Парапет лоджии. Нужен совет специалиста
Перед новым годом с женой влезли в ипотеку, расширились до двушки. За полтора месяца сделал номинальный ремонт, благополучно переехали. Приехал вахты, на волне самоизоляции сижу дома, потихоньку ремонт продолжаю - подмазать, подкрасить (что без особого шума можно делать, дабы соседей не драконить). И вот с такой проблемой столкнулся - сквозная трещина в кладке.
Трещина по всей длине стены (6 метров), последний ряд. Ширина ~0,1 миллиметра, видно только под определенным углом, потому и не заметил сразу. Остекление лоджии от застройщика. Дому уже больше 5 лет - гарантия кончилась. Сама стенка не шатается, рама тоже. Беспокоит отсутствие связки верхнего ряда с остальной стенкой, ибо рама к нему крепится.
Собственно, сам вопрос: есть ли варианты укрепить стенку, не переделывая кладку? Например, оштукатурить изнутри с армирующей сеткой. В перспективе лоджию буду утеплять. По остеклению еще не ясно, может будет достаточно регулировки и замены резинок. Если потребуется замена, под это дело можно будет стенку по верху укрепить, уголками с заделкой в боковые стены. Этаж третий.
«Да это просто развод на деньги!», — возмущалась заказчица, когда я сказал, что штукатурку «под нож». Мой исчерпывающий ответ
День добрый, Катерина. Вчера, когда мы были в Вашей квартире, Вы довольно эмоционально отреагировали на мои слова о том, что штукатурку всё же придётся демонтировать.
Я решил дать подробный ответ в письменном виде.
С одной стороны, сам не хочу ничего упустить, с другой — Вы в любой момент сможете вернуться и воскресить в памяти эти причинно-следственные связи.
Для удобства перечислю по пунктам.
1. Низкая прочность / адгезия
Как Вы хорошо видели, местами она сыпется даже от контакта с указательным пальцем руки. Понятное дело, что зачастую это связано с нарушением технологии, но это уже не суть.
Возможно, поэтому этот материал один из самых дешёвых.
Что касается низкой адгезии, то это хорошо проявится в процессе монтажа натяжных потолков, плинтусов и других работах, связанных механическим воздействием на стену. Я уже не говорю о том, что есть большая вероятность появления со временем трещин.
Как видно на фото, местами можно было просто чем-то поддеть и она отваливается.
2. Штукатурят под рейку, а не по маякам
Можно ли сделать идеальную ровную поверхность без маяков? Разумеется, нет. Иногда перепады составляют до 4 см. А теперь представьте, если наносить новую штукатурку поверх старой. Что из этого получится?
Уверяю Вас, этот «пирог» долго не прослужит.
Сейчас вместо рейки чаще используют правИло. Но от этого суть не меняется - маяков нет.
3. Расслаивание
Объясняется это тем, что известь, как правило, наносят в два слоя. Первый — обрызг, сметанообразной смесью, далее он должен просохнуть, и уже потом второй слой — выравнивающий. Бывает и три, где очень толстый слой.
Здесь даже перфоратор включать не надо было. Достаточно было надавить и она отходила пластами:
4. «Пьяная» проводка
Нередко она может идти наискосок и в хаотичном порядке. Иными словами, если что-то в будущем будет не так, чтобы найти провод без специальных приборов нужно будет сильно постараться.
Часто в процессе демонтажа штукатурки встречаются повреждения в проводах. Сколько по времени прослужит повреждённый провод — вилами на воде писано.
5. Нет углов 90 градусов
Разумеется, когда штукатурят в новостройках — мало кто думает о том, где должны быть углы 90 градусов (в местах установки ванной, столешница, кухни и т.д.).
6. Под штукатуркой могут быть и другие «сюрпризы»
Например, трещины между блоков, где хорошо гуляет воздух. Конечно, в этом месте она довольно быстро отойдёт (а скорее всего уже отошла):
Или вот такие места, красота, не правда ли?:
Чтобы Вы понимали, если за работу возьмёмся мы, то все эти щели будут расшиваться/зачищаться болгаркой и заполняться монтажной пеной/плиточным клеем с фиброй (специальные укреплящие волокна) + там, где необходимо с сеткой.
