Имеется кирпичный гараж. Из красного кирпича. Хочу гараж продать. Клали кладку изначально не сильно красиво, есть неровности и тд. Хочу заштукатурить пару стенок, чтобы придать покрасивше вид. Купил пневматический пороховой пистолет строительный, с пневмопатронами. Хочу сетку пришпандорить к стенке и заштукатурить. Вопросы. 1) Какую сетку покупать? 2) Размер ячейки ? 3) материал - металл или пластик? 4) Можно ли работать в холодное время года (у нас сейчас +3)? Или подождать
Ваши советы по этому поводу. Сам не строитель ни разу.
Я человек от строительства и ремонта и многих других бытовых дел далёкий, возникла необходимость в советах людей знающих.
Дано: помещение 26,5 кв м, высокие потолки (метра три), два больших окна, бетонный покрытый краской пол, второй этаж. Помещение находится в здании бывшей фабрики, центрального отопления нет. Мне сказали, что у меня самое холодное помещение на этаже, тк прямо подо мной был автосервис, где никакого отопления не делали, а под остальной частью этажа - цех изделий из пластика, отапливаемый. То есть пол ледяной.
На данный момент топлю кварцевым обогревателем (0,8 квт/ч) и теплопушкой (заявлено, что на 20 кв м, она до 2 квт/ч, я ставлю на 1). На постоянке оставлять включённым даже хотя бы этот несчастный кварц дорого, и этого все равно будет недостаточно. Сейчас я работаю там 2/2, включаю обогреватель вечером накануне первого из двух дней. Когда на улице примерно от - 3 до +3, я прихожу наутро и там максимум градусов 11. Включаю теплопушку (ставлю ее прямо под верстак, иначе околею), к вечеру поднимается до 14,5. Это сейчас, а что будет зимой, ммм. Плюс я скоро начну работать там пятидневку, то есть и расход электричества, и платежи взлетят.
Возможно, проблема вскоре решится сама собой: цех с первого этажа выкупил помещение подо мной для расширения и собирается там делать центральное отопление. Возможно, мне можно будет подключиться к ним и поставить батареи. Но это не точно, писями по воде виляно, как говорит одна моя давняя приятельница из ролевого мира. Так что хочу узнать у умных людей, что мне имеет смысл сделать, чтобы обогрев мастерской был эффективнее и по возможности дешевле. Потому что на пятидневке в таком формате, как сейчас, я буду тратить минимум 6к просто на то, чтобы не сдохнуть там от холода, то есть только на обогрев. А если включить второй кварц (у меня их два), то и того больше.
Ковры на пол и на стены не вариант, ювелирная мастерская, горелки, горячий металл, опасно. Ходить в шубе можно было бы, но руки должны быть в тепле, иначе теряется ловкость, а она мне необходима в работе.
В комментах на пикабу мне порекомендовали инфракрасный обогреватель, я нашла за небольшие деньги подобный на 35 кв м, даже два: один тратит 1,2 квт/ч, другой - 1,5 квт/ч. Это имеет смысл в моей ситуации? Это лучше, чем то, что есть?
Сменить помещение было бы логично, но аренда низкая, помещение красивое, расположение устраивает, вариантов лучше за такие деньги (даже с коммуналкой) у нас особо нет.
Прошу прощения за словоблудие, надеюсь на дельный совет.
Стоите перед выбором: арендовать для объекта огромные леса или обойтись компактной вышкой-турой? Это как выбирать между грузовиком и легковушкой. Оба возят, но задачи у них разные. Давайте разберемся, что куда едет, чтобы вы не потратили деньги впустую.
Вышка-тура: «Городской внедорожник» для маневренных работ
Представьте себе мобильную башенку на колесах с лестницей внутри и площадкой сверху. Это и есть вышка-тура. Её главные козыри — скорость и маневренность.
Когда брать вышку-туру? Идеальный сценарий:
Работы до 20 метров. Выше — уже опасно и нецелесообразно.
Нужно часто перемещаться. Покрасили участок стены — перекатили на следующее место. С лесами так не получится.
