Как живут наши богатые граждане мы часто можем увидеть из фото и видео материалов обысков коррупционеров, распространяемых пресс-службами полиции и других структур. Все в рамках традиционной варварской роскоши, появившейся на наших землях еще во времена варягов и прочих печенегов-половцев. Жили в ту пору мало, а хотелось яркости и красоты , да побольше — побольшееееее.

Вот и тянули к себе все что блестит и подороже. Тысячу лет спустя, некоторые их нерадивые потомки золотят себе унитазы, прифигачивают в домах побольше лепнины, вешают во всю стену свои портреты в одеянии Государя-Императора и так далее. Ну да Ктулху им судья. Мне более интересно, а как жили богатые римляне в ту пору, когда на наших землях еще были леса и болота( ну или если вы верите в альтернативную историю нашего государства — то когда по Ивановской области богатыри ездили на боевых мамонтах, а красивые девы били в нос китайских драконов недалеко от Костромы)

Сейчас прикоснуться к домам двухтысячелетней давности можно в Эфесе. До домов в Италийских Помпея стало добираться значительно сложнее, а вот в Сельчук автобусы катаются целыми днями. Этим мы и воспользуемся.

Про стандартные достопримечательности Эфесе уже делал большой пост. там и театр был, и общественный туалет с библиотекой и другие 33 удовольствия. Но внутри этого музея под открытым небом есть еще один музей.

Вход туда по отдельному билету. Но как уже я повторял 100500 раз, купленная музейная карта открывает все двери. Чем и воспользуемся.

Отправляемся в дома с террасами.

Все эти здания полностью закрыты от непогоды. Благодаря чему год за годом их восстанавливают буквально по крупицам. Так что когда вы попадете туда в следующий раз, скорее всего многие мозаики и украшения будут(как сказала бы Света из Иванова) в «более лучшем» виде

По сути это комплекс роскошных вилл на холме, недалеко от библиотеки Цельса и храма Адриана.

Первые раскопки начались тут в начале 60 годов прошлого века. И по сей день они продолжаются. Важно уточнить, что Эфес не раскопан даже на 10%

Шесть десятков лет реставраторы продолжают высвобождать реликвии из земли.

До того как тут стали строить свои виллы богачи, ту было кладбище.

Мы сейчас на наших застройщиков ругаемся, когда они на бывших свалках возводят домушки для среднего класса, а тут на костях отгрохали для олигархов жилища.

И это не шутка. Мертвых тут хоронили несколько столетий, аж до 4 века до нашей эры(а может и позднее).

Первые дома эллины тут строили уже с 3 века до нашей эры, а потом пришли римляне, все снесли и свои хоромы стали отстраивать.

Прогуливаясь по этим зданиям надо быть максимально внимательным. На стенах можно увидеть не только красивые рисунки прошлого, но и накарябанные детскими ручками приветы из прошлого. Века проходят, а дети так же рисуют на стенах.

Признавайтесь, а вы в детстве портили обои своими каракулями?

Не все дома на террасах этого холма принадлежали богачам. Средний класс тоже проживал рядышком. Они стоят рядом с ДОМУСОМ зажиточных римлян. Но и у среднего класса был водопровод.

Кстати, проживали в этих домушках в том или ином виде аж до 7 века нашей эры.

Богатый дом — «Домус» был двухэтажным. Большая часть комнат его сохранилась под завалами и дошла до нас. Столовая, небольшая молитвенная комнатка, зал и перестиль с колоннами.

Весь комплекс зданий разделен на восточный и западный. Если в «Восточном» одна богатая вилла, то в «Западном» их более пяти.

У богачей кроме водопровода, мозаичных полов были еще и ванны. Сейчас джакузи, тогда ванны. Почти ничего не меняется.

В который раз не перестаю удивляться какие ребята были развитые.

Огромное количество мозаик дошло до нашего времени в прекрасном сохране.

В Западной Турции эти древние мозаичные полы считаются самой крупной такой находкой.

Все мозаики создавались с 1 по 3 век нашей эры. Можно увидеть Медузу .львов и других мифических существ и персонажей.

