Третий день в Хакасии. Май 2022-го пахнет свободой, пылью от нашего коня "Рено Дастера" и легким предчувствием приключений.

Сестра, как всегда, оптимистично упаковала рюкзак так, будто мы штурмуем Эверест, а не идем на "самый простой маршрут" – Тропу Предков, она же Тропа Шаманов.

Цель: прикоснуться к истории, насладиться природой и, главное, доказать себе, что мы еще не окончательно офисные планктоны.

"Не забудьте захватить с собой бабушек, беременных женщин и детей!" – гордо цитировала сестра описание тропы из какого-то паблика в интернете, пока ее муж виртуозно объезжал очередную хакасскую кочку на асфальте.

Дорога до села Ефремкино действительно была легкой, если не считать вечных споров о навигаторе и моих попыток сфотографировать степные просторы сквозь заляпанное мухами стекло.

"На два дня минимум, а лучше на три!" – продолжала читать паблик сестра. Мы же решили уложиться в один. Гениально. Особенно учитывая, что "физическая подготовка не требуется" звучало как музыка для наших городских ушей.

Я и зять уже мечтали о шашлыке после прогулки.

При въезде нас встретил скромный шлагбаум и бдительная бабушка-смотрительница с блокнотом. "С пеших – сто, с конных – сто, парковка – сто", – отрапортовала она, не глядя. Я полез за кошельком.

"А с духов сколько?" – пошутил муж сестры, оглядывая окрестные скалы Тогыз-Аз.

Бабушка хмыкнула: "Духи безбилетники, сами знают, где пролезть. А вы платите".

Заплатили. За себя и за парковку для "Рено", который скромно притулился рядом с парой внедорожников.

"Инвестиция в просвещение", – философски заключила сестра, затягивая шнурки своих розовых кроссовок, купленных специально к поездке.

Тропа началась живописно: вдоль реки Белый Июс, скалы, сосны. И почти сразу – первое открытие: "простоту" маршрута явно оценивали по меркам самих шаманов… или горных козлов.

То корень норовил зацепиться за ногу, то сыпучий камень требовал акробатического шпагата, то густые заросли хлестали по лицу, то свод скалы нависал так, что приходилось превращаться в гуся.

"Как же здесь ходят бабушки?!" – пыхтела сестра, протискиваясь между валунами. "Может, они здесь на лошадях?" – предположил я.

И тут мы увидели их. Нет, не бабушек. Лошадиный помет. Везде. На ровных участках, на узких тропинках, и – о, чудо! – на самых крутых скальных выступах, куда, казалось, и человек-то с трудом забирается.

"Так вот как сюда попадают бабушки! На лошадях-альпинистах!" – воскликнул я.

Картина маслом: бабуля в платочке лихо шпорит скакуна, взлетающего по почти вертикальной стенке, как горный баран. Мы дружно завистливо заржали.

Минуя стилизованные юрты (где, кстати, можно было купить сувенирного духа в бутылочке), вышли к Гроту Проскурякова.

Скромная табличка, скромный вход. "О, тут же древние люди жили! И мамонтов рисовали!" – воодушевился я, заглядывая в темноту.

"40 тысяч лет назад... А парковка все те же сто рублей", – мрачно пошутил зять, оценивая размеры грота. "Всего-то 25 метров. Не дворец".

"Есть обход!" – таинственно прошептала сестра, прочитав на карте о пологом подъеме.

Мы гордо пошли в обход, чувствуя себя посвященными. Обход оказался длиннее и пыльнее.

"Шаманы явно знали короткий путь", – вытирая пот, констатировал я. "Может, у них было шаманское метро?" – предположила сестра.

Большая Тохзасская пещера (грот) впечатлила размерами арки.

"Вот это размах! 7 на 10! Тут целый шаманский ТЦ поместился бы!" – оценил я. Мысль о древнем человеке, торгующем здесь керамикой "от духа гор", добавила сюрреализма.

Апофеозом стал Грот Трехглазка. Три входа! По легенде – прошел через все, переродился!

Мы, конечно, собрались перерождаться. Залезли в первый "глаз". Темно, сыро, пахнет тайной и... опять лошадиным пометом?

"Перерождаются тут явно не только люди", – фыркнул зять, освещая путь фонариком телефона.

Второй "глаз" оказался более тесноват. Мы с сестрой героически пролезли все три, чувствуя себя после этого... примерно так же, как и до. Но чисто технически – перерожденцы! Главное – селфи в доказательство.

На обратном пути нам встретились те самые "скальные переходы" с возможностью срезать через расщелину.

"Кто не боится?!" – бросил зять вызов. Я, окрыленный перерождением, рванул первым.

Сестра предпочла обход, бормоча что-то про страховку и ОСАГО. Расщелина была узкой, темной и очень фотогеничной.

Я выбрался с торжествующим видом... и споткнулся о тот самый пресловутый лошадиный помет, аккурат на самом видном месте у выхода.

"Ну вот! – развел руками зять, проходя вместе с сестрой по безопасной тропинке. – Ты потревожил духов, и они тебе... это... оставили знак. На память. Или как напоминание о бабушках на лошадях-скалолазах".

Сестра, смеясь, протянула влажную салфетку: "Зато теперь ты по-настоящему прикоснулся к истории тропы! К ее самой... эм... натуральной части. И к природе тоже".

Вечером, жуя долгожданный шашлык в Ефремкино (где, кстати, обнаружился целый парк развлечений – от конных прогулок до сплавов, на которые у нас уже не было сил), мы делились впечатлениями.

Тропа Предков действительно оказалась потрясающей: древние гроты, петроглифы, виды на Белый Июс. И да, прошли все, без бабушек и беременных, но с неизменным чувством юмора и моим новым "сувениром" на кроссовке.

"Главное приключение – это не тропа, а наши попытки по ней пройти, не умерев со смеху", – подытожила сестра. "И не забыть заплатить духам... пардон, бабушке на входе", – добавил зять.

А я молча ковырял засохшее "приветствие" с подошвы, думая о том, что шаманы прошлого, наверное, очень смеялись, наблюдая за нами, "перерожденцами" в новых кроссовках, спотыкающимися о наследие их лошадей.

Легкий маршрут? Ха! Но чертовски веселый.

Имеется такой кинжал с Хакасии, судя по всему, таганская культура. Кроме как сувенир, ценности не имеет. Единственное, вопрос к знающим людям. Есть ли ограничения по хранению?

В связи с тем, что я нахожусь на длительном больничном и немогу постить фотки в соцсетях, чтоб на работе не расстраивались, решила запилить пост сюда.
В ппрошлом году у нас было длительное путешествие по Алтаю из Красноярска туда через Кемерово с ночевкой, обратно через Новосибирск с ночевкой, для комфорта да и город посмотреть.
Кемерово нам очень понравилось, чисто, уютно, видео, что за городом следят и он развивается, только река у них какая-то неприкаянная,далеко внизу от набережной, как будто не участвует в городской среде, а только проблемы создаёт.

Шикарная ммагистраль из Кемерово на Алтай, наши водители кайфанули и вот мы в Горно-Алтайске - как раз посмотреть весь город хватило вечера, тоже люди стараются

Потом мы поехали на Телецкое, да стоило там ночевать 2 ночи, может и успели бы покупаться в Телецком. А так это Байкал на минималках. Съездили на водную экскурсию, посмотрели на водопады, там даже теплоход огромный ходит, можно почувствовать себя на море.

Потом поехали мы по Чуйскому тракту, по дороге заезжали в музей Чуйского тракта в Бийске, поэтому были немного подкованы в историко-географической плане. Большая часть тракта идет вдоль реки Катунь (на фото так же мост, чья идея заложена в Мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, т. е. сначала впервые в мире такую конструкцию сделали из дерева на Алтае, а потом там из металла.) Заезжали мы по дороге в одно место, где можно искупаться в Катуне, там заводи, но пошëл дождь и купалась я одна. А так в Катуне купаться не стоит, река быстрая, холодная.

Дорога классная, но ехать не просто много поворотов, едешь , а вокруг виды, виды.

Проехали мы и перевалы и за ночевали в заранее заказанном красивом и недорогом месте к леса в комфортабельных домиках по 4 тыс на 4 человека. . По дороге посещали разные достопримечательности, что-то понравилось, что-то нас не впечатлило совсем, а вот семье с детишками зашло. Конечная точка нашего пути был так называемый Марс- на фото. Ну там разные цвета в земле, те фотки, что в рекламе гораздо поярче чем в жизни, там еще денег просят и карту дают, чтобы лазить по этим горам, но мы устали и не пошли, а семье с детишками понравилось.Кстати максимальная высота была у нас в машине по навигатору 1835 над уровнем моря как раз в этой степи, ещё немного и Монголия.

И вот уже получается на обратном пути почти у истока реки Чуя мы ночевали в юрте , была она без удобств с одной розеткой, вобщем хлебнуть колорита. Мужики даже в Чуе искупались. Она мелкая, холодная, но на базе было выкопано место обкупнуться.
Поездили мы ещё по достопримечательностям , переночевали в районе Манжерока, вот тут надо было еще день провести, чтоб скупнуться на озере Ая, а так устали сильно и дорога длинная впереди - поленились.
И вот как раз на этой базе, пока я ждала подругу, чтоб ей отдать ключи, разговорились с местным.
- Как понравился вам Алтай?
- О, да, красотища. И рассказ о том сто мы видели, что понравилось
- Ну так нам следующий год к нам опять приедете?
- Нет, врядли ещё приеду, у нас рядом Хакасия, всего 350 км, хорошая дорога, быстрая около 4 часов ехать( на Алтае , в Кемерово норм дороги, самый отстой между Ачинском и Мариинском и в самом Ачинске).
Там и горы есть Ергаки, и речка красивая типо Чуи - Белый Июс и вид обалденный , пока туда едешь на Тропу предков, а ещё множество озёр с пресной и солёной водой, больших и красивых, конечно куда меньше Телецкого, но зато купаться везде можно. Это уже в Хакасии в тот же год.

Это тоже Хакасия, озера разные,года тоже

Вот и в поэтому с тех пор как я раз поехала на туда на машине одна, теперь каждый год езжу в Хакасию, а что найти 3 дня летом можно исхитриться и прекрасно провести время. Ну а это Ергаки, в них мы были 5 лет назад, от Шира до них 390 км. Если б я поехала в долгую поездку, (время, почему тебя всë время не хватает! ) то совместила бы.

Второй день в Хакасии пахло пылью, полынью и легкой безнадегой. Особенно внутри Рено Дастера моего зятя, который клялся, что знает дорогу к Сундукам лучше, чем к собственному гаражу.

Эта уверенность испарялась с каждым километром степного бездорожья, превращаясь в нервное подергивание века.

Моя сестра на заднем сиденье лихорадочно листала брошюрку "Энергетические порталы Хакасии для чайников", периодически тыкая мужа в плечо: "Ты уверен, что мы не проехали тот поворот с шаманским камнем? Там же вибрации особенные должны быть!"

"Вибрации у нас сейчас исключительно от подвески, – буркнул я с переднего пассажирского сиденья, пытаясь поймать в объектив ускользающий мираж гигантского комода на горизонте. – И где эти ваши сундуки? Я уже вижу шкаф-купе размером с пятиэтажку!"

"Вот же он!" – торжествующе рявкнул зять, чуть не вырывая руль, и указал на силуэт горы вдалеке. На самой макушке, будто забытый великаном после переезда, возлежал каменный куб. "Здоровый Сундук! Видишь? Точность – вежливость королей и владельцев Дастеров!"

"Говорят, горная гряда Сундуки – древняя обсерватория, – начал зять, явно цитируя ту же брошюру, что и сестра. – Шаманы тут в звезды пялились, с духами чатились…"

"Ну да, конечно, – пронеслось у меня в голове. – А я еще поверю, что они тут Wi-Fi ловили и в "космический интернет" заходили".

Но ехали мы сюда именно за этим – своими глазами увидеть эти "космические горы".

Доехали. Вместо гида у шлагбаума дремал сторож, прислонившись к табличке "Охраняется государством. Не сорить. Не шуметь."

Он приоткрыл один глаз, окинул нас взглядом, полным сонного презрения к потревоженным городским дуракам.

"К Сундукам?" – хрипло выдавил он, будто слова были булыжниками.

"Ага!" – бодро отрапортовал зять, расплываясь в улыбке знатока. – "Ценители древних тайн!"

"Двести. С человека. Пенсионерам скидка – сто", – процедил сторож, не меняя выражения лица, будто объявлял прогноз погоды.

Сестра оживилась, как будто ждала этого момента: "Я пенсионер! Работающий, но пенсионер!". Она с триумфом достала удостоверение, сияя ярче хакасского солнца.

Заплатили. Я и зять – по двести, сестра – по скидке. Сторож, не открывая глаз, лениво махнул рукой в сторону тропы. Мы пошли. Абсурд начинался безупречно: платим деньги спящему человеку за право потревожить сон тысячелетий.

Считается, что путь в горы будет успешным, если задобрить духов. У деревянного истукана – "жертвенника" – мы остановились.

Сестра с благоговением достала из сумки три ленточки: синюю, зеленую и… розовую в горошек ("Последняя была! Духам, думаю, все равно!"). Торжественно привязали.

Зять что-то пробормотал про "стабильный интернет и отсутствие пробок". Я пожелал пощады подвеске Дастера.

