Чистый цвет в Фотошоп с помощью HSL
Быстрый способ сделать чистый цвет на фотографии с помощью HSL. Убираем паразитные оттенки.
Быстрый способ сделать чистый цвет на фотографии с помощью HSL. Убираем паразитные оттенки.
Если у вас есть поворотный экран на фотоаппарате, то фотосъемка своего
глаза не составит для вас труда. А если нет, то вам поможет небольшое
зеркало, просто через зеркало следите за экраном вашего фотоаппарата и
снимайте. Свет должен быть сбоку. Если вы хотите снять отражение чего
либо в зрачке (как на первом снимке), то просто возьмите желаемый
предмет и поднесите к своему глазу сбоку и ловите отражение. Я
использовала гирлянду в форме сердечек, чтобы создать эффект «горящего»
сердца. А блёстки на веках помогут создать эффект изящного боке и
украсит ваш кадр)
При съемке на телефон, принцип тот же. Лучше не использовать фронтальную камеру, потеряете в качестве. Используйте основную. Можно использовать режим макро в самом телефоне, либо дополнительно использовать съемную макро линзу.
Когда возился со съемкой Млечного пути то прочитал и проверил на себе часть рекомендаций из интернета.
Например знаменитое "правило 500" или "правило 600" и понял, что большинство их или относятся к очень старым камерам с малым числом пикселей или к картинкам, которые «не стыдно поместить в интернет», но нельзя использовать если хочешь получить возможность распечатать в «выставочном варианте» в размере от 100 см. по длинной стороне и более.
Поэтому записал для себя и друзей фотографов несколько практических советов.
Тут будет последовательно два поста, первый по съемке звездного неба, второй по съемке Луны.
По Луне и Солнцу вот тут: Про съемку Луны и Солнца в пейзажной фотографии
Подразумевается, что все это делается со штатива.
В тексте нет «советов» о том, как выбирать натуру, и как «греться» в холодную ночь.
Этому посвящено большое количество роликов в ЮТЮБЕ.
Сначала по Звездам
При съемке звезд главное это выбрать правильную выдержку.
Выдержка зависит только от:
- Размера матрицы (линейного)
- Количества пикселей в матрице
- Фокусного расстояния объектива
Так как небосвод «движется» вокруг неподвижного аппарата, то поэтому изображение звезды будет двигаться по матрице.
И чтобы не было «смазывания» звезд, для расчетов «стабильной картинки» будем исходить из того, что проекция звезды на матрицу должна пройти не более двух пикселей на матрице за время выдержки.
Два пикселя взято потому, что любая яркая точка (звезда) размером в 1 пиксель всеми программами обработки звездного неба или "шумодавами", воспринимаются, как «горячий пиксель» на матрице и обязательно уничтожаются.
Поэтому «звездой» будет считаться, все что имеет размер больше 1 пикселя.
Время в таблице указано в секундах, поэтому выбирать нужно ближайшее значение, например:
Для Sony A7R IV и объектива 35мм оптимальное объектива время выдержки – 1,75 сек, значит максимум можно брать выдержку 2 сек, но лучше 1,5 сек.
Если в таблице нет вашего фотоаппарата, то расчет следующий
Берете любой аппарат из таблицы, далее берете количество пикселей у него и делите на количество пикселей в своем аппарате и извлекаете из этого квадратный корень, далее в таблице находите свой объектив и умножаете полученный результат на время в таблице. Это и будет выдержка для вашего аппарата и вашего объектива.
Например, у вас аппарат с числом пикселей 15 Мп и объектив 35.
Берем для сравнения аппарат Sony A7R IV с числом пикселей 61 Мп.
Делим 61 на 15 получаем примерно 4
Извлекаем квадратный корень из 4 получаем 2.
После этого умножаем то, что в выделенной клеточке на эти 2 и получаем предельную выдержку – 3,4 сек.
Если у вас аппарат с «кропом», то в качестве фокусного расстояния объектива нужно брать «приведенное фокусное расстояние» для вашего объектива.
Дополнительные советы:
1. Сначала установите необходимую выдержку и потом ее не трогайте.
