И снова здравствуйте, в комментариях к моему прошлому посту меня просили поподробнее рассказать про процесс химического травления. Ну что же, постараюсь ничего важного не забыть и рассказать не только про процесс травления но и немного про остальные этапы изготовления на примере брелка по теме вселенной Warhammer 40,000.

Поехали.

Травить изображение буду при помощи пленочного фоторезиста купленного в алиэкспресс.

Фоторезист - это полимерный материал чувствительный к уф излучению. Фоторезист наносится на металл и засвечивается через пленку с распечатанным изображением-шаблоном. Я использую негативный фоторезист т.е. в местах где уф свет прошел через шаблон фоторезист полимеризуется и будет защищать металл от доступа травящих веществ, не засвеченный фоторезист удаляется водным раствором кальцинированной соды.

В фотошопе создаётся черно-белое изображение будущего брелка. Разрешение изображения желательно не менее 800 х 800 пикселей.

После этого изображение нужно из растрового формата перевести в векторный и зеркально отразить, затем в CorelDRAW выставить нужные размеры (ширина и высота) распечатываемого рисунка.

Изображение распечатываю на специальной прозрачной плёнке для лазерных принтеров, её я заказал на али. Эта пленка с одной стороны покрыта тонким слоем желатина, именно на этой стороне нужно распечатать изображение.

Материалом для брелка послужит 2 мм листовая латунь марки Л63, её я покупал на сайте ярмаркамастеров, в основном использую только эту марку латуни.

Отрезаю нужного размера пластину латуни и зачищаю её наждачной бумагой с зернистостью 800. После зачистки, поверхность металла протираю и обезжириваю бензином "галоша".

Настало время наклейки фоторезистивной плёнки - это достаточно ответственная операция от которой будет зависеть качество полученного результата. Отрезаю кусок фоторезиста с небольшим запасом, таким образом, чтобы он полностью покрывал латунную заготовку + 2 - 3 мм с каждой стороны. Сам фоторезист представляет собой тонкую плёнку полимера, которая находится между двумя слоями защитной пленки, одна пленка из лавсана прозрачная и гладкая (сверху), другая из полиэтилена матовая (снизу).

Осторожно острым предметом с краю поддеваю нижнюю защитную плёнку и полностью её снимаю, затем кладу фоторезист на латунную заготовку. Далее аккуратно приглаживаю мягкой тканью, разглаживаю фоторезист от центра к краям по всей площади металла, нужно стараться чтобы под фоторезистом не было воздушных пузырей и ни в коем случае не прикасаться руками к не оклеенному металлу. После этого оклеенную пластину накрываю листом офисной бумаги и сверху кладу на 10-15 секунд нагретый утюг.

Температура утюга должна быть примерно 90 - 100 градусов.

Затем снимаю утюг и прорезиненным валиком начинаю прикатывать разогретый фоторезист к заготовке. В итоге получается так.

Теперь нужно подготовить фотошаблон, нужно сделать так чтобы чёрный цвет на рисунке не пропускал свет и был максимально тёмным. Для этого я беру строительный фен и разогреваю им тонер распечатанного изображения, тонер плавится и становится более плотным, здесь главное не перегреть пленку иначе она начнет деформироваться и с ней нельзя будет работать дальше. Иногда приходится подкрашивать рисунок маркером, но в основном обычно хватает прогрева феном.

Далее удаляю с наклеенного фоторезиста верхнюю защитную пленку (фото с другого проекта).

И прикладываю фотошаблон к фоторезисту той стороной, на которой распечатан рисунок. Именно поэтому изображение зеркально отражено - чтобы рисунок на плёнке прилегал как можно ближе к фоторезисту. Это обеспечит более четкий рисунок. Чтобы пленка с рисунком хорошо держалась на заготовке я предварительно нанес 1 каплю подсолнечного масла на поверхность фоторезиста, и хорошенько прикатал фотошаблон валиком.

Для засветки фоторезиста я использую вот такую самодельную уф лампу, светодиодную ленту покупал в алиэкспресс.

Помещаю заготовку под лампу, чтобы не было боковой засветки ,ставлю сверху заготовки картонный заборчик. Включаю лампу, время засветки фоторезиста у меня составляет 60 секунд.

К сожалению фотографию после засветки фоторезиста забыл сделать.

Теперь нужно с заготовки смыть весь не засвеченный фоторезист, для этого я использую водный раствор кальцинированной соды, для приготовления этого раствора нужно на 100 мл. воды добавить 6-7 гр. (1 чайная ложка с не большой горкой) кальцинированной соды. Помещаю заготовку в ванночку с теплым раствором соды на 10 секунд затем вынимаю и перекладываю в другую ванночку с чистой водой и аккуратно начинаю смывать растворившийся фоторезист кисточкой с мягким ворсом, затем снова отправляю заготовку в раствор с содой на 10 секунд и снова в воду. Так повторяю 2 - 3 раза пока весь не засвеченный фоторезист не смоется.

После промывки, помещаю заготовку с проявленным рисунком под уф лампу и включаю её на 120 секунд. Теперь фоторезист окончательно затвердел и стал намного прочнее. Заготовка почти готова к травлению, осталось только защитить те участки металла которые не должны контактировать с травящим веществом. В некоторых местах фоторезист подправляю острой иглой, а где могут быть не нужные протравы подкрашиваю изображение лаком для ногтей.

Травить буду хлорным железом, эту банку покупал в хозяйственном магазине.

Я готовлю раствор хлорного железа так: в стеклянную 400 мл банку с закручивающейся крышкой до половины наливаю чистую воду, затем из купленной баночки перекладываю туда всё хлорное железо и доливаю воду, в итоге получается 400 мл крепкого раствора хлорного железа.

Подвешиваю заготовку за один из углов и опускаю в травильный раствор, каждые 10-15 минут (время зависит от крепости раствора и от того сколько этим раствором уже пользовались, чем старее раствор тем медленнее происходит травление) вынимаю деталь, визуально проверяю как идет травление, затем подвешиваю деталь за другой угол и снова опускаю в раствор(это нужно чтобы на детали при травлении не появлялись полосы). За время травления деталь будет поочередно подвешена за четыре разных угла.

Вот что получилось после 50 минут травления.

Далее помещаю заготовку в банку с ацетоном на 2 минуты, за это время фоторезист размягчается и легко отстаёт от металла. Вот так выглядит заготовка после промывки.

Теперь начинаю слесарную обработку: отпиливаю всё лишнее ножовкой, обтачиваю края, дорабатываю грани напильником и просверливаю отверстие.

Следующий этап - чернение, чтобы всё хорошо получилось нужно очень хорошо отчистить поверхность металла. После травления в хлорном железе на латуни остались медные окислы, я убираю их с помощью травильного раствора (100 мл. 3% перекись водорода + 30 гр. лимонной кислоты + 5 гр. поваренной соли).

Вот результат.

Чистая, обезжиренная заготовка и банка с раствором для чернения.

Чернить буду в растворе 25% водного аммиака и карбоната меди. Опускаю будущий брелок в раствор на 30 минут и закрываю банку.

Заготовка после 30 минут чернения.

Осталось зашлифовать лицевую сторону брелка, отчистить грани от не нужного чернения и прицепить разводные кольца.

Всё, брелок готов!

Спасибо большое всем тем, кто дочитал до конца. И спасибо тем ребятам, что подписались после моего первого поста, мне очень приятно). Надеюсь этот пост был для вас интересным и полезным.