То самое чувство!
Друг прислал )
Друг прислал )
Долго не находил времени, чтобы запилить новый пост.
Итак, появился интересный объект, д. Митькино, Одинцовский район.
Дом из клеенного бруса, возведенный НЛК Домостроение.
Отопление газовое, котел Вайлант одноконтурный в паре с бойлером косвенного нагрева Дражица. Разводка отопления коллекторно-лучевая, подключение нижнее боковое г-образными трубками. На первом этаже водяной теплый пол.
Итак, пройдемся по этапам.
Этап первый, разводка коммуникаций.
На первом этапе были раскинуты коммуникации между контрлагами, процесс немного сложнее, чем в классическом каменном доме, пришлось немного повозиться с просовыванием трубы между контрлагами.
Этап второй. Сборка котельной.
Газовый котел вайлант, обвязка медью.
ГВС с рециркуляцией.
Коллекторы радиаторного отопления первого и второго этажа.
Этап третий, теплый пол. Дом деревянный, полы из фанеры, основа теплого пола - маты для теплого пола XPS на основе пенополистирола с теплоразделительными пластинами.
Раскладка матов.
Монтаж теплоразделительных пластин.
Монтаж теплого пола.
Этап четвертый, сборка котельной.
Разводка радиаторов второго этажа закончена.
Второй этаж после укладки чернового теплого пола.
Котельная.
Коллекторы спрятались в стену.
В котельной пока нет полов, поэтому такой беспорядок.
Итак, какие же существуют особенности монтажа отопления в деревянном доме:
1.Приходится повозиться с реализацией теплых полов. Изначально ошиблись с плотностью матов для теплого пола, первый раз уложили ПСБ С на основе пенопласта, они же на фото. Позже убрали их и уложили маты XPS на основе пенополистирола, плотность у них выше, они идеально подходят для монтажа так называемой "сухой стяжки", сверху на маты ляжет два слоя плиты ГВЛВ.
2. Трудности с прокладкой самих коммуникаций, так как почти нет свободного пространства в пироге пола (лаги не резали).
3. Бревно - это, можно сказать, почти финишное покрытие, поэтому ошибаться в монтаже нельзя, так как в дальнейшем ничего не скроется под слоем штукатурки.
4. Нет возможности спрятать коммуникации в стенах.
5. Нужно учитывать будущую усадку дома, поэтому все водорозетки крепятся сейчас на клипсах, что позволяет трубе играть свободно.
Так как не получилось обновить предыдущий пост о вздувшейся плитке https://pikabu.ru/story/chto_proizoshlo_s_polom_6817135 пишу продолжение здесь. До соседей сверху добраться не удалось,видимо они на даче. Плитку подняли,под Ней клей,а уже под клеем покрытие теплых полов. Адский трещин нет, только небольшие на клее. Хочется верить,что теплые полы не пострадали. Вызвали инженера из УК, сказал что возможно дело в клее-либо был использован непредназначенный для плитки или тёплых полов, либо сыграло роль то,что в очаге (откуда началось поднятие плитки)клей не полностью покрывает плошадь т.е. остаются завоздушенные полости. Что думаете?
В некоторых случаях, когда нет возможности установить теплые полы, трубы устанавливают внутри наружних стен или в комнатных перегородках. Сейчас полно таких. Они легкие, быстро нагреваюся, и также быстро остывают. На фото примеры.
Когда я планировал сделать теплую стену в дачном домике, я исходил из принципа работы русской печи. Большая термальная масса, которая медленно разогреваетя и медленно остывает.
Стена должна была получиться довольно тяжелой. Со стороны подпола под будущей стеной сделана дополнительная опора. Вес стены с бетоном предполагался до 500 кг
"пирог" стенки:
1. металлическая сетка
2. примерно 30-40 метров трубы
3. металлическая сетка
4. все заполняется смесью песка и цемента 5:1
Делал заливку поэтапно, по 30-40 см снизу вверх.
в левой части простенка, примыкающего к наружней стене, сделан воздуховод. Он служит не столько для конвекции теплого воздуха, сколько для защиты наружней стены от нагрева.
когда бетон застыл, снял опалубку зашпаклевал и покрасил.
Эффект от нее реально понравился. Затрат мало. Примерно сутки держала тепло при выключенной системе.
Вентиляционные решетки воздуховода со стороны входной двери
Это было задумано как дополнительный элемент к существующей воздушной системе отопления первого этажа. термостат для каждой системы свой, соответственно.
Цифры проектной мощности не помню, давно дело было. Размер примерно 1.2 х 2.4 метра
Друзья! Помогите разобраться, что произошло с плиткой на полу. Ни с того ни с сего она приподнялась и вся потрескалась. Она была положена лет 12 назад, внизу теплые полы (не водяные), с зимы теплый пол отключен. У нас третий этаж пятиэтажного дома,на пятом ремонт. Не знаю уже, какие предложения делать о причинах и как её теперь восстанавливать.
