в выключенном состоянии 15 миллиампер.
А должно быть 0.
В первичной цепи питания что то где-то моросит. Найти эти 15 миллиампер будет ох как непросто, а может и просто. Не знаю, посмотрим.
Но! Я то знаю симптомы телефона и отсюда уже примерно предполагаю виновника - u3300. Он же tigris charger, он же контроллер заряда.
Но вот незадача. При подсоединении питания телефон самопроизвольно включается, хотя кнопку включения я не нажимал, и работает от блока питания как ни в чём не бывало. Не перезагружается и даже кнопка прекрасно работает:

Окакинтереснохули.
Отключаю шлейф кнопки - всё равно запускается при подаче питания.
Отключаю все шлейфа и вытаскиваю плату:

Опять подаю на голую плату питание и она сука снова запускается...
Мрак.
Почитаю схемы для него:

Да тут и ломаться нечему, но на всякий случай проверю сопротивления согласно карте сопротивлений в режиме диодной прозвонки:

0.81. У меня так же. Ясно.
Что же такое кнопка включения в большинстве электронных устройств?
А это у нас кнопка запуска основного контроллера, который впоследствии запускает всю периферию.
Взгляну снова в схемы:

Больше она никуда не идёт. Только в основной контроллер, который так же участвует в зарядке. Нет, не так. Не участвует, а контролирует микросхему контроллера заряда и отключает его, когда это необходимо.
А у меня карты складываются:
Тупит кнопка включения и зарядка не заряжает.
Вот и вся диагностика)))
Плату закидываю на нижний подогрев:

Распаиваю плату пополам и зачищаю остатки припоя с рамки и верхней платы по кругу:

И тут пришла в голову мысля запустить телефон без нижней платы:

Подкинул к блоку питания и она перестала сама запускаться. Но потребление в выключенном состоянии 15мА не пропало.
Одну проблему с кнопкой решу реболлом рамки.
Кстати плата нормально запускается, но без изображения, так как часть питания и синхронизация идут по двум шлейфам от верхней платы к нижней и потом уже ко второму шлейфу дисплея. Такие дела однако.
Но не суть.
Телефон всё так же не заряжается во включенном состоянии.
Тут опять взгляну в схему на первичную цепь питания:

С разъёма аккумулятора дороги идут прямо в контроллер заряда. Так, отставить основной контроллер. Буду менять tigris))
Снова колхоз с подогревом:

Вот сам контроллер заряда:

Подогреваю плату 120 градусами, а феном снимаю микросхему на 240:

Зачищаю оплёткой лишний припой:

И подготовлю новый чип, предварительно сняв тугоплавкий заводской припой и ошарив своим среднетемпературным:

Ляпота)))
Дальше всё просто - без нижнего подогрева при температуре фена 260 градусов сажаю это дело на место:

Следом подготавливаю раму для накатывания шаров припоя:

И ошариваю её низкотемпературным сплавом от производителя mechanic специально для десятых айфонов(500р отдал за нее однако. А там всего 20 грамм):

Ну и сажаю верх платы исключительно при участии нижнего подогрева:

Далее на соплях собираю в корпус и запускаю:

Потребление из полностью севшего телефона стабильное и контроллер поднимает аккумулятор из глубокого разряда. Все проблемы решены:

Попутно проверяю всю периферию с последующей скучной процедурой сборки телефона.
По времени ремонт занял 3 часа, так как долго подбирал термопрофиль для пайки микросхемы рядом с процессором.

До встречи!

И снова здрасти)
Сегодня iphone 10 с симптомами нет сети с неактивной кнопкой wi-fi.
Ударник, реф, переклеенный дисплей с тачскрином. Ну всё как обычно. Куплен на торговой площадке:

Жаль...
Вскрываю.
А что это тут у меня?

Так так так.
Копаю дальше:

Жистока однака.
Взгляну на схему:

А тут у меня ремонт контроллера тачскрина собсно.
Картина телефона следующая:
1. Телефон купили и носили недолго но счастливо.
2. В один прекрасный момент он очень хорошо пизданулся.
3. Сумма ремонта оказалась слишком неподьёмная и телефон был выкуплен на запчасти.
4. Из говна и палок восстановили по дешёвке и выставили на продажу рублей за 45.
Кстати история:
Заходит человек и спрашивает, могу ли я посмотреть телефон на "вшивость" и даёт в руки iphone X. Сзади стоит мадам, видимо, продавец.
Беру значит телефон и края заднего стекла впиваются мне в руку.
Вес не соответствует оригиналу.
Включаю и отдаю обратно, попутно говоря что это подделка на Андроиде.
Сзади мадам невозмутимо:
- Да нет, вы что. Я с ним год ходила. Скачивала приложения с apstore, да и вообще телефон оригинал 100%.
Говорю ей:
- Позовите siri.
Молчит. Говорю:
- Это подделка.
Она невозмутимо забирает телефон из рук парня(он же покупатель) и убегает в закат.
Парень стоит не понимая ситуации.
Объяснил, что это дешёвая копия и всё такое и протягиваю ему свой икс.
Парень покрутил мой телефон и говорит:
- А я вот хотел купить его за 45к...
Не было бы этой истории, если бы он не держал у себя в руках оригинальный iphone 6 plus.

Ну да ладно. Отвлёкся.
5. Телефон успешно куплен и таскается до первого падения.
6. Перестаёт видеть сеть и отваливается wi-fi.
7. Относит в сервис.
8. А этот сервис относит его ко мне на ремонт.
9. Я хз что с ним делать. Открыл и плачу)))
Итак. Собственно процесс ремонта.
Укладываю плату на нижний подогрев с температурой 160 градусов и снимаю верхнюю часть платы на которой находится основное - процессор, память и контроллеры питания:

Следом поднимаю температуру нижнего подогрева до 190 и снимаю центральную рамку:

Изначально планировался реболл модема и wi-fi, но сняв рамку, решил что это не потребуется. Тут фарш - отбитые пятаки по линиям модема, вайфая и тачскрина:

Все остались на рамке))

Значит тут штук 40 отбитых пятаков по периметру, из них нужных примерно 16. Первый ряд снаружи это масса. Они для устойчивости платы к изгибам и падениям (не сильным прошу заметить).
Бум делать.
Сначала начну с восстановления на нижней плате. Начинаю вытаскивать пятаки из третьего слоя платы:

На сухую не видно. Заливаю спиртом и продолжаю скоблить)))
Картинка в 4х кратном масштабе:

Потом беру такой паяльник, нижний прогрев на 100 градусах для лучшего лужения пятачков:

Лудю)

Дальше всё просто.
Мажу децл флюса и набиваю в каждую лунку низкотемпературной паяльной пасты и включаю подогрев на 180 градусов.
Видео для интереса:

Ну а кому не интересно, то вот конечный результат:

Но это только начало.
Дальше идет в ход маска ультрафиолетовая. Замазываю часть лунок по краям, так как при поисках пятаков задевались слои и маска, с общей массой, под ними слезла. Если запаять так, что я изначально и сделал (хотел схалтурить но не вышло и как итог - 40 минут потраченного времени и опыта мне в копилку), то припой слипнется между шариками и будет короткое замыкание и плата не запустится ( защита основного контроллера питания не даст это сделать).
В общем дубль два, но уже с исправлениями:

А дальше в дело пойдёт серебряная проволока диаметром 0.008мм. Она в четыре раза тоньше человеческого волоса (позаимствовал на время с головы девушки и получил за это пизды не спорю)
Вот масштаб:

Ну а дальше письки комаров как обычно:

Загинаю в форму хвостов свинины и добавляю немножко припоя поверх для лучшего схватывания с рамкой:

Следущий этап - нанесение смеси низкотемпературного и среднетемпературного припоя на первую часть рамки(в данном случае нижняя часть должна тяжелее плавиться, иначе если нанести одинаковый припой на обе стороны рамки, и следом поставить верхнюю плату - под нижней частью припой придавится и слипнется, что в свою очередь может привести в лучшем случае к короткому замыканию:

Выглядит это так:

Далее устанавливаю нижнюю часть платы и рамку на нижний подогрев в 190 градусов:

Тут она садится на место, я снимаю плату с подогрева и подготавливаю верхнюю часть для накатки шаров:

Бургер X))
Кстати тут виден излом платы, но по другому ничего не сделать, так как при восстановлении пятаков с использованием уф-маски немного приподнимается верхний слой на доли миллиметра. Не критично, но опасно:

Отмываю от флюса и ставлю в корпус для проверок:

По итогу:
1. Отказал тачскрин.
2. Появилась сеть.
3. Wi-fi и остальное оборудование под вопросом, так как невозможно проверить из за неработающего тачскрина.
Звоню сервису, тот звонит клиенту, согласовывает на более дорогостоящий ремонт.
Конец первой ебатни  части...