Есть и просто красивые узоры.

Все дома несколько раз перестраивались. Но ученым удается понять когда и как они выглядели.

В одном из домов было 12 комнат только на первом этаже, а жилая площадь составляла до 1000 квадратных метров.

Там было все, начиная от кухни и заканчивая туалетом.

Настенные росписи тоже сохранились и показывают нам не только диковинных птиц, но и мифических персонажей.

Интересно было бы увидеть всю эту красоту в дополненной реальности. Я верую и уповаю, что когда-нибудь в каждом музее будут шлемы дополненной реальности, в которых можно будет путешествовать по прошлым эпохам и жизням известных людей. ( тут должна заиграть пенся «Фантазер — ты меня называла»)

Находки из этих вилл сейчас выставляются в музее Эфеса в Сельчуке. Оттуда уже делал пост. так что рекомендую в случае вашей поездки все там посмотреть.

Находки из этих вилл сейчас выставляются в музее Эфеса в Сельчуке. Оттуда уже делал пост. так что рекомендую в случае вашей поездки все там посмотреть.

Все хочется посмотреть повнимательнее, а может и потрогать. Но вы идете строго по лестничному коридору — особо не разгуляешься, а жаль. С другой стороны, если бы все было в общем доступе, то после каждого третьего туриста пропадали бы куски мозаик и стен :)

Из-за чего все это было разрушено? Скажем спасибо землетрясениям. Ближе к 4 веку все обратилось в руины. После чего тут стали во многом тусить небольшие предприимчивые граждане.

Если вы думали, что богатые римляне жили более роскошно, то нет.

А все почему? Они законодательно ограничивали роскошь. До нас дошло множество законов — так называемых «сумптуарных»

Лишь под закат империи они стали как бабки базарные понтоваться, а так жили скромно. ограничивали себя и других.

Одно время у них был закон запрещавший римским барышням иметь больше половины унции золота, носить разноцветную одежду, ездить в повозках по городам на расстоянии мили и так далее. Отменили его правда через пару десятилетий, по причине женских протестов. Гражданочки под защитой древнего лозунга: « наш девиз непобедим: заведем и не дадим» пролоббировали его отмену.

Ну и другие законы были, про ограничение пиров и гостей на них и так далее.

Очень советую обязательно взять с собой еду и воду туда. В жару все вам пригодится, а на месте покупать это переплачивать раза в 4 как минимум.

Чаще всего в Эфес привозят на туристических автобусах. Но я бы рекомендовал пройтись ножками из Сельчука, через храм Артемиды, пещеру спящих в Эфес, а оттуда обратно через музей Эфеса. Это будет максимально полезная и интересная прогулка(главное не в сорокаградусную жару)

Хорошо иметь домик в деревне. А если на приусадебном участке еще и баня есть, то жизнь заиграет новыми красками. Главное, чтобы она была не 15 века. Иначе проблем больше чем радостей. О чем ты говоришь, Миша?! Ну какая баня шестивековая. Быть такого не может. Оказывается вполне реально.

Прогуливаясь по городу Сельчук заметил крайне необычное здание, больше похожее на огромный термитник. Вырастало оно из земли на участке за колючей проволокой. Очень уж хотелось посмотреть поближе на такую красоту. Пришлось идти вдоль забора в поисках калитки.

Заглянув внутрь, поздоровался с семейной парой, очищающей свой участок от сорняков. Оказалось это немецко-турецкая пара. Летом они приезжают сюда , а в остальное время проживают в этих ваших Европах.

Немного поболтав(в силу моего скромного знания «хэппи инглиша»), попросил разрешения зайти на территорию хамама. Предлагаю и вам побывать в этих полутысячелетних стенах.

Это остатки хамама, построенного для личной гигиены рабочих, строивших мечеть Иса-Бея. С большой долей вероятности считают, что построили эту красоту в 1364 году.

К первоначальному зданию чуть позднее пристроили дополнительные банные комнаты(в том числе женские).

Самое интересное, что мечеть построили в 1374—1375, так что вполне вероятно, что уже существующие византийские бани просто расширили или отремонтировали под новые нужды.