Мало места. Узкий двор, тротуар, внутри помещения — тура впишется, а леса — нет.
Это уже серьезная стационарная конструкция, которая обнимает весь фасад. Фактически, вы создаете временный многоэтажный дом с лестницами и площадками вокруг здания.
Когда без строительных лесов не обойтись:
Высота от 20 до 100 метров. Многоэтажки, промышленные объекты.
Долгий срок работ. Капитальный ремонт фасада, кладка стен, утепление.
Большие нагрузки. Нужно поднять и разместить на ярусах паллеты с кирпичом, мешки со смесями, оборудование.
Работа большой бригады. Когда нужно, чтобы десятки человек трудились одновременно на разных уровнях.
Сложный фасад. Леса можно собрать вокруг любой формы, даже самой замысловатой.
Итог по лесам: Ваш выбор для капитального, высотного и долгосрочного строительства.
Сравнительная таблица: быстрое решение
Главный вопрос: что дешевле?
Здесь все упирается в сроки и объем.
Краткосрочно (несколько дней) — почти всегда выгоднее арендовать вышку-туру.
Долгосрочно (недели и месяцы) — чаще выгоднее аренда лесов. Их стоимость за месяц будет сопоставима с арендой нескольких вышек, а возможностей дадут в десятки раз больше.
Важно о безопасности: Независимо от выбора, помните:
Монтаж должен проводиться по инструкции. Для лесов часто нужен допуск и оформление ППР (Проекта производства работ).
Все конструкции должны иметь надежные ограждения.
Работать в шторм и на обледеневших настилах запрещено.
Вывод от «СтройОборудование»
Выбор не в том, что лучше, а в том, что правильнее для вашей конкретной задачи.
Капитально штукатурите двухэтажный коттедж? Леса.
Нужно помыть окна и смонтировать водосточку на том же доме? Вышка-тура.
Не можете определиться? Мы поможем!
Мы в «СтройОборудование» предоставляем оба варианта: и надежные строительные леса всех типов (рамные, клиновые, хомутовые), и мобильные вышки-туры разной высоты. Наши специалисты зададут вам несколько вопросов об объекте и порекомендуют самое экономичное и безопасное решение.
Посмотреть ассортимент и характеристики можно здесь: Вышки и леса (На странице представлено оборудование для разных высотных работ).
Оставьте заявку на консультацию — и мы вместе подберем «рабочий этаж» для вашей стройки, чтобы вы не платили за лишнюю высоту и не страдали от нехватки места.
Представленная информация носит ознакомительный характер и помогает получить общее представление о классах и марках бетона. Для выбора состава и класса бетона в каждом конкретном случае необходимо выполнять инженерный расчёт, учитывая:
особенности конструкции,
предполагаемые нагрузки,
условия эксплуатации,
требования проектной документации и нормативов.
Корректный подбор бетона без расчётов может привести к снижению надёжности и долговечности сооружения. Поэтому перед началом работ рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту-проектировщику.
Привет, дорогие подписчики и все, кого интересует тема загородного домостроения! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий. Много лет пишу здесь о своей работе.
Сегодня мы поговорим про устройство пирогов современных металлических кровель и почему гидрозащитная или супердиффузионная мембрана является их неотемлемой составляющей. Итак, вперёд - полезли на крышу!
За те годы, что я трачу свою жизнь, расписывая вам как правильно строить дома и как не купить откровенный мусор, вокруг меня сформировалось немаленькое сообщество подписчиков, которые успешно применяют мой опыт в своём домостроении и загородной жизни. Я благодарен каждому из вас за слова поддержки и одобрения, которые вы пишете мне как в каменты, так и в мессенджеры - это доказывает мне, что мои усилия не напрасны и приносят кому-то пользу.
Но есть и другая прослойка пользователей, которые приходят не за тем, чтобы чему-то учиться, а затем, чтобы поучить меня. И я бы с удовольствием учился, если бы эти учителя были способны аргументированно донести свою точку зрения. Но как правило, эта точка зрения излагается в лучшем случае на уровне "я считаю так, а почему - не скажу", а в худшем просто бараньими криками. По-бараньи я понимаю только на уровне интонации, поэтому улавливают только агрессию в свою сторону, а что сказать хотели - понять не могу.