7. Боится влаги
Это больше относится к ванным и душевым, но всё же. При постоянном воздействии влаги она разрушается намного быстрее, чем цементная штукатурка.
8. Человеческий фактор
На самом деле о нём нужно было сказать ещё в первом пункте, но я решил оставить на конец — ведь по сути, многие из этих недостатков имеют место быть именно из-за людей.
Поясню.
Ввиду того, что расценки на работы от застройщика крайне низкие, чтобы заработать нужно гнать объёмы. Конечно, это сказывается на качестве. В результате технология нарушается на каждом шагу. Начиная с замеса (могут пересыпать песка) и завершая выравниванием.
Забывают про грутовку/бетоноконтакт. Или разводят их так, что там остаётся лишь цвет, опять же в погоне за экономией.
Отвечу на вопрос, который Вы задали:
Почему её нельзя снять только местами?
1. Потому что отойдут соседние слои при вибрации и механическом воздействии.
2. Потому что, как и упомянулось в тексте с большой долей вероятности под штукатуркой обнаружится много "сюрпризов". К примеру, Вот посмотрите насколько качественно выполнено примыкание перегородки к бетонной стене. Разумеется, это обнаружилось после демонтажа штукатурки.
3. Потому что по деньгам это не будет дешевле.
Даже если её демонтировать лишь в местах, где бухтит или присутствуют трещины, то есть риск, что при вибрации отойдёт прилегающая штукатурка. отслоение расслоение. В результате демонтировать нужно будет до 40% — 70%.
РЕЗЮМЕ
Как и говорил я убеждён, Вам сложно будет найти специалиста, привыкшего нести полную ответственность за свою работу, который возьмётся за отделку этой квартиры без демонтажа старой известковой штукатурки.
***
P.S Большинство фото, которые указаны в публикации - с моего текущего объекта. Скоро в подробностях распишу все этапы — демонтаж, подготовки стен к штукатурке — как обрабатывались щели и трещины, чем их заполняли / укрепляли и т.д.
С уважением, автор блога:
Шушков Роман
Специализация: Укладка плитки и мозаики
Почему надо вытаскивать маяки из под штукатурки
Когда строишь дом невольно начинаешь осваивать строительные профессии, потому как горький опыт доверия "яжпрорабам" и "яжстроителям" приводит к бедам и выводам что "спасение утопающих дело рук самих утопающих". Изучала проблемы маяков в стене. Кто говорил что можно оставлять с определенными оговорками, кто ругался что нельзя. Можно если фирменные оцинкованные которые нержавеют, если под цпс, если под плитку. Нельзя потому как будут в любом случае будут трещины и будут ржаветь. Мои выводы и подкрепленый опыт. Стены в новострое отштукатурены цементно песчанной смесью "под маяк". Маяки везде удалили сами строители без указаний. По причине финансовой внутри отделка затянулась. Через некоторое время (почти год) замечаем ровную трещину и понимаем что это забытый маяк. Если бы уже была отделка (а у нас стены под покраску) то она бы рано или поздно вышла.
Вытаскиваем и там где маяки были установлены на гипсовые шлепки пошла ржавчина.
Цемент не вступает в реакцию и в цпс с маяком ничего не было, только пошла трещина, а с гипсовой штукатуркой пошла вполне ожидаемая ржавчина, которая при дальнейшей отделки гипсовыми смесями и попадании воды могла проступить дальше на поверхность. Вывод однозначен. Ну его нафиг, не будем лениться и будем удалять в любом случае.
Маляр серб Стеван и 7 грубых ошибок, которые он обнаружил на идеально ровно оштукатуренной гипсовой смесью стене
Всем привет! В прошлой публикации, где я выразил свою позицию по поводу гипсовых штукатурок в санузлах, создалась довольно жаркая дискуссия. Многие со мной не согласились, чему конечно же, я только рад, иначе бы все друг друга погладили по головке и разбежались - не интересно, да и, признаться - бесполезно.