По своему профилю хамам проработал лишь 40-50 лет. Постепенно рядом с ним возникало кладбище. Из-за некоторых гробниц был поврежден водопровод и в хамам перестала поступать вода. На этом его эксплуатация закончилась.

Лично у меня это вызывает определенное удивление, пытался найти больше информации, но ее минимум, хотя большие раскопки проводились там 36 лет назад.

Словно хамамом пользовалась представители развитой цивилизации, а потом какие-то дикари повредили водопровод и даже восстановить не смогли. С другой стороны надо помнить, что в годы расцвета Айясолука(прошлое название Сельчука), тут находились даже консулы Генуи и Венеции.

В постройке использовались колонны, прихватизированные с руин Эфеса. Они были установлены в комнате отдыха и древней гардеробной.

Бедным это место точно не назвать. При раскопках там нашли клад из тысячи серебряных монет.

Купола в аварийном состоянии. Из десяти первоначальных осталось пять полуразрушенных.

В который раз убеждаюсь, что люди прошлого вообще не рефлексировали по поводу древних реликвий. Была колонна — станет стройматериалом. По такой же психологии чудеса света на этих землях разбирали и использовали при строительстве крепостей и зданий.

Большинство туристов проходит это место стороной из-за ограды, но оно очень атмосферное и внутри какое-то спокойствие настигает

Внутри можно все еще найти старые краски. Это для меня был бы шок, если бы в Эфесе не увидел росписи в римских домиках.

Я не единственный гость тут за последнее время. Кто то не поленился поделиться с местной живностью мармеладками. Уж не знаю это приношение какое-то мистическое, или просто птичек и мышек решили покормить. Но эти яркие краски конфет смотрелись крайне крипово на каменном столике.

Уж не знаю в каких духов верят на этих землях, но меня учили, что в бане живет банник — не самый добрый дух, который там моется грязной водой после людей.

У нас ему оставляют хлеба, а тут видать сладкоежка был.

Скрывалась вся эта красота под почти трехметровым слоем земли. Благодаря чему в такой сохранности добралось до нашего времени.

Если будет возможность поехать в Эфес, остановитесь на пару дней в Сельчуке. Погуляйте по улочкам неторопясь. В этом городке есть еще много достопримечательностей, которые можно пропустить припустившись галопом

Захожу в ленту ВКонтакта, а там множество сообщений про днюху у Саши Двурогого. Вы не подумайте, это не какой-то криминальный авторитет, которому жена изменяет. Просто на Востоке Искандером Двурогим называли Александра Македонского.

Есть две версии, по одной у него шлем был рогатый, по другой же, украшение было с рожками(поскольку его считали сыном бога Амона, а у того были бараньи рога). Хотя может и кто-то из его возлюбленных барышень ему в этом и помог(лишь бы не евнух Багой). Шутка юмора ха-ха-ха

Ну родился дяденька и родился, чего вспоминать-то спустя два с лишним тысячелетия. Слава Ктулху, хоть не пишут как сейчас модно: «В этом году исполнилось бы 2378 лет...» (вымораживает меня эта фразочка в СМИ, ну какой смысл постоянно писать сколько исполнилось бы какому-угодно известному гражданину, когда он в лучший из миров уже направился давненько)

А вспоминают великого воителя в привязке к храму Артемиды в Эфесе.

Ведь именно ночью 21 июля пока в Пелле, жена царя Филиппа II рожала Александра(а богиня Артемида присутствовала и помогала принимать малыша), житель Эфеса по имени Герострат сжигал ее храм.

Байка эта появилась много лет спустя, видимо уже когда Александр в силу вошел и брал города мимоходом. Так что до момента его подхода к Эфесу, местные про пожар говорили 100% что-то другое. Ну там проспала Артемида, или в загул ушла.

Но вернемся к нашему «Двурогому». В 22 года он со своим войском, освобождавшим Малую Азию от персов бородатых, подошел к Эфесу. Там все еще восстанавливали всем миром храм Артемиды. Посмотрел она на это все, а тут кто-то еще ему байку напел и комплекс вины навесил, мол богиня твои роды принимала,а тут все пожгли.