Недавно один известный строитель домов из всего, который славен в том числе строительством из сырого бруса "потому, что так дешевле", разместил аж два поста о том, как он построил очередной дом, в этот раз из газобетона. Там было немало интересных технических решений, в т.ч. скат крыши в сторону ступеней крыльца без снегозадержателей и водосточки, непроветриваемые деревянные фронтоны (на газоблочном доме), дешманская гидрозащита, которая, вероятнее всего, смонтирована без вентзазора. В общем, классика жанра экобиоговностроя.
Естественно, меня попросили прокомментировать, что я и сделал ещё в первом посте. Потом меня попросили прокомментировать во втором, я сослался на первый пост и вкратце рассказал, что на доме не соответствует нормам и почему при цене 70 000+ рублей за м2 это не дом, а объект незавершённого строительства.
Однако, как всегда, у ООО "РукоЖопСтрой" есть свои сторонники, которые встали на его защиту. К сожалению, просто баранясь, не имея ни практического опыта, ни знаний.
Но иногда вопросы, которые задаёт неграмотный, помогают объяснить то, что считаешь само собой разумеющимся. Неграмотному, если он необучаем, это не поможет, а другим может быть полезно. Поэтому, я всегда с радостью поддерживаю дискуссию с теми, кто притворяется тупыми баранами и задаёт глупые вопросы, пытаясь оспорить физику, строительные нормы и практический опыт.
В общем, дискуссию можно почитать тут #comment_375281413, но внезапно я понял, что пользы от доказательств очевидного одному барану мало, но из этого можно сделать хороший пост для тех, кто действительно хочет разобраться в теме.
Итак, зачем вообще кровле нужна какая-то гидрозащита? Ведь она сама является гидрозащитой от осадков. Для чего мы городим какие-то пироги с супердиффузионными мембранами и вентзазорами, капельниками и софитами, кровельными аэраторами и прочими аэрируемыми коньками?
Для начала, давайте посмотрим на пирог стандартной холодной кровли из техлиста производителей металлочерепицы или кровельных мембран.
Возьмём картинку с сайта компании Гекса, производителя множества продуктов под брендом Изоспан. Сам Изоспан я недолюбливаю, а вот инструкции и картинки Гексы - обожаю. Они сделаны специально для объяснения правил монтажа людям с ограничением в развитии.
Итак, на картинке мы видим, что гидроизоляция за каким-то хером присутствует под черепичной кровлей. И возникает вопрос - от чего и что она должна защищать? Нужна ли она там?
Компания Гекса тоже задаётся этим вопросом и сама на него отвечает:
Итак, тут нам говорят, что металлические крыши собирают на себе конденсат. И это правда. Он возникает по простой причине - перекрытие чердака так или иначе излучает тепло, а при выполнении пароизоляции кровли в ООО "РукоЖопСтрой" - оно пропускает не просто тепло, а выпускает пар.
Например, как здесь - по всему периметру дома есть щель, в которую стремительно выдувает тёплый воздух.
Пример работы ООО "РукоЖопСтрой"
Он поднимется наверх и начнёт двигаться вдоль внутренней части ската кровли к коньку. Если поверхность ската достаточно холодная, то тёплый воздух начнёт осаждать влагу на неё по ходу своего движения.
В сильный мороз влага может сразу прихватиться и осесть инеем или льдом. Но в любом случае, финал будет один - все эти капли выпадут осадками на утеплитель перекрытия. Дальше события будут разворачиваться так - мокрый утеплитель быстро теряет свои свойства и перекрытие начинает проводить больше тепла. Больше тепла - больше конденсата. В итоге, вы узнаёте о бассейне на чердаке, когда из люстры вниз устремляется бурлящий поток. Это, кстати, не шутка, у одной моей заказчицы прорвало пароизоляцию и вода полилась в дом через люстру, закоротив электропроводку.
