Как-то блуждая по интернету в давние времена, увидел часы на индикаторных лампах, взглянув цены всех комплектующих или собранных от умельцев, начала душить жаба. Решил оставить эту идею на потом до хороших времен.
Спустя долгое время нашел объявление, о продаже часов без корпуса, часы "электроника 02"
Как я понял часы были такими от слов продавца, фото из интернета.
Купив и осмотрев часы, понял что они в рабочем состоянии но с нюансом, лампы показывают вверх ногами, видимо так было сделано заводом.
Помощь заключается советом, как переделать чтобы индикаторы правильно показывали цифры не верх ногами. Буду рад советам в решении проблемы. Сам не силен в электронике, паять умею, но не очень разбираюсь в схемах.
Извиняюсь за орфографию, троечником был, всем добра.
Повторять не рекомендую, но можно взять на заметку. Сам не являюсь экспертом в этой области и во многом могу ошибаться.
Решил собрать новый системный блок. Ну как новый, правильнее написать "мощнее" силами вторичного рынка.
Информация из HWiNFO.
Финальный вид. Не совсем красиво, но главное, что меня устраивает.
После сборки системника было и встречалось 3 проблемы:
- вентиляторы на видеокарте шумели очень сильно в силу своего износа;
- шумел вентилятор блока питания в горизонтальном положении;
- шумели корпусные вентиляторы.
Видеокарта в разобранном виде.
Сначала разобрал видеокарту и подумал над тем, что можно сделать с вентиляторами. На замену подобных вентиляторов не было. Покупать и ждать не хотелось и использовал недорогие вентиляторы которые были под руками.
Стоимость одного такого вентилятора была менее 300р в момент покупки.
Данный вентилятор имеет регулировку PWM по 4-му проводу и походит для моей видеокарты по своим габаритам. Шумит намного меньше, чем штатный.
Сначала выкусил вентилятор из рамки. Габариты вполне нормальные.
Затем примерил габариты. Слегка прихватил на клей-момент. Здесь наверно лучше было использовать двухсторонний скотч кусочками, т.к. было бы дополнительное демпфирование.
Далее взял мелкие и короткие саморезы, а также тоненькое сверло. Учел форму радиатора (наличие пазов для винтов). Сделал аккуратно отверстия на планке вентилятора и на пластиковом креплении вентилятора. Фотография выше была с отверстиями, которые были сделаны.
Закрутил саморезы и убедился, что они не касаются электроники на вентиляторе.
Получилось вот так. Вполне неплохо, как по мне.
Паяю я достаточно плохо несмотря на то, что первый раз пробовал паять в 6 лет. Наверно этому можно учиться бесконечно.
Дальше нужно было это все спаять. Отрезал штекер, который вставляется в видеокарту от старого вентилятора.
Затем начал параллельно спаивать контакты к одному штекеру.
Обращу внимание на то, что спаял только один провод, который дает количество оборотов (TACH на картинке ниже). Сделал это, чтобы показания были только по одному вентилятору, т.к. оба одинаковые.
Распиновка штекеров вентиляторов. Картинка из интернета. Левый от штатных вентиляторов видеокарты, правый от колхозных. GND - минус, +12V - плюс, TACH - датчик оборотов, PWM - управление оборотами.
Небольшая мысль, про которую я не задумывался ранее. Если держать термоусадку подальше от непосредственного огня, то на термоусадке не будет черной копоти. При этом в верхней точке над огнем наиболее высокая температура. Школьная физика, чет побери.
Результат пайки.
Получилась вот такая видеокарта с колхозной установкой вентиляторов. Хотя нет. Мне нравится. Красиво же?
Торчит она за пределы пластика вот так.
Результаты после 5 минут работы компьютера без нагрузки (пока убирался и собирал инструменты).
Результаты, когда для видеокарты запустил стресс-тест. Результаты после 5 минут работы. Температуры почти стабилизировались. Думаю, что до такой степени видеокарту я не нагружу в своих задачах. Потому, мне должно хватить более чем, с учетом того, что еще стоят корпусные вентиляторы.
Видеокарта перестала выдавать сильный неприятный шум и стало приятно работать за компьютером. Работаю я удаленно и мне это важно.
Со старой GTX 1060 я делал такой же трюк довольно давно. Только там накосячил с тем, что вентиляторы имели ограничение по оборотам. Это под долгой нагрузкой подогревало видеокарту, но не сильно. Штатные вентиляторы также были изношены.
Тут реализация была вот такой. Сначала закрутил на 2 самореза, а потом на все 4. Это дает меньше колебаний и соответственно шума.
А результат вот такой.
Теперь перейдем к корпусным вентиялторам.