Эта публикация скорее всего тоже будет "на грани", и я уверен, что набежит не мало народу с охапками тапок, чему я буду только рад).
Да, сегодня я снова возвращаюсь к теме незаметных мелочей, на которые далеко не каждый, даже профессионал, сможет заметить, и которые, на самом деле, могут перерасти в огромную проблему и переделки.
Особенно крайне рекомендую дочитать до конца всем, кто планирует производить гипсовую штукатурку у себя дома.
— А ты что делаешь?, — спросил я маляра серба, который только приступил к работе, и зачем-то возил бур по оштукатуренным гипсовой смесью стенам, после чего местами оставлял витиеватые каракули маркером.
— А, пустоты, — ответил с сильным акцентом Стеван.
***
Здесь позвольте сделать отступление и пару слов сказать про этого мастера и откуда я его знаю.
Познакомился я с ним на одном из крайне дорогих объектов, где сам работал. Знаете такие бывают, когда коттедж порядка 1000 м2, гектар земли в дорогом месте и дорогущей зелени на этом гектаре столько, что по сумме легко может стать дороже самого дома.
Заказчик, точнее заказчица там была крайне требовательна, вплоть до того, что многие мастера, которые там работали, были не из Казани. Нет, в начале, разумеется, она нанимала местных, но качество работ её не устраивало.
Вероятно поэтому, когда я там оказался, многие их спецов, кто там работал, были из Москвы, Питера, а кто-то вообще из Европы. И да, она им оплачивала аренду жилья + разумеется стоимость работ была куда выше, чем средняя по рынку.
Так вот, Стеван на том коттедже работал почти полтора года. А для меня, сам факт этого говорил о многом. Если бы он был хотя бы просто мастером средней руки, то давно бы уже оттуда вылетел. Поэтому я не преминул зафиксировать контакт.
Это довольно скоро пригодилось. Поскольку на одном из последующих объектов заказчик попросил меня порекомендовать толкового спеца маляра.
Как раз про этот случай я сейчас вам рассказываю.
Продолжаю...
***
Меня смущало то, что кругов и линий на стенах было довольно много.
Поэтому я решил уточнить:
— А что ты потом с этим будешь делать?
— Удалять, — отрезал Стеван.
— Как?
— Местами ножом, местами болгаркой и зубилом с молотком.
— Послушай, заказчик может не согласится, здесь я смотрю работы непочатый край.
— Тогда пусть ищет других мастеров, — резко ответил он.
— Ты тогда в начале с ним оговори это всё, а потом уже удаляй, а то мало ли.? Хорошо?
— Да, я так и хотел, — сказал Стеван, продолжая усердно водить буром по стенам и оставляя витиеватые росписи в местах, где звук явно был похож на пустоту.
Любопытное в этой истории то, что примерно недели за две до этого заказчику я похвалил работу штукатуров — стены были довольно ровными, что в гостевом санузле, что в самом доме. На что он в ответ мне сказал: "Да, эта бригада уже около 10 лет занимаются только механизированной штукатуркой".
— А что будет, если так оставить? Ведь ничего не видно?, — резонно спросил заказчик, когда Стеван сказал, что пустоты нужно зачищать и заново штукатурить. Заказчик хоть и располагал деньгами, но умел их хорошо считать.
— Трещины потом появятся, может через год, может через два, может позже — ответил Стеван.
— А почему так произошло, — решил выяснить заказчик.
Дальше Стеван начал показывать участки и комментируя где и почему бухтит.
Бухтело в основном, по нескольким причинам:
1. Там, где были установлены коробки (уже после штукатурки)
На первом фото ниже это хорошо видно. Как правило, при установке, точнее для создания ниши для коробки, используют перфоратор, зубило и т.д. а это дополнительная вибрация, и есть большая вероятность, что штукатурка отойдёт. Что здесь и случилось.
Коробки нужно устанавливать до штукатурки.
2. В местах установки маяков
Гипсовая штукатурка боится наслоений, поэтому штукатурить лучше буквально через 2–3 часа после выставления маяков. Или на крайней случай - проходится в местах маяков бетоноконтактом. Но так делают далеко не все.