2.При съемке звезд диафрагму нужно открыть на +1 шаг от максимальной.
Например, если объектив имеет предельную диафрагму 1,2, то выбрать 1,4.
3. Отключите механическую шторку совсем. Дрожь от нее убьет все кадры. Пользуйтесь только электронным затвором
4. Поднимите зеркало, если у вас зеркальный аппарат. Чтобы оно не ударяло по аппарату во время съемки.
5. Каждый кадр снимайте серией из нескольких кадров (минимум 9 штук). Шумы (соотношение сигнал/шум) при дальнейшей обработке при сложении кадров будут уменьшаться в корень раз из количества сложенных кадров.
Например, при 9 кадрах шум (без искусственного подавления) снизится в ТРИ раза.
Подчеркиваю, это должны быть абсолютно идентичные кадры.
6. Периодически проверяйте фокусировку и подстраивайте ее. При открытой диафрагме, и изменении температуры воздуха вокруг аппарата, фокусировка постоянно уходит.
7. Для включения аппарата используйте или внешнюю кнопку, или любое другое внешнее управление, но только не нажимайте кнопку на аппарате вручную.
ИСО ставьте «столько сколько позволит совесть», но если понимаете, что шумов будет много, то снимайте больше кадров в серии. См. п.5.
Рассказывать про то, как выбрать место съемки и какой иметь штатив — это отдельная тема.
Самое простое это ловить снежинки на шерстяной шарф(либо свитер, что у вас есть). Цвет нужно выбирать так, что бы он контрастировал с цветом снежинки (т.е прозрачно белым). В макрофотографии очень важен контраст и разделение заднего плана и главного объекта. В идеале вам понадобится кольцевая вспышка, но так как это удовольствие дорогое, и доступно не каждому, то можно подсветить снежинку фонариком. Без дополнительного освещения снимать снежинки дело неблагодарное, света в пасмурные дни катастрофически мало. Для фотосъемки понадобится либо макрообъектив, макролинза либо скрепление нескольких объективов ( например, я приматывала скотчем к гелиосу 44-2 индустар 50, юпитер 8 или индустар 61лд, как показано на фото №1, снимок сделан в 2015 году, это моя первая снежинка).
Найдите безветренное место, положите шарф (я снимаю на багажнике своей машины) , и подождите пока снежинки нападают на шарф, передвигать снежинки можно шерстяными перчатками, аккуратно вы можете их поставить в нужное и выгодное для вас положение, и только потом снимать. Желательно расчищать ненужные снежинки возле одной заветной ( или нескольких).
Фотографируем снежинки на стекле (фото со стороны №2)
Что нам нужно - стекло, какие то опоры, чтобы установить стекло( у меня баночки), низ у меня пенка ( чтобы стекло не скатывалось), фон, который нужно положить позади стекла ( у меня многоцветная мишура) , но это может быть всё что угодно, что даст вам цвет. Обязательно перед съемкой стекло нужно проморозить, иначе ваши снежинки будут просто таять на нем!Сначала ловим снежинки на стекло, а потом ставим его, и снимаем, можно со штатива, можно с поверхности. Стекло должно быть чистым. (Результат фото №3)
Снимаем снежинки на камеру телефона.
Можно воспользоваться макро насадкой для камеры телефона, можно вынуть линзу из старой ненужной камеры или объектива ( тоже будет макро эффект, если приложить к камере телефона). Но я снимаю без насадок. Перехожу в режим Profi, включаю подсветку (лампочка), занижаю экспозицию ( для более чёткого снимка), ставлю режим макро и зумом приближаю снежинки. Результат такой съёмки фото №4 + мультиэкспозиция (полосы).
Хочу начать фотографировать на любительском уровне, подойдёт ли данный аппарат для этого. Заранее всем спасибо за советы
Бывают фотоаппараты с crop-фактором (в простонародье "кропнутые", то есть матрица обрезана), полнокадровые (full frame) и среднеформатные (матрица больше полного кадра).
Матрица - микросхема фотокамеры, на которой находятся светочувствительные фотоэлементы, преобразующие свет в электрический сигнал.