Как быть?
Как обычно, когда нам нужно избавиться от влаги - пароизолировать, вентилировать и греть (или не давать остывать).
Гидроизоляционные плёнки DELTA надёжно защищают утеплитель и стропильную конструкцию от проникновения наружной влаги в виде дождя, задуваемого через кровельное покрытие снега и выпадающего конденсата. Но для того, чтобы обеспечить уютный климат в мансардном помещении, необходимо осуществить тщательную защиту утеплителя и несущих конструкций крыши от внутренней влаги.
Расположенная со стороны помещения пароизоляционная плёнка DELTA препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом воздухе помещения.
Однако недостаточно только применить самые надёжные гидроизоляционные и пароизоляционные плёнки. Необходимо обеспечить герметичность воздухо-, пароизоляционного слоя и защиту теплоизоляции от проникновения водяного пара через самые рискованные участки крыши.
Производитель плёнок и мембран Ondutiss в своей инструкции также говорит, что:
Под неутеплённой кровлей, особенно под кровлей из металла, применение гидроизоляции критически важно — это защита подкровельного пространства от конденсата и возможных протечек.
Производитель металолочерепицы, компания ГрандЛайн, в своей инструкции по монтажу также пишет о важности использования гидрозащиты с организацией вентзазора между гидрозащитой и кровлей. И показывает две схемы её монтажа - с отведением конденсата на капельник или в щели поднебесников (софитов, подшивки свесов кровли).
Где можно обойтись без гидроизоляции?
Да, если ваше строение - сарай без отопления. Например, навес сеновала или дровника не требует гидрозащитных плёнок или супердиффуизонных мембран.
Кстати, а какая между ними разница? Это важно. Давайте опять посмотрим картинки на сайте компании Гекса.
Итак, мы видим, что супердиффузионная мембрана пропускает пар и не пропускает воду. Почему это происходит?
На это нам ответит Александр Друзь Евгений Гетманский, специалист компании Технониколь.
Ты тут дофига написал, я ничего не понял! Расскажи, как для барана!
На самом деле, всё очень просто. Чтобы наша холодная стальная кровля не расплакалась, нам требуется сделать следующее:
Исключить поступление пара и тепла в чердачное помещение. Для этого нужно качественно выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия со стороны помещения и утеплить его в соответствии с нормами региона. То есть, защитить потолок полиэтиленовой плёнкой, проклеив её в месте стыка со стенами. И не вздумайте выводить на чердак вентиляцию дома, как делают некоторые умельцы.
По стропилам смонтировать гидрозащиту, а лучше супердиффузионку. Обрешётку кровли дистанцировать через контрбрус, чтобы образовался вентзазор между кровлей и мембраной.
Обеспечить общую вентиляцию и выхолаживание кровли - для двускатки встречными продухами во фронтонах, желательно в виде жалюзийных решёток не менее 400х400 мм. Для вальмы посложнее - там потребуется делать вентвыводы в самой кровле, а также возможно ставить кровельные аэраторы, которые будут отводить тёплый воздух из вентзазора.
Вот, в общем-то и всё. Следуя этим трём нехитрым правилам вы получите долговечную и надёжную кровлю. А следуя только одному - рискуете получить дождь со скатов.
Кстати, гидрозащита спасает кровлю не только от конденсата, но и от протечек в процессе эксплуатации, когда боковым ветром внутрь закидывает снег или заливает дождь, когда ослабляется крепёж, когда деградирует покрытие.
Это всё придумали продавцы мембран, чтобы заработать больше денег!
Не, все эти требования, прямо или косвенно есть в СП 17.13330 "Кровли", там даны все определения и примеры технических решений, в т.ч. и для холодной металлической кровли.
На этом сегодня всё. Как обычно, на ваши вопросы отвечаю в каментах или через контакты в профиле. И да, я могу быть не очень оперативен, но всегда стараюсь ответить. Если вдруг вы написали мне в мессенджер, я прочитал, но ответа нет - не стесняйтесь апнуть чат, скорее всего я был за рулём и не мог среагировать.