3. В местах, где была проведена проводка уже после штукатурки.
Опять же - сверлили, долбили и штукатурка отошла (лучше просто резать / шлифовать болгаркой, ножом). А правильнее всего проводку прокладывать до штукатурки, желательно вмазывая в штробы.
4. Практически везде в местах примыкания стены к полу и к потолку
Как сказал Стеван, многие, кто штукатурит — в этих местах не особо прилагают силы, поскольку это неудобно (вверху надо тянутся, внизу нагибаться). Поэтому везде понизу и поверху была слышна пустота, а где-то уже были явные трещины.
Думаю, не стоит говорить, как это себя проявит, когда начнут устанавливать натяжные потоки и плинтуса. Когда Стеван приступил к демонтажу этих мест, то всё это добро просто отходило пластами. На этом фото хорошо видно (на блоке практически не сталось следов от штукатурки):
5. Как и в случае с маяками — пустота была практически везде, где было два слоя штукатурки, которые делались в разные дни, а второй слой наносился без предварительной подготовки.
6. Как выяснилось — лучше не наносить финишный слой «чтобы блестело» позже, чем 20–30 минут.
Местами он тоже «отходит» и его приходится демонтировать, хоть и не до основания стены.
7. Плохо мочат/грунтуют кирпич
Это одна из самый распространённых ошибок — с сухим (или уже высохшим) кирпичом адгезия у штукатурки значительно ниже.
Вот пример пустоты, её хорошо слышно, но визуально никаких признаков:
НА ЧЁМ ОСТАНОВИЛИСЬ?
Разумеется, заказчик дал добро на переделку. Удовольствие то ещё через пару лет наблюдать по всему дому появление трещин и других дефектов.
А Стеван около полутора недель ходил по дому и занимался резьбой по гипсу активно используя строительный канцелярский нож, болгарку с кругом, и насадкой - щёткой (чтобы тщательно защищать кирпич от остатков штукатурки), реже зубило и молоток - чтобы не было лишних вибраций. Перфоратор он вообще не использовал.
После чего тщательно прошёлся бетоноконтактом.
- Слушай, а ты часто с таким сталкиваешься? Я имею ввиду ходишь вот так и вырезаешь?, - уточнил я у Стевана.
- Да, часто.
Для полноты картины добавлю - разумеется, заказчик позвонил к бригадиру той самой бригады с вопросом "Почему так?". На что они ответили: "Да он просто из мухи слона раздувает. Мы уже 10 лет всегда так делали и ни у кого ничего не трещит".
Берегите свой карман, друзья, совершайте ошибок).
P.S. На заметку мастеру:
Как уже многие поняли, это один из тех ярких случаев, когда специалист привык делать как можно лучше и не идёт на поводу у заказчика в обход соблюдению технологий.
Я ещё ни разу не встречал, чтобы маляр вот так скрупулёзно ходил с буром и проверял каждый сантиметр штукатурки на пустоты во всём коттедже.
Может вы встречали? Расскажите.
Ещё важный момент. Я участвовал в диалоге и был неким "переводчиком". Поэтому заметил негативное расположение духа Стевана от того, что ему придётся заниматься демонтажем всего этого добра + и у заказчика не было особо радости а это много платить. А кто этому был бы рад?
Также в процессе диалога было заметно, что Стеван довольно негативно реагировал на "дотошные" вопросы, которые задавал заказчик. Хотя они были абсолютно обоснованными и заказчик хотел понять что и зачем.
Подобное отношение и неумение "слышать" заказчика можно довольно часто встретить. Это нередко приводит к конфликту, даже когда мастер прав и старается соблюдать технологию.
А ведь, казалось бы, такое отношение редко встретишь и этим ты как бы подчёркиваешь свой профессионализм и отношение. И если бы всё это преподнести заказчику грамотно, ответив на все вопросы он будет просто счастлив, что ему так повезло с мастером.
Конечно, заказчик в этом случае оценил отношение мастера, но всё равно эта оценка была немного смазанной, на фоне поведения Стевана.