То, что вы сейчас прочитали, можно смело забывать или можно запомнить, чтобы кидаться умными словечками. Если проще и по факту, то матрица – элемент камеры, который превращает свет в изображение. Всё. Мы видим не предметы, мы видим свет, отраженный от этих предметов. На что же тогда влияет размер матрицы? Full frame (полнокадровые камеры) – это единица отсчёта, стандарт. Crop фактор = размер матрицы меньше. Образно, это как смотреть через скрученную в трубочку бумажку или тубус. Кроп фактор обрезает кадр, уменьшается поле зрения. Покажу наглядный пример:
В чём ещё отличие?
На crop-матрице меньше светочувствительных элементов. Это может быть минусом при фотосъемке в плохих условиях освещенности (камера хуже ловит свет).В случае, если вы планируете работать, например, в фотостудии, где освещения будет достаточно, освещение будет хорошим, этот момент можно не особо учитывать.
2. На полном кадре больше разрешение изображения (пригодится, если собираетесь печатать большие форматы фотографий, сохранится детализация).
Если фотографии собираетесь публиковать в соц.сетях - разрешение не играет роли, фото всё равно ужмется. Если планируете публиковать свои фотографии в журнале - тоже.
3. Фотографии на полный кадр занимают больше места на флешке, чем фотографии на кроп.
4. Последнее, что я хочу отметить (наверное, ключевой момент для многих). Полный кадр дороже, чем кроп.
Дороже - значит лучше?Кто-то, в частности, консультанты в магазинах техники, скажут, что да. Я же скажу, что это не совсем так. Лучше - это то, что подходит конкретно вам.
При выборе фотоаппарата важно задавать себе вопросы "Что я хочу снимать? В каких условиях? Для чего мне нужна такая камера?".
Ниже можно увидеть мои фотографии, которые были сделаны на очень бюджетную технику. Камера кропнутая.
Не выглядит плохо, правда? Потому что:
1. Освещенность была хорошей (не нужна сильная светочувствительность матрицы).
2. Вы смотрите с компьютера или телефона (не играет роли разрешение).
3. А то, что матрица обрезана (угол обзора меньше, чем на полном кадре) вы просто не узнаете никогда.
Ориентируйтесь на свой бюджет, не прыгайте выше головы. Хорошую фотографию создает не камера, а ваши знания, вкладывайтесь в них.
Важный момент: если вы выбираете между "дорогая камера + дешевый объектив" и "дешевая камера + дорогой объектив" - смело берите второе. Смысла от происходящего вокруг немного, если плохо работают наши "глаза", поняла аналогию?)
А про объективы поговорим в следующей статье)
Никакой эротики, разговор о жизни и профессиональной деятельности.
Всегда хотел хорошо рисовать, хотя бы просто рисовать, чтобы была возможность передать свои фантазии на бумагу, но не сложилось как-то, от слова вообще, зато фотографирую давно, это, и обработка фото на компьютере открывает безграничные возможности для творчества.
Однажды я бродил возле мрачного стадиона в своём не менее мрачном городке, и, на присыпанной снегом траве обнаружил птичье гнездо, а как известно я человек простой, если вижу что-то интересное.. сразу в дом..
Гнездо просушил за вечер, немного почистил от некоторых инородных вещей, там были части влажных салфеток, проволока и целлофановый пакет, современные птицы таки)
Пока гнездо сохло я придумал что можно сфотографировать с ним.
Скажу сразу, я может и странный тип, но адекватный, так что нет, бачок не потiк, пока что. Нравится придумывать и снимать что-либо необычное, в моем понимании, и всё тут)
Так вот, на следующий день в лесочке нашёл подходящий рогач, пилить не стал, на земле хватает материала. Кстати, его тоже пришлось просушить, а это всё время..Примерил гнездо. Идеально)
Так всё выглядит со стороны фотоаппарата. Схема света простая, объекты в кадре тоже.
1. Фон. У меня чёрный, люблю его
2. Лист пенопласта, с одной стороны белый, с другой тёмно-серый, но на фото из-за вспышки он странного цвета. Это чудо используется как флаг, чтобы не допустить много света на фон. Главный источник-самодельный софтбокс, который не видно, но он возле флага стоит.
3. Маленький отражатель. Это картон с наклеенной фольгой, на самодельном держале.
4. Собственно штатив, в расфокусе, как полагается.
5. Журнальный столик, который явно старше меня.
6. Фирменные зажимы для слабаков, поэтому у меня красные тиски)) Примерно тех же лет, что и
стол.
7. Необязательный пункт. Мусор от гнезда.
Обычный шприц и инсулиновые расставляю согласно задумке. Когда у меня получается сделать всё так как нужно, я от радости аж немного трясусь гг
Большой шприц приклеен на каплю волшебного термоклея, хоть где-то сгодился. На этом всё, я доволен. Ставлю свет.
Фотографирую без вспышки, использую обычные лампы.
Выдержка 1/13, диафрагма 4.5, всё таки прикрыл немного, для большей глубины резкости, ISO 160.
Я бы примерно так и оставил, но представлялось всё ещё и с фоном, каким-то абстрактным, и с дождём, если честно. Но я как то привык уже, что не удаётся повторить идеально мои фантазии и не расстраиваюсь, если не получается.
Поглядев по сторонам я заприметил старую шумовку, посветив фонариком через неё я получил абстрактные пятна на фоне, подходит! Фонарик не очень мощный, поэтому взял ещё одну лампу, светодиодную. От неё пришлось отделить рассеиватель, чтобы получить жёсткий свет.
Делать это нужно аккуратно, и, желательно выключив лампу из сети) Внутри светодиоды, которые легко повредить.
При желании рассеиватель ставится обратно.
Да-да, лампы разные, качество света у них разное, такое смешивать нельзя, и вообще грех использовать лампочки для фотографии, всё это я знаю, спокойно ;)
Для удобства наколхозил сие приспособление:
1. Шумовка
2. Жестяная банка, от туалетной воды, кажется. Внутри лампа.
Выглядит так себе, но на одну съёмку пойдёт) Хотя я сразу же захотел собрать это понадёжней, а вместо шумовки придумать некую диафрагму, чтоб контролировать пучок, и чаще использовать это светило для фона. Но, так как я до сих пор не приделал диафрагму на Триплет-5, то что уж говорить здесь ...))
Этим чудом на фон светил мой верный помощник. И получилось хорошо.
Лампа не очень мощная, поэтому поднял ISO до 160, но очень люблю ISO 100..
Вроде бы и хорошо, но не хватает некого светового акцента, подумал я.. В фантазиях всё с налётом красного. Я бы мог притонировать в фотошопе, но в последнее время снимаю так, чтобы как можно меньше дорабатывать в редакторе.
Кадрирование+мелочь разная не считается. Притащил папку с табулатурой Арии
но мощность лампы не позволила сделать красными пятна на фоне и тогда я решил посветить сквозь папку сразу на объект съёмки, только там, где мне это нужно. С папкой это не очень удобно, хотя там бы сила Кипелова и помогла, но у меня есть такие нарезки, использовал для вспышки когда-то, пригодились.
Зафиксировал красненький на вспышку телефона, и подсветил как хотелось. Всё здорово.
Это финальное изображение до обработки. И я доволен.
Кидаю в фотошоп, довожу немного в Camera Raw, кадрирую, кое-где убираю мусор, и притенил низ кадра. Как всегда чееегоо-то не хватало и я немного изменил общий цвет с помощью Alien Skin Exposure.
Получилось так:
Попробовал накинуть текстуру дождя, и получилось тоже хорошо:
Такие дела. Конечно, я слышал про краткость, но это не моё..) В голове ещё лучше выглядит, чем здесь, но я доволен.
А чем ты развлекаешь себя? =) Обязательно напиши в комментариях что фотографируешь, а ещё лучше с примерами фото.
Спасибо всем кто читает мои записки о фотографии и около, вас, подписчиков, уже 146 (!) человек, всем добра!
Больше всякого, чего не будет здесь по разным причинам, хранится на Ютубе и Дзене.