Для этой задачи заказам ШИМ регулятор с маркетплейсов. Стоит рублей 300-400. Тянет большие токи, потому на вентиляторы должно хватить более чем.
Внимание, вот здесь точно не стоит за мной повторять. Я не уверен в том, что такая штука может быть безопасной для системника с точки зрения схемотехники и моей реализации.
Прикрутил провода. Левые вставляются в молекс разъем блока питания (не было под руками готового разъема), к правым молексам подключаются корпусные вентиляторы. Внизу крутилка управляет скоростью вентиляторов.
По какой-то причине идеально встало на салазки от жестких дисков.
И также бодро скрылось внутри корпуса в удобном расположении.
Легко можно поменять обороты, сняв стекло корпуса.
Ну про блок питания писать не буду. Там банально поменял один вентилятор на другой.
На самом деле так быстро поменял вентилятор БП, что опомнился, когда воткнул БП в корпус. В то время не планировал сюда писать пост. Поэтому фото не сделал :(
Этот процесс решил написать после того, как здесь увидел пост о том, что пикабу превратился в сайт, где все ноют, где все плохо, где чтение ленты вгоняет в уныние и депрессию. Я согласен с этим автором поста.
Поэтому решил немного набросить какого-нибудь интересного залипалова. Быть хоть каким-то вкладом.
Надеюсь получилось.
Добра Вам.
Мы сами сделали этот сайт таким, каким его видим сейчас.
Нужно вернуть былое величие.
Ну и порадуйтесь вместе со мной, что я наконец собрал более свежий системник, нежели то, что было ранее на CC150 + GTX 1060 :)
Мне пришлось сократить количество фото, поэтому, возможно, получилось кратко :(
Многие знают такую беду, как двойной клик на клавишах компьютерных мышек. Так происходит потому, что в составе мышки все детали, которые крутятся и щёлкают, имеют механический ресурс. Именно при его выработке появляется эта проблема и похожие. Так же он появляется, если впаять некачественную деталь или перегреть микрик при впайке.
Сегодня я расскажу как разобрать и починить двойной клик на одной из самых массовых и доступных игровых мышей Logitech g102. Чтобы разобрать мышь, нам потребуется острый предмет типа ножа (не порежьтесь) и отвертка крестовая с битой 1,5 мм. В идеале у вас должен быть куплен комплект новых ножек. Чтобы сохранить старые, нужно аккуратно подковырнуть и снять две ближние к проводу ножки или глайды (осторожно, они двухслойные, нужно попасть ножом к самому дну паза и просунуть лезвие), а так же проколоть отверткой наклейку на днище - под ней спрятан третий болт.
болтики выкручены, снимаем крышку
внутри мыши
Для замены микриков мы должны открутить 5 болтов, держащих плату в корпусе и достать её.
плата logitech g102
На плате распаяны с завода микрики левой и правой кнопки OMRON D2FC-F-7N (10M). Цифра в скобках у названия микриков это ресурс кнопки, в млн кликов. Квадратный микрик под колесом это EVQP0E07K на 3-5 млн кликов. Остальные кнопки уровня D2FC-F-7N базовых на 5 млн кликов
На плате расположен энкодер 10 мм фирмы Alps или TTC в более свежих ревизиях, который считывает движения колесика.
Разобранную мышь можно почистить ватной палочкой со спиртом.
Для выпайки и впайки микриков нам потребуется паяльник 30-40 Ватт или паяльная станция и простой оловоотсос, если не собираетесь часто его использовать, а так же моток тонкой проволоки припоя, желательно с канифолью.
У каждого микрика 3 ножки, с которых нужно удалить заводской припой. Для этого наносим паяльником припой из проволоки на ножки, разбавляя бессвинцовый припой с завода, чтобы его можно было в расплавленном виде легче втянуть в оловоотсос. Повторять пока микрик не отлепится от нажатия сбоку. Под микриком расположена отметка, где должна быть его пимпочка при впайке, чтобы не перепутать стороны. Я поставил на ту мышь микрики Kailh gm 8.0 (80М).
gm 8.0 на левой и правой клавише
Аккуратно собираем мышь. Перед установкой ножек проверяем работоспособность.
Интересный цифровой микроскоп с экраном для ремонта и диагностики электроники, материнских плат и удобной пайки мелких электронных компонентов. Также имеет подсветку. Стоит такой около 6 600 руб.Ссылка на него
Интересная печь-ванна для плавления припоя. После 'приготовления' раствора, можно быстро и удобно паять провода, достаточно окунуть их в расплавленный припой и достать. Стоит такая паяльная печь около 1200 руб. Ссылка на него