Всем здравствуйте!
Нужна помощь в понимании вопроса. Делаем тёплый пол в бане с узлом подмеса и теплообменником на трубе.
Косяк первый: т.к. заливали антифриз, то испортили расширительный бак - тупо разрезали и заливали через него, не спрашивайте почему, поняли потом, что натворили. В итоге система без давления.
Косяк (а может быть и нет) второй: подключили подачу к коллектору от теплообменника к верхнему выходу. Что в итоге: т.к. жидкость полностью в него не залита, брать он её оттуда не может. Запустили - не пошло - поменяли местами (подача оказалась внизу, обратка вверху), вроде что-то начало греть, но не продавливает в пол.
Косяков ещё куча, конечно...
Теперь вопросы к знатокам:
1. теплообменник на трубе закипает моментально и подмес не сможет забрать такой объём, чтобы вода там не кипела. Будет ли та же проблема с кипением, если система будет под давлением, т.е. расширительный бак всё-таки поставим как надо.
2. Не лопнет ли что-нибудь из-за давления (теплообменник или расширительный бак)?
3. Какого объёма нужен расширительный бак при данной системе? Знаю, что при обычном отоплении, когда теплоноситель до 80 °С нагревается, ставят 10% от объема теплоносителя. Здесь не больше 30-40 литров теплоносителя.
4. Есть мысли подключить к теплообменнику радиатор с насосом, чтобы добавить объёма воды и снижать температуру.
5. Сантехник говорит, что подачу нужно подключать сверху теплообменника. Так ли это. Не будет ли там воздух? Он говорит, то насосом выгонит, но я сомневаюсь, т.е. пар всё же будет при кипении.
Извиняюсь за глупые вопросы, но хочется сделать своими силами.
На кухнях, в санузлах довольно часто используют в качестве напольного покрытия кафель или же керамогранит. Материалы эти весьма «холодные» и многие задумываются о напольном подогреве. Не всех устраивает монтаж электрических теплых полов (а это зачастую гораздо проще), многие хотят сделать локально водяной теплый пол. Тем более водяное отопление уже есть. Почему бы от него не смонтировать полы. О том, как это правильно сделать, давайте и поговорим.
Почему подключать теплый пол напрямую – это идиотизм
Теплый пол – это низкотемпературная система и максимальный режим работы составляет в районе 50 градусов. Радиаторная система (от нее чаще всего и хотят запитать теплый пол) – это высокотемпературная система. Подав теплоноситель напрямую потеряется эффект теплого пола и будет наблюдаться дискомфортная температура.
Это главная проблема, которая мешает многим подключить теплые полы.
Избавляемся от проблемы за 3500 рублей
Устанавливать отдельный модуль подмеса ради одного контура теплого пола – это конечно грамотно, то финансово неразумно. Можно проблему решить гораздо меньшими вложениям.
У многих именитых производителей продаются готовые термостатические блоки, которые состоят из:
· Декоративного короба
· Термостатической головки (такие же ставят на радиаторы)
· Термостатного клапана
· Воздухотводчика
Принцип действия довольно простой. В трубы теплого пола по-прежнему подается горячий теплоноситель от радиаторов. Но подача активно ровно до того момента, пока температура воздуха в помещении не достигнет выставленного на термоголовке значения. Как только нужная температура достигнута, подача теплоносителя перекрывается. Затем порционально «докидывается» в трубы нужное количество тепла, чтобы поддерживать температуру.
Как вы поняли, проблему с подачей горячего теплоносителя мы не решили. Но по крайней мере смогли достичь постоянно комфортной температуры.
Такой короб можно собрать своими руками (Подсказка: сэкономите не сильно). Достаточно найти на базаре нужные комплектующие
Меры предосторожности
Не все трубы готовы долго жить с постоянным поступлением в них горячего теплоносителя. Поэтому важно, чтобы вы смотрели в паспорте допустимые нормы. Избегайте PE-RT труб. Они зачастую рассчитаны на максимальную температуру в 70 градусов. И чем выше температура, тем быстрее «стареет» такая труба. Идеальным вариантом будет металлопластиковая труба.
Модуль рассчитан максимально на один контур с длиной контура не более 80 метров.
Это кратко. А более подробно все рассказано в видео:
p.s. Актуально для частных домов
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Как всегда буду выкладывать наши работы, может кому будет полезно. В комментах можно задавать вопросы. Тут по большей части фото монтажа второй половины дома.
Первая часть с подробным описанием.
Обычно чтобы не повредить трубу заливаем половину, потом монтируем и заливаем вторую половину,
Кому чего интересно, спрашивайте, отвечу в комментах.
Дальнейшие работы по дому (установка радиаторов, монтаж котельной) выложу отдельными постами. Кому интересно, вот пара смонтированных котельных: