Акустика своими руками. Первый опыт
Опыт сын ошибок трудных, да? Да.
В этом посте я расскажу какой опыт я получил при построении своих первых колонок, как делать не надо и что в итоге получилось.
Это мой первый пост такого рода, по этому сильно не пинайте.
Все бренды, которые здесь упоминаются, не являются рекламой.
Предисловие.
Меня давно интересовала тема акустических систем, музыки и всего, что с этим связано.
Стоит сказать, что за плечами у меня музыкальная школа, добрый опыт пайки и сборки самодельного чего угодно, начиная от управляемой светодиодки на ардуино + яндекс станция, заканчивая усилителями для себя. Я знаю почему в каком-то месте должен стоять резистор, почему конденсатор и почему именно таких номиналов. Умею читать схемы, проектировать печатные платы и качественно паять.
В целом, этот бэкграунд благоволил сделать что-то для души и получения удовольствия в рамках акустической системы.
Однако у меня абсолютно не было никакого опыта в обработке дерева от слова совсем.
Но были динамики Урал, Dynamic State и огромное желание сделать на них акустику.
Динамики
Да, динамики Урал. Если быть точнее, то АК47-СМ 130мм.
Мне они нравятся. У них приятный низ и неплохая середина (имхо).
Но, они вообще никаким боком не предназначены для домашней акустики.
Как минимум производитель не пишет о них практически ничего, кроме частотного диапазона, мощности, сопротивления и чувствительности, мы даже не знаем их АЧХ.
Этого очень мало для построения домашней акустики, но достаточно для автомобиля.
Почему так? Потому что мы незнаем параметров Тиля-Смолла, а без них мы не сможем правильно рассчитать корпус для домашней АС.
Эти параметры дают понять какая у динамика добротность (достаточно сложная тема для отдельного поста), вытесняемый объем воздуха и хотя бы резонансная частота.
Отмечу, что параметров там куча, я выделил только самый минимум.
К примеру, чем выше добротность, тем больше диффузор будет продолжать колебаться на своей резонансной частоте после того, как на него сигнал уже не подается. Нам этого не нужно.
Добротность динамика для домашней акустики с фазоинвертором, к примеру, должна быть 0.4-0.5, т.к. корпус с фазоинвертором завышает добротность (вообще любой корпус завышает добротность, на самом деле). А если она будет изначально высокой, то в конечном итоге мы получим каку, а нам не нужно, напомню, чтобы динамик сам продолжал что-то играть "остаточное" :)
И допустим, что резонансную частоту мы можем найти путем насыпания риса на диффузор и поиска частоты при которой рис будет прыгать на диффузоре как блоха, но все остальные параметры мы узнать в бытовых условиях не сможем.
Опять же, для автомобильной акустики это не столь важно, т.к. корпус дверей - не герметичен и не открыт, он что-то среднее, соответственно производители автомобильных динамиков делают добротность такую, чтобы они хорошо воспроизводили звук в таких условиях.
Но для любой другой акустики это очень важные параметры, без них мы не сделаем ничего хорошего.
Однако разве это преграда? Конечно нет! :)
Проектировка корпуса
Учитывая, что я не знаю про эти динамики ничего, кроме их размера и резонансной частоты, значит можно попробовать взять что-то усредненное.
И я выбрал объем в 12 литров с фазоинвертором, хотя на самом деле тут фазоинвертор нафиг не сдался, ибо возвращаемся к добротности. Но я очень хотел попробовать и, в случае чего, я могу забить тоннель синтепоном. Это не сделает ящик закрытым на 100%, но приглушить фазоинвертор поможет и приблизит результат немного до состояния закрытого ящика. На крайняк - я могу изготовить заглушку и намертво её вклеить. Решение? Еще какое! :)
Есть куча программ для расчета фазоинвертора, его сечения, длины и формы, я использовал BassPort.
В качестве материала я выбрал фанеру второго сорта толщиной 12 мм.
Фазоинвертор у меня был выполнен в виде тоннеля.
Да, я не вставляю в пост никаких расчетов и скриншотов из программ, так как на момент расчетов я не делал скриншотов и даже не думал, что буду писать об этом пост.
Сборка корпуса
Здесь началось самое интересное, т.к. корпус изначально я собирался делать не в одно лицо, а попросил помощи у товарища, который вроде как что-то понимал в дереве больше чем я.
Сегменты мне нарезали в Леруа при покупке фанеры.
После этого, само собой, товарищем мне были даны четкие указания сделать все стыки под 45 градусов, чтобы было "красиво". Да-да... лучше бы я этого не делал. И вот почему!
У меня не было никакого оборудования, чтобы обрезать торцы фанеры под 45 градусов.
Но я знал одного фрезеровщика. Он же мне сделал и отверстия под динамики.
Отверстия получились отменные:
А стыки под 45 градусов почему-то получились нифига не 45, а 43. На что мне ответили - сорян, фреза такая.
Что лучше всего сделать в таких ситуациях? Выкинуть это все нахрен (применить в чем-то другом\отрезать углы и склеить как есть) и поехать за новой фанерой, сделать все без стыков под 45, и просто все склеить как есть без лишних телодвижений, но это не мой путь на тот момент.
Я хотел пройти весь геморрой из косяков с полноценным погружением.
Пришлось склеивать то что получилось, скрепляя саморезами и заливая несколько раз клей ПВА в щели, которые появились из-за 43 градусов.
Сколько раз я произнес проклятий на себя идиота, за то, что послушал "товарища идиота", "фрезеровщика идиота" и вообще эти колонки идиотские и то, что я вообще этим занялся... :)
Однако надо довести дело до конца, каким бы не был итоговый результат.
Я загерметизировал все щели изнутри и что-то мне подсказало, что больше я ничего не сделаю и это максимум на данном этапе.
Конечно же геометрия получилось кривой, конечно такая склейка никуда не годится, конечно же за такое надо бить. Но корпуса были склеены, получились крепкими и пришло время обработки корпусов.
Обработка корпусов
Я зашпатлевал всю поверхность целиком, т.к. с теми косяками которые получились при фрезеровке я уже точно не хотел, чтобы их было видно. Все зашкурил и загрунтовал.
Жаль, что фото загрунтованных корпусов я не сделал - это было очень красиво, полностью белые, кайф.
После покрыл черной эмалью Kudo (ничего другого в городе у меня нет, к сожалению).
Три слоя с межслойной сушкой 15 минут, как указано на балоне.
Так же я покрыл красной эмалью корпуса ВЧ динамиков и накладки - их мне распечатали на 3D принтере. Да, я хотел, чтобы там была надпись "Волна". Ну, типа, звуковая)
Затем корпуса, накладки и ВЧ были покрыты матовым лаком.
Электрика
Её минимум - конденсатор 3 Мкф на ВЧ динамик. Этого достаточно в данном случае, чтобы разделить ВЧ от НЧ\СЧ динамиков. Да, было бы здорово сделать более серьезный фильтр, но у меня нет измерительного микрофона и звуковой карты с фантомным питанием для него, так что без замеров все будет пальцем в небо.
Итог
Итог таков, что они поют лучше, чем все, что у меня было из домашней акустики. Без преувеличения.
Я не знаю их АЧХ, но у меня хороший слух (не кидайте сейчас тапками, как только у меня появится измерительный микрофон, мы вместе с вами либо порадуемся, либо посмеемся над моим слухом хе-хе).
Я очень доволен и недоволен одновременно. Да!
Мне они нравятся, они хорошо играют, но здесь стоят динамики, которые не предназначены для таких корпусов, корпуса сделаны косячно... Но это был шикарный опыт, который сподвиг меня изучить тонну материала построения акустики, как работает звук и как это делать правильно.
И кто его знает, быть может когда-нибудь я опубликую пост, в котором расскажу как собирать акустику на основе полученных знаний и опыта, чтобы было не через жопу, а по человечески, добротно, так сказать... Хм... Когда-нибудь?
...
Да, пост про это будет скоро, потому что у меня шило в жопе :)
Спасибо за внимание!
Divergence meter Nixie clock - видео работы
В посте Nixie clock + Divergence meter (версия 2) я уже показывал фотографии этих часов, а здесь - видео. К тому же, в этот раз часы уже в корпусе.
Вот что происходит: на тридцатой секунде каждой минуты сначала происходит перебор всех цифр во всех лампах, затем - показ того самого числа из аниме. После этого - дата (1 января 2000 года) и день недели (1 - понедельник). Правильную дату я установил позже, просто спешил снять видео. Затем часы снова переходят в режим показа времени. При этом в третьей и шестой лампах каждую секунду туда-сюда "бегают" точки.
Часы эти работают от маленького импульсного блока питания на 5В и 250мА (разъём питания - на задней стенке), настраиваются шестью кнопками (можно увидеть их за лампами) и имеют батарейку CR1220 для поддержания хода времени при отключении от сети. В этот раз по просьбе заказчика под лампами установлены RGB светодиоды: при включении подсветки происходит плавный перелив цветов радуги по кругу с возможностью остановки на любом понравившемся. Подсветка многим не нравится, так что её я намеренно не демонстрирую. Возможна сборка и без неё.
Размеры корпуса - 195*80*12мм (плюс высота ламп), древесина - бубинга.
matvey6191@gmail.com
Конструктор Sluban, конструктор, созданный для страдания
Дочка любит конструкторы. Это мать, то есть я, постаралась. С детства задаривала Lego. Изначально брала Duplo, потом уже Friends. И как-то так пошло, что конструктор занял множество коробочек и контейнеров в доме. Но, к сожалению, после всем известных событий как-то не очень густо стало с леговскими игрушками.
Ладно, подумала мать, давайте попробуем аналоги. А тут как раз и день рождение дочкино удачно подвернулось. Заказали друзьям подарить Sluban. Я выбрала модель на сайте Детского мира, прочитала отзывы, в общем-то положительные, и купилась на цену.
Конструктор Sluban приехал в наш дом. К сборке приступили не сразу, но все же приступили. Материться я начала практически без промедления. Как только открыла инструкцию. Насколько же надо было ее кривожопо составить, что взрослый человек сидел и думал, а туда ли деталька?
Но это полбеды. Основное - детали. С виду смотришь - ну обычные детальки. Начинаешь соединять и через пять минут всех создателей данного конструктора хочется поджаривать на медленном огне. Детали то отказываются соединяться, то выскакивают. в какой-то момент я даже подумала, что молоток - хорошее решение.
Еще пару деталей пришлось разъединять с помощью ножа. Но при всем этом собранная конструкция крайне хрупка. одно неловкое движение, и все детали валяться вниз. Господи боже, в момент сборки крыши я прокляла, наверное, всех. Если б знала имена - то поименно!
Кстати, дочь отказалась от сборки еще на первом этапе. Но осталась подавать патроны детали.
Еще один момент, который вызвал много вопросов - детали дробленые. Я не поняла смысла в соединении двух пластин, на которых стоит дом. Вполне можно было сделать одну пластину большего размера. И такое встречается везде. Разумеется, это все отлетает на раз, и приходится все соединять снова. Особенно я намучилась с крышей!
По итогу: конструктор не для детей однозначно. да и не для взрослых. Им можно пытать с большим успехом всех перфекционистов. У деталей три состояния - или не крепятся, или крепятся так, что не оторвешь, или сразу же отваливаются. И еще они достаточно жесткие. Очень много дробленых деталей. То что совершенно спокойно можно было сделать единым полотном раздроблено на две, а то и три части. Я так и не поняла, какая в этой действе логика. Ну и хрупкость всей конструкции туда же.
Конечно, я все собрала, потому что останавливаться на полпути не наш метод. Но для себя решила, что лучше заморочусь с параллельным импортом, или с пересылкой от друзей из других стран, но покупать буду Лего. Ибо Sluban создан для страданий, не иначе. В общем, как говорится не делайте мне нервы, их есть еще, где испортить (с).
Собственно, данным постом я хочу предостеречь всех от данного конструктора. А уж если закупились, то готовьте молоток, нож и нервоуспокоительное. Пол литра.