Учитесь "слышать", понимать заказчика, старайтесь доносить ценность того, что вы делаете. При таком раскладе выиграют все - и заказчик, он будет понимать, что скрывается за словом "высокое качество" и вы, без заказов не будете сидеть, чем бы вы не занимались).
P.P.S Конечно, я перечислил далеко не все ошибки, которые допускают при работе с гипсовой штукатуркой. Буду рад, если кто-то меня дополнит, в этом случае публикация приобретёт ещё большую ценность.
ВСЕХ БЛАГ!)
ОБ АВТОРЕ
Специализация: Укладка плитки и мозаики
3 причины не укладывать плитку на гипсовую штукатурку. И что делать, если стены ею уже оштукатурены? Моё мнение
Знаю, знаю. Сейчас многие кто читает эти строки не согласятся с моим мнением и скорее всего приведут множество аргументов в пользу использования этого материала.
В таком случае добро пожаловать в комментарии — с удовольствием почитаю, и кто его знает, вполне возможно вам удастся скорректировать моё видение. Разумеется, если ваша приведёте веские аргументы.
Всё чаще встречаю случаи, когда ванная или душевая оштукатурена гипсовой смесью. Почему так происходит?
— Во-первых, когда штукатурятся стены в доме или квартире машинной гипсовой смесью, выгоднее сразу оштукатурить ванную с санузлами.
— Во-вторых, никто не говорит заказчикам о том, что гипсовые смеси нежелательно использовать во влажных помещениях.
— В-третьих, владельцы квартиры получают её на руки уже в таком виде от застройщика.
ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ?
Если вы посмотрите, что пишут по этой теме, то встретите довольно много противоречивых мнений.
Кто-то говорит, что этого делать нельзя, а кто-то уверяет, что можно, мол, ничего страшного, ведь даже производитель пишет на упаковке, что смесь предназначена в том числе для штукатурки в ванных комнатах.
Но стоит ли верить всему этому? Решил поделиться своей позицией по этому вопросу, тем более об этом меня часто спрашивали в комментариях.
Причина 1. Низкая прочность
Мне неоднократно приходилось демонтировать плитку. Примерно в 40% случаев плитка была уложена на гипсовую штукатурку, в остальных на цементную.
Есть с чем сравнить.
При всех равных на гипсовой штукатурке плитка держится значительно хуже, чем на цементной (если она сделана по уму), причём чем больше прошло времени с момента монтажа плитки, тем слабее сцепление.
И дело даже не в адгезии, и не в том, что плохо прогрунтовали или ещё хуже — нанесли бетоноконтакт (никогда так не делаете! Этот материал не для этого предназначен. Расскажу об этом как-нибудь в другой раз), а в том, что сама по себе гипсовая смесь менее прочная, чем цементная.
Чтобы проверить достаточно по негрунтованной стене провести отвёрткой или гвоздём. Или попробовать демонтировать одну из уложенных плиток.
Как и говорил, мне уже приходилось это делать и картина, надо сказать, не радует:
— Во-первых, плитка довольно легко отходит от стены, без особого труда захватывая часть гипсовой штукатурки.
— Во-вторых, нередко этот слой штукатурки очень тонкий, по сути, как правило это слой грунтовки.
Заговорил на эту тему я неспроста. Пару месяцев назад, на объекте, где я трудился, в гостевом санузле, одна из мною уложенных плиток на самом нижнем ряду, немного завалилась.
Я решил не использовать СВП для самого нижнего ряда, (который обычно закладываю уже когда выложены все стены и полы).
Плитка завалилась буквально на 0.5 мм — 1 мм. Мелочь, а неприятно даже если это вообще не заметно визуально.
Решил демонтировать, тем более, что она была не затёрта и уложена рядом с дверью — был доступ к торцу плитки.
Взял зубило, молоток, приготовился, — думал займёт минимум минут 5 — ведь стена была тщательно загрунтована, клей был хорошим, и я знал, что под плиткой, как минимум, примерно на 85% все заполнено. А задача была сохранить плитку — запаса не было.