Стыдно ему стало, и решил он как порядочный меценат баблишка дать и камней драгоценных, чтоб поскорее все отстроили. А что у нас благотворители любят? Правильно — таблички со своими данными на отремонтированных корпусах. Уже две тысячи лет прошло, а ничего не изменилось.

Эфесцы разумеется деньги любили, не зря же храм богини был еще и крупнейшим банковским хранилищем своего времени. Но и надпись — «тут был Шура Двурогий» на святых стенах их не очень вдохновляла. Но и отказать такому авторитетному человеку было опасно, пустил бы он их всех на фарш оскорбившись и все тут.

Долго они думали, что же ответить. В итого скорее всего какой-нибудь Абрам или Михаэль(вновь про банк напоминаю) подсказал им формулировочку: «разве может один бог строить храм другому богу». Услышав такое наш воитель заулыбался(мужчины наивны и верят неприкрытой лести словно дети малые) и отбыл по дальнейшей военной надобности. Эфесцы вздохнули с облегчением и стали ждать новых приключений.

Вернемся в наше время. На руинах Эфеса мы уже гуляли, место храма богини тоже посещали. Теперь предстоит побывать в прекрасном музее города Сельчук, в котором хранятся находки, найденные при раскопках на этих древних землях.

Музей Эфеса расположен через дорогу от автовокзала городка Сельчук. В населенном пункте проживает чуть больше 30 тысяч человек, и если бы не соседство с древним городам и святынями, то такого прекрасного музея не было никогда.

На входе можно купить билет или воспользоваться музейной картой(о которой пишу постоянно, поскольку если вы маньяк по достопримечательностям, то вам она обязательно нужна)

Музей мог бы быть еще богаче, но британским археологам и их музею тоже же нужны экспонаты.

В туристический сезон музей работает до 18.30, в другое же время закрывается на час раньше. И пусть в нем не сотни тысяч экспонатов, но несколько часов неторопливого просмотра вам обеспечено.

Экспозиция состоит из тематических залов. От находок из Храма Артемиды, до комнаты культа Императоров

Если вы как и я любите статуи, то тут их великое множество. Включая остатки 10 метровой статуи императора Домициана

Идти сюда советую уже после посещения развалин Эфеса. Главное посетить там все, включая отдельный подмузей «дома на террасах»(о нем в следующий раз, если вам интересно будет)

Многие находки из тех домов богачей теперь тут в отдельном зале.

Кроме этого вас ждут экспозиции скульптур из фонтанов Эфеса, зал культа Кибелы Матери, зал Артемиды, нумизматическая коллекция и большой внутренний двор с экспонатами и солнечными часами.

Экспонаты очень разные. Есть даже крайне специфические, например, остатки статуи Приапа или вот такой вот идол. Эти ребята с чрезмерно развитой харизмой, заставляют задуматься, не падают ли они в обморок в таком состоянии, ведь кровь от головы отливает полностью у них.

К величайшему сожалению очень мало посетителей из туристов приходят сюда. Чаще всего туры едут в Эфес и на могилу Иоанна Богослова. Вся же эта красота остается в сторонке.

С другой стороны если вы воробушек-социофобушек, то вам будет максимально комфортно.

Эсть в музее и несколько статуй Артемиды. «Великая», «Прекрасная» и «Охотница».

От нахождения рядом с Великой Артемидой мурашки бегают по телу. До чего жуткая баба. Но она больше Кибела чем знакомая нам по мифам Артемида Охотница. В огромном зале нам объясняется как произошла такая эволюция. А как Мать Богиня с 6 тысячелетней историей вдруг стала покровительницей Эфеса с именем Артемида.

Для ценителей оружия есть тут и такое

Если вы перед поездкой сюда почитаете трипадвайзер, то скорее всего наткнетесь на отзыв какой-то недовольной тетушки со словами« Маленькая и унылая экспозиция».

На самом деле музей прекрасный и я с радостью там побываю еще, если тем же маршрутом поеду в сторону Трои

Когда видишь все это богатство, начинаешь задумываться, а сколько еще древних сокровищ Хранят руины Эфеса, которые не раскопаны даже на десятую часть от своего размера...

Я удаляюсь и оставляю вам еще немного фотографий.

Ох, уж эти ваши амазонки. Не дают покоя многим поколениям авторов (да и вообще всем). Что только о них не выдумали. И грудь-то они одну отрезали, дабы стрелять было удобнее (у некоторых древних писателей у них была другая функция — они могли по желанию уменьшать размер молочных желез, а потом увеличивать — это же какая экономия на силиконовых имплантах получается). И жили-то они без мужчин(приглашая их к себе лишь на два месяца в год для деторождения), после чего получившихся детей фильтровали -дочерей оставляли, а сыновей папашкам возвращали(простите, а как же алименты) или по доброй спартанской традиции в пропасть...

И таких легенд вагон и маленькая тележка. Но оказывается, эти барышни еще и города основывали. В одном из таких мы сегодня и побываем. Отправляемся в Эфес, который по легендам и стал одним из первых городов, где гологрудые воительницы стали вкушать блага цивилизации и патриархата.

А началось все с царевича Андрокла. Был он сыном правителя Аттики. Все как в сказке — было у царя три сына, старший умный был детина и звали его Медонт. Средний был и так и сяк — Нелей, а младший вовсе был Андрокл. Понял он, что живя с родителями, особо ему ничего не светит и надо валить, а то (не дай Зевс) папашка скопытится, и братаны могут его на фарш покрошить.

Отправился он с группой лиц по предварительному сговору в Малую Азию(в ту пору ее называли Анатолией, но не в честь какого-то Толяныча, а просто от греческого слова «восток»), предварительно заехав к Оракулу в Дельфы и узнав все явки и пароли нового места для своего будущего царства.

Прибыли они на побережье и стали обустраиваться. Тут откуда ни возьмись прискакали амазонки. Увидев очаровательных спортивных греков, вспомнив кривоногих лелегов и прочих своих соседей, гологрудые воительницы одумались, и сразу отказавшись от происков феминизма и эмансипации — бросились им на грудь и стали жить поживать и добра наживать.

Сложно в такое поверить? По легендам так и было. Никаких тебе битв и испытаний. Просто Андрокл наш влюбился в руководительницу Амазонок Анатолийского края по имени Эфесия, а она в него. В ее честь и основал он город Эфес. Амазонки же частично стали обычными барышнями, а частично же стали служить в храме Артемиды и быть телохранителями царского семейства. Тут бы и сказочки конец, но на самом деле это только начало многовекового пути яркого и богатого города.

Археологи и ученые немного расстраивают нас, объясняя, что основали этот город еще до афинян ионийцы, которых вытеснили более мощные соседи из Аттики. Они-то и рванули в Малую Азию, основывая там свое государство под названием Иония. Так что если и был Андрокл в реальности, то прибыл он уже на все готовенькое и заселился в город, а потом и переименовал его в честь любимой.

Опять увлекся. Давайте лучше прогуляемся по руинам города, в котором когда-то лично жил Геродот и записывал свою «Историю»

Если вы остановились с ночевкой в Сельчуке, то дойти до музейной территории очень просто. По короткой дороге это будет через аллею с шелковицей вдоль кладбища. А по длинному пути через поля персиков и нектаринов.

Очень советую взять с собой побольше воды(особенно летом). дело в том, что на территории Эфеса и на входе в музей цены на напитки в 5-6 раз больше, чем в обычных магазинах. Если вы из буржуазии, то вам пофигу, но для обычных граждан это реально грабеж.

В который раз повторяю в своих постах, что если приехали в Турцию смотреть на достопримечательности — обязательно покупайте музейную карту,а не входной билет. Тут это тоже актуально, учитывая очереди за билетами.

Я никогда еще не видел такой толпы туристов. Даже в Святую Софию очередь меньше.

Эфес считается одним из самых посещаемых мест в республике, так что если вы «воробушек-социофобушек», то начинайте готовиться заранее.

Надо понимать, что все вами уведенное там, это многолетний результат работы археологов.

И если вы видите колонну, то надо понимать, что ее куски извлекли из земли, после чего воссоединили как получилось. Это век назад называлось временная реконструкция.

При этом особо ценные экспонаты уже отправились в музеи цивилизованной демократической Европы(им же нужнее ага-ага). Первые раскопки городских кварталов произошли еще в 1896-1907 годах, так что «все уже украдено до нас)

Раскопки тут все еще продолжаются, но иногда по политическим причинам их прерывают. Так ученых из Австрии в 2016 году буквально пинками отправили отсюда домой, из-за нескольких слов политика из этой страны. Так хорошо их выставили, что многие объекты потом оказались под угрозой повреждения без необходимой консервации.

Мораль проста — надо фильтровать базар.

Если идти по моему маршруту, то очень быстро окажетесь на площади Ленина(зачеркнуто) Домициана разумеется.

Тут и построили и один из первых храмов в честь императора.

Почти два тысячелетия после его убийства все его ненавидели. Все по причине негативных высказываний и текстов, написанных после его смерти авторами, спонсируемыми ненавидящими его богатыми семьями.

Лишь в наше время провели анализ его реформ и назвали его эффективными, но безжалостным правителем.

После же успешного покушения на императора, храм в его честь переименовали, а его имя стерли из всех надписей на нем.

Обязательно побывайте в музее Сельчука — там хранится отбитая голова и рука от его огромной статуи. Зрелище непередаваемое.

Улица Куретов это один из самых открыточных видов города.

Десятки подиумов и колонн показывают входы в дома и лавки эфесцев. Даже сложно представить всю красоту статуй, которые располагались тут.

Теперь же остались лишь рожки на ножки.

Фонтан в честь императора Траяна представляет собой избушку на курьих ножках. Все статуи(а их было множество) отправлены в музей, сам же комплекс в процессе восстановления очень много лет.

Капители, архитравы и прочие карнизы могут быть сложены в рандомном порядке, так что не удивляйтесь увидев низ где должен быть верх и наоборот.

На улице Куретов можно увидеть множество мозаик. Очень залипательное зрелище

Храм императору Адриану еще одна из жемчужин Эфеса. На входе были установлены бронзовые статуи четырех императоров. Куда их дели очень большой вопрос. Может у кого-то в коллекции частной или в запасниках музеев.

Здание настолько красивое, что когда-то украшало купюру в 20 млн. турецких лир.

Много споров по женской фигуре, украшающей вход в храм. Чаще всего говорят, что это Медуза Горгона, но это совсем не точно.

В плане водопровода у ребят все было хорошо еще 2 тысячи лет назад. А с учетом того, что мы в Малой Азии, тут существовала еще и система подогрева стен и пола.

Слава Богам эти ребята еще не додумались до газоснабждения и электрификации ,а то совсем было бы завидно

Вот мы и дошли до главного сокровища Эфеса — библиотеки Цельса. Считается, что это она была одна из крупнейших в мире в то время.

Более 10000 тысяч свитков хранилось тут. Для той эпохи это было настоящее сокровище.

Сегодня это лучше всего внешне восстановленное здание в Эфесе

Статуи правда новоделы. Оригиналы давно не тут хранят. Статуи Премудрости , Добродетели, Мысли и Познания теперь украшают музей в ВЕНЕ. Вот что значит демократия и частная собственность

Самое интересное, что библиотеку воздвигли над могилой самого Тиберия Юлия Цельса. Деньги на такое прикрытие для могилы он еще при жизни выделил. Человек он был странный похоже — и похоронили его в двух гробах — при раскопках оказалось, что внутри каменного саркофага был еще и свинцовый.

Библиотека еще один из главных видов Эфеса. Но чаще всего рассказывают, что от нее шел подземный ход в публичный дом.

В целом от библиотеки мы видим лишь фасад. Интересно было бы увидеть ее восстановленной полностью хотя бы в виртуальном пространстве.

В жаркие месяцы тут не лучшее время для прогулок. И не забывайте панамку или кепку — солнышко очень ядреное

Есть в городе и свой огромный театр. На 25 тысяч посадочных мест. Акустика тут прекрасная, как впрочем и в любом театре древности.

Мы в латрине. Древнем общественном туалете. Никаких тебе кабинок и уединения. Все близко друг к дружке. Сел по делам, а ноги о соседние трутся.

Все дело в том, что это не туалет в нашем представлении. А мужской клуб своеобразный.

Женщинам сюда вход был закрыт, а мужчины обсуждали сделки, про политику говорили и соседних царей критиковали.

Зимой в Малой Азии прохладно, так что граждане побогаче приходили сюда с рабами и те своими жопками согревали седалище для господина.

Так же каждый посетитель приходил со своей туалетной бумагой того времени — губкой. После использования которую мыл его раб или специально оплачиваемый шнырь.

Все продукты деятельности попадали в отдельный поток и складировались в емкостях.

Вот такая небольшая экскурсия получилась. Но завтра нас ждут усадьбы богатеев в Эфесе и вы впервые увидите евроремонт двухтысячелетней давности

Всегда интересно побывать на месте о котором слышал из легенд, сказаний или религиозных повествований. Изначально они кажутся космически далекими, а когда ты уже на месте, многие шаблоны идут по шву. Совсем недавно ты читал о событиях на этих землях и вот уже тут. Непередаваемые ощущения.

Так и с этой пещерой. О семи отроках Эфесских услышал очень давно, а когда появилась возможность, пройдя пару лишних километров, прикоснуться к древнему преданию не смог отказать себе в этом.

Есть у христиан такая важная молитва — Символ Веры. По сути это собрание всех основ вероучения. Считается, что обязательно не только знать, но и понимать ее текст. Заканчивается она: «Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь». На современном языке это означает, что читающий молитву, ожидает воскресения мертвых и то, что будет жизнь после смерти.

При этом телесность будет восстановлена даже из праха. Сложно такое вообразить сейчас, а в первые века христианства еще сложнее. Особенно в годы гонений. Тогда-то в Эфесе и произошла история с семи отроками. По сей день она является для верующих одним из примеров и подтверждением воскрешения.

В 3 веке правил император Деций Траян. О нем говорили, что в мирных условиях был мягок и общителен, в военных — очень энергичен. Но известен он как гонитель веры христианской, но при этом как восстановитель славы Римской Империи. Правил он всего несколько лет и погиб в бою, но по сей день память о нем жива и она довольна специфическая.

В его представлении массовый отказ верить в римский божественный пантеон подрывал империю. Логика была следующая — граждане перестали приносить жертвы богам — а те в свою очередь меньше стали хранить Рим.

И придумал он, что житель государства должен в присутствии группы лиц, властей и специальной комиссии, приносить жертву, после чего поесть жертвенного мяса. Итогом было получение документа, что все по форме и боги получили все, что нужно для счастья.

Для христиан выполнение подобного требования было невозможным(потом в их среде даже наказывались те, кто купил тот самый документ о жертвоприношении, а вы думаете только сейчас придумали справки о вакцинации у грешных медиков приобретать, ага-ага).

Но вернемся в Эфес. Прибывает туда император. Выстраиваются очереди горожан на прохождение жертвоприношения. Но не все желают его исполнять. В том числе и семь молодых людей из знатных семей города.

До крещения это были Ахиллид, Диомед, Диоген, Пробат, Стефан, Самбатий и Квириак. После его же стали они с именами: Максимиан, Малх, Мартиниан, Константин, Дионисий, Иоанн, Серапион(в разных традициях имена пишутся чуть иначе, например, Максимиан становится Максимилианом).

Максимиан при этом был сыном в современном понимании главы города. Кто-то доложил императору об этих гражданах и их сразу привели к нему пред светлы очи. Надо понимать, что его указ о таких жертвоприношениях был максимально серьезен, и наказание за непослушание было серьезное, вплоть до высшей меры.

Деций поговорил с ними, попугал пытками и дал время одуматься. Их освободили и дали время на изменение своей позиции. После чего император покинул Эфес и дальше поехал по делам государства.

Семь отроков раздали бедным и нуждающимся свое имущество , а сами удалились в пещеру, оставив себе средств лишь на скромное пропитание.

Там они и оставались до возвращения в Эфес Деция. Тот в свою очередь сразу вспомнил о них и потребовал доставить к себе на новый разговор.

Узнав об этом молодые мужчины помолились Богу и уснули глубоким сном.

Императора такая ситуация расстроила и он повелел завалить вход камнями, чтобы никто уже не выбрался из пещеры никогда.

Замуровывали его в том числе тайные христиане, которые записали и оставили в камнях таблички с надписями всей истории.

На несколько веков про эту историю все забыли. Христиан уже не истязали. Но среди их появилась секта, говорившая, что мертвы не могут воскресать.

В Эфесе же богатый человек повелел приготовить для одного из своих стад овец загон. Его слуги стали разгребать пещеры, и в одной из которых и обнаружили спящих.

За полтора века те ни на секунду не постарели и не изменились. Даже одежда осталась без тления.

Проснувшиеся не поняли сколько времени прошло, и послали Малха узнать, что решил император Деций, при этом попросив купить хлеба.

Подходит тот к Эфесу, а там на воротах крест изображен. По всему городу церкви. Местные господа Иисуса Христа упоминают в разговорах. Малх мягко сказано удивился. Для него прошла ночь, а тут везде христианская символика.

Пошел он за хлебушком, дает продавцу монету, а на той рожа Деция.

Барыга кипишнул, что монеты старые и видимо кладовые. А если не выдать нашедшего сокровище такое, то от стражи тоже в ухо может прилететь. И заорав сдал проснувшегося властям.

Префект долго расспрашивал кто и откуда Малх и серебро где раздобыл.

Тот в свою очередь рассказал всю историю. Городские власти с церковными малость удивились и пошли к пещере. Там и обнаружили они у входа таблички с историей, которые спрятали тайные христиане, замуровавшие вход.

Все это так удивило жителей Эфеса, что они сразу направили информацию императору. Тот быстро примчался и поговорил со святыми. После чего они вновь удалились в пещеру и вновь уснули.

Император Феодосий захотел им сделать золотые усыпальницы, но во сне они пришли к нему и отговорили от таких почестей. Сказав ,что пусть лежат где уснули, и теперь вновь пробудятся лишь на Страшный Суд.

Феодосий на месте их упокоения возвел храм, а на деньги которые хотел потратить на золотые гробы стали кормить бедноту.

В прошлом базилика и пещера стали известным местом для паломников. Сейчас же не такой большой поток верующих приезжает сюда.

Добраться сюда можно минут за сорок от Сельчука если идти на дальний вход в Эфес

Подступы огорожены заборами, так что увидеть все можно лишь с расстояния.

Считается, что на этом месте и уснули отроки.

Мощей тут сейчас нет, но в 12 веке их видел наш православный монах игумен Даниил и описал в «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли»

Куда же делись останки святых? Считается, что мощи отроков покоятся во Франции, в церкви Сан-Виктуар в Марселе. Благодаря Крестовым походам не только сокровища материальные утекли из Византии

Рядом с базиликой почти сразу стало появляться кладбище состоятельных жителей Эфеса. Сейчас от него почти ничего не осталось. Судя по всему оно тоже было разграблено

Недалеко от бывшей пещеры можно увидеть интернациональную традицию оставлять на дереве ленточки и желания загадывать. В эпоху постковида ленточки заменялись на маски.

В целом место достаточно комфортное, без особых очередей и платы за вход.

Так что если будете жить недалеко от Сельчука — обязательно зайдите сюда.

P.S. Обязательно будут люди, кто напишут, что в Аммане есть тоже пещера спящих отроков. А у Аристотеля есть история о спящих в Сарде. И у братьев-евреев есть Хони, проспавший от разрушения первого Храма до постройки Второго. И так далее и тому подобное.

Никто не спорит. Есть и такое. Но я же рассказал историю, которую почитают католики и православные на этой планете.