Дошли до Первого Сундука. Громадный каменный куб, возрастом под 400 миллионов лет! Настоящий "сейф" мезозойской эры.

Ученые ломают копья, но сходятся: комплекс Сундуков – древняя обсерватория. Камни – гигантские визиры, ловящие солнце и звезды в прицел тысячелетий. Но нам пока было не до звезд. Нас ждал "Лыжник".

У петроглифа развернулась баталия. Зять, вдохновленный видом скал, выдал: "Смотри! Герой! Павший от стрелы врага! Видишь очертания?".

Сестра фыркнула: "Нет! Это Лыжник! Однозначно! Смотри – лыжи, палки! А Млечный Путь – его лыжня! И эта "стрела" – просто палка для отталкивания, неудачно древним Пикасо нарисованная!".

Зять, мгновенно переобулся: "Логично! Лыжник! Хакасия, снега древние... первые биатлонисты! Может, и правда лыжня?". Он озадаченно посмотрел на выжженную солнцем степь у подножия.

Забрались на сам Сундук. Вид – дух захватывал. Степь растекалась до горизонта, сливаясь с небом в мареве. Ветер гудел в ушах, выдувая городскую шелуху. Даже мой цинизм дал трещину.

Сестра села в позу лотоса, закрыла глаза и замерла, ловя "потоки". Зять полез за бутербродами.

Я смотрел на каменную глыбу под ногами. Четыреста миллионов лет… Шаманы, звезды, "лыжники"… А теперь мы, с бутербродами и пенсионерскими удостоверениями.

"Ну что, – спросил зять шутя, подавая мне кусок хлеба с колбасой, – поймал космический Wi-Fi?"

"Сигнал слабый, – ответил я, откусывая и смотря на антену МТС в смартфоне. – Но местами… Местами связь работает. Даже без ленточек в горошек".

Сестра вздохнула, открыв глаза: "Ощущаете? Тишина… Она гудит. Это и есть портал. Не для звездолётов, а для… понимания".

Она вспомнила про "Лыжника" внизу. "Или для лыжных прогулок по Млечному Пути. Кто их разберет, древних?"

Спускались молча. Солнце клонилось к закату, отливая Сундуки медью.

У шлагбаума сторож уже не дремал. Он сидел на табуретке, пил чай из эмалированной кружки и смотрел куда-то поверх нас, в степь. Мы прошли молча. Он даже не кивнул.

В Дастере запахло пылью, полынью и… удовлетворением. Легкая безнадега уступила место странному умиротворению.

"Так что насчет Лыжника?" – не унимался зять, заворачивая на степную дорогу.

"Абсолютно точно лыжник, – сказала сестра с неожиданной твердостью. – Духи подтвердили. И лыжня у него – первоклассная".

Я улыбнулся, глядя в окно на уплывающие в сумерках каменные громады.

Миллионы лет они видели всякое. И шаманов со звездами, и сторожей с табуретками, и городских недоумков с бутербродами, пенсионерскими удостоверениями и розовыми ленточками в горошек. И вот теперь – нас. С нашими спорами про древних лыжников.

На фоне вечности это казалось удивительно… уместным. Хакасия принимала всех.

Даже с "космическим интернетом" в виде легкого помешательства и розовой ленточки на жертвеннике.

Поездка незапланированная, прекрасная. Вещи - в баул и погнали!
Новосибирск-Минусинск ~14 часов в пути, две остановки размять ножонки.

Минусинск, гора Шишка.
https://2gis.ru/geo/91.596982,53.734371

Енисей чистейший, ледяной, питьевой

На горе возле Минусинска много заброшенных дач - ветки с абрикосами, вишней висят до земли.
Мы были на даче организатора поездки, на чужое не покушались.

Шушенское, обязательно с экскурсоводом

Сегодня уехали с ночёвкой на озеро Шира.
Там всё прекрасно, курортно, чистая вода, многолюдно. В субботу очень многолюдно.
Сняли номера недалеко от озера, Комлева 31б, за 1 300руб/чел. В комнате кроватки и телек. Всё остальное на улице. Приличное.

Саяно-Шушенская ГЭС
Мощь! Фото не получились из-за яркого солнца.
Посетите обязательно!

Озеро Белё. Палаток много. Вода холоднее, чем в Шира. Солёная.

На дороге у дома ул. Лермонтова 3, найдена потеряшка, сука, без ошейника.

UPD: Хозяева нашлись, потеряшка вернулась домой)

Виды поражают своей красотой. Вокруг - бескрайние поля!