Сделал 5–8 ударов молотка и хлоп.
Отлетела.
Не заняло и минуты. Причём на клее был очень тонкий слой гипсовой штукатурки, буквально 1–2 мм.
Как и говорил стену я грунтовал обильно 2 раза. Ceresit - ом (CT-17).
Жаль фото демонтированной плитки не могу прикрепить. Мысль написать эту статью у меня появилась только тогда, когда ехал домой.
В данном случае, на стене лежал обычный кафель, размерами 25*75 см.
А теперь представьте, если на стене планируется укладывать керамогранит 1200*600. Вы знаете, сколько он весит? 15 кг одна плитка. Недавно душевую укладывал таким керамогранитом.
Добавьте туда клей и получите все 20 кг. Представляете какая нагрузка «на отрыв» идёт на стену?
На самом деле это касается любого керамогранита, толщина которого в районе 10 мм.
Причина 2. Разные материалы — разное температурное расширение — разная реакция на влажность
По составу плиточный клей и гипсовая штукатурка кардинально отличаются друг от друга. И на воздействии влаги и при перепадах температуры, реагируют по-разному.
Возможно, кто-то скажет, что стены ведь плиткой будут уложены — как там влага доберётся?
Поверьте, ещё как доберётся.
Самый наглядный случай у меня был, когда после 12-ти лет пользования ванной, под обоями, наклеенными на смежную стену с кухней, образовывалась плесень, и с таким я сталкивался не однократно. Признаться, я был удивлён.
Именно поэтому во влажных помещениях я настоятельно рекомендую наносить гидроизоляцию, даже если на стене цементная штукатурка.
Заранее попробую опередить куча комментариев на подобии: «Да ладно тебе! Вон, у меня вообще в советские времена плитку у меня укладывали, до сих пор, как мёртвая — не оторвёшь и нет никакой гидроизоляции!»
Частично с этим соглашусь, поскольку сам сталкивался с подобными случаями. Но на много чаще сталкивался с обратным — плитка отходит довольно легко.
Причина 3. Плесень
Гипс — это природный, органический материал и в нём очень хорошо приживается грибок. Чего не скажешь о цементе.
ВАЖНО
После нанесения гипсовая штукатурка должна полностью просохнуть в условиях естественной сушки. Не забывайте — 1 см сохнет 5–7 дней в зависимости от влажности и температуры в помещении.
Был случай, когда у клиента спустя несколько недель после ремонта начали отпадать обои. Причина оказалась в плохо просушенной гипсовой штукатурке.
Если вы раньше этого времени уложите плитку, то получиться что закупорите влагу в штукатурке.
Похожий эффект будет, если принудительно её сушить, например, пушками — верхний слой высохнет, образуя своеобразную корку.
Так же если вы всё же решились штукатурить гипсовой смесью — добавляется специальные присадки от грибка, они продаются в магазинах. В самой смеси они уже присутствуют, как правило, но в очень малом количестве.
Справедливости ради добавлю, что гипсовая штукатурка отличный материал, если его использовать в нужных местах и с умом, но это тема отдельной публикации.
1. В помещении, где нет влажности и если у вас обычный кафель, то нужно нанести 3–4 слоя грунтовки глубокого проникновения, в этом плане себя отлично показал грунтовка Primer G от Mapei, но в принципе можно и Ceresit-овской (CT17). И дать высохнуть в течении 2-х — 6-ти часов (читайте на упаковке) в зависимости от температуры и влажности в помещении.
2. Для более надёжного сцепления дополнительно рекомендую нанести, как бы втирая жидкий плиточный клей. Особенно актуально, если планируется укладывать керамогранит толщиной в районе 10 мм.
3. Если штукатурка нанесена во влажном помещении, то после того, как вы прогрунтовали стену необходимо нанести 2–3 слоя мастичной (жидкой) гидроизоляции (не путать с цементной!). Она обычно продаётся в вёдрах.
Раза три уже приходилось демонтировать плитку с гипсовой штукатурки, где нанесена гидроизоляция — держится намного крепче.
Уфф….Хотел ограничиться двумя тремя абзацами, а накатал не знаю сколько.!)).
Мнение эксперта — видео
К слову нашёл видео, где эксперт делиться своим мнением по этому поводу, там кстати и ещё пару моментов интересных затронуто, например, рассказано в каких случаях использование гипсовой штукатурки под плитку оправдано:
Теперь вроде точно всё)
Ну что за люди
Купили квартиру с черновой отделкой. Нет ничего ни стяжки, ни электрики, ни штукатурки.
Электрику делаю сам.
Позвал штукатуров, первые задрали цену на 25000 выше рынка. Апеллируя большей площадью чем есть. Вторые после слов, что знаю площадь стен на 5000 р выше рынка. Третьи как раз по средней цене. Сделали все как надо, с договором и гарантией.
Вызвал сантехника, задрал на 20000 выше рынка. Вызвал вторых, скинули 10000. Третьи, зная, что обладаю знаниями про метраж, количеством материала и т.д. сказали среднюю цену по рынку. Сделали все нормально, с договором и гарантией.
То же самое по стяжке и т.д.
Нет, я все понимаю, рыночные отношения, голосуй рублем, но не так же ведь в наглую! Когда говоришь людям, что не может такого быть, чтобы в однокомнатной квартире 140м2 стен, хотя сам считал 85м2 и это даже без учёта окон, проемов( стена, помимо периметра только одна, отгораживает только туалет и ванную). А он говорит, вот смотри, я посчитал...и все так уверенно...
P.S. Пожалуй добавлю, что весь ремонт в квартире, с мебелью мне обошёлся в 297000р. Но если бы слепо верил людям, то примерно в 483000р.
Дом из газобетона (электрика, штукатурка, с/у)
Дом из газобетона. 1-этаж (часть 2)
Дом из газобетона. 2 этаж (часть 3)
Дом из газобетона (межсезонье)
Дом из газобетона (отопление, стяжка пола)
Привет всем подписчикам, любителям и профессионалам строительного дела.
Давно не писал про свою стройку.
После проведения отопления и подготовки пола приступили к электрике.
В сумме проложили 1,5 км кабеля, собрали 3 эл. щита, один из них с не отключаемыми линиями. (свет в коридоре, котел, питание насосов теплого, часть розеток в котельной)
Щиты:
1. Основной( на входе в дом)
2. Щиток Котельной (с не отключаемыми линиями)
3. Щит второго этажа
Кабель ГОСТ 2,5мм2 на розетки, 1,5 мм2 на освещение.
Автоматика в большинстве своем Legrand, что-то из Schneider, индикаторы IEK и EKF.
В щит котельной сразу установлен переключатель источника энергии, в гараже установлю потом генератор, но это не точно.
Вся разводка по потолку. На втором этаже,так так потолок деревянный, кабель пустили в гофре, как подкладку использовали гипсокартон, так себе конечно решение, но другого выхода не было.
После всего этого, уже самостоятельно прокинул слаботочные линии. Газового пистолета уже не было, поэтому решил использовать самоклеящиеся площадки.
Проверил их на прочность и способность держать кабель.
Коаксиальный кабель SAT-703 под телевидение
Витая пара UTP Cat 5e 4х2х0,52 КВП-5е под разводку сети.
Медиасервер в будущем будет установлен в котельной.
Следом начались штукатурные работы. Никогда не думал что буду через инстаграмм искать подрядчиков для строительных работ. Но как и электрика, штукатуров я нашел на этом ресурсе.
Штукатурить решили гипсом большую часть, с/у и котельную цементом.
Штукатурку предложили сами подрядчики:
Сухая штукатурная смесь на гипсовой основе OBERFIX-M.
По ГБ стенам, дополнительно решил пустить сетку, посчитал что это создаст дополнительную армировку. Стены перед этим конечно загрунтовали, после сетки выставили маяки, ну и погнали:
Пока стены сохли, искал идеи оформления санузлов. На пикабу нашел @NV.Petr, совместными усилиями разработали дизайн интерьера санузлов. Реализацию проекта покажу уже в следующий раз, там много всего.
Подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч!