Nam Cho покорила Нью-Йорк красочным и текстурным дизайном, который делает ее современные ювелирные украшения такими шикарными.

"Элегантный шик", - так описывает свои украшения Nam Cho. Добавьте к этому буйство, цвета и текстур, и вы получите полное представление о коллекции украшений Nam Cho, которой удается одновременно сочетать классику и современность, гламур и веселье.

Эти серьги Nam Cho, представляющие собой современное обновление классических бриллиантовых серег, украшены бриллиантами огранки "роза" разных размеров, выложенными в обратном порядке (шипами вверх) в ее фирменном стиле "паве". Корейско-американский дизайнер говорит, что носит их постоянно. "Это как маленькое черное платье", - говорит она. "Они сочетаются с любой одеждой".

Практичность - важная черта эстетики Nam. Ее серьги-обручи с паве, в разных размерах и с разными драгоценными камнями, гламурны и в то же время легки. Как и многие другие ее работы, "их можно надеть на торжественное мероприятие или носить с джинсами", - объясняет она.

Прежде чем заняться ювелирным дизайном, Nam изучала моду в Парсонсе в Нью-Йорке, где у нее появилась любовь к текстуре, которая отражается в ее украшениях с драгоценными камнями. Серьги паве с бриллиантами огранки "роза", которые имитируют текстуру ворсистой ткани букли, Nam говорит, что советует людям потрогать ее работы, таким образом они могут не только увидеть украшение, но и почувствовать его.

В ее серьгах-капельках с синими сапфирами и бриллиантами, удостоенных награды Couture Design Award, достигается восхитительное сочетание текстур. Чистые линии ослепительных сапфировых багетов контрастируют с беспорядочно ограненными сапфирами и крошечными акцентами из белых бриллиантов, а вдохновением для них послужили детские воспоминания о любви ее матери к одеялам навахо, а также геометрические узоры и конвертируемые элементы ювелирных изделий в стиле ар-деко.

Подвеска и булавка Riviera в стиле Элизабет Тейлор - еще одно яркое сочетание цвета и текстуры, с центральной сферой из пастельно-голубого халцедона, окруженной кругами из беспорядочно расположенных граненых сапфиров и бриллиантов.

Украшения Nam Cho часто называют живыми, этот эффект достигается при помощи высококачественных цветных камней и сложной оправы plique-à-jour, которая позволяет свету проникать сквозь них, как через витраж. Эта энергичность также отражает ее отношение к жизни. "Мне нравится веселиться!" - смеется она.

Nam Cho любит сочетать гламур изысканных украшений с более тонкими и неординарными решениями. "Я думаю, что более мягкие украшения делают женщин красивее", - добавляет она.

Спасибо за внимание.

"Барокко" - это термин, применяемый к жемчугу, который несимметричен, и такие неправильные формы чаще всего встречаются у пресноводного жемчуга. Хотя традиционно наиболее желанным считается идеально круглый жемчуг, барочный жемчуг Южного моря или Таитянский жемчуг часто используется в уникальных современных ювелирных изделиях.

Строго говоря, устрицы производят только жемчуг, но некоторые жемчужины, созданные в других моллюсках, также могут претендовать на это название. К ним относятся невероятно редкий жемчуг конк овальной формы и желтовато-оранжевые жемчужины Melo Melo. Эти не перламутровые жемчужины образуются из вещества, состоящего в основном из кальцита, и хотя они лишены радужного оттенка перламутрового жемчуга, их красота не менее впечатляюща.

Кольцо Margot McKinney из барочного жемчуга с турмалинами Параиба, сапфирами, гранатами цаворит и бриллиантами.

Цвет жемчуга варьируется от желтого до кораллово-красного, а самым популярным цветом является нежно-розовый. Жемчуг конк не поддается культивированию и встречается только у одного из 10 000 моллюсков. В результате жемчуг из раковин невероятно ценен, и даже жемчужина размером с горошину может стоить до 120 000 долларов США. Компания Mikimoto недавно выпустила коллекцию украшений из жемчуга конк, а отличительные розовые жемчужины также были использованы в ювелирных изделиях таких компаний, как Boucheron jewellery и Tiffany & Co.

Кольцо из коллекции Tiffany & Co «Masterpieces» украшает золотую жемчужину и две сферы, сверкающие бриллиантами и розовыми сапфирами.

Также невероятно красив и востребован жемчуг морского ушка, который является одним из самых редких в мире, так как он не культивируется и встречается в каменистых прибрежных водах.

С точки зрения модной валюты, жемчуг прошел нелегкий путь, особенно во второй половине XX века. В 1920-х годах жемчужные ожерелья в виде простых нитей отражали моду на обтекаемые, простые конструкции. Эти длинные ожерелья, известные как сотуары, часто имели размер более 30 дюймов (76,2 см.) и украшались кисточкой в качестве кулона. «Женщине нужны жемчужные нити», - заявила Коко Шанель, которую редко можно было увидеть без жемчуга, небрежно носимой на шее. Она шокировала светских дам, смешав настоящие вещи с подделками и сочетая свой жемчуг с повседневной одеждой. Во многом благодаря ее поддержке, бижутерия стала популярной, и многие женщины носили украшения из искусственного жемчуга, сделанные из люцита или стекла.

Коко Шанель на одной из своих самых знаковых фотографий в жемчужных нитях и знаковых мальтийских манжетах, изготовленных компанией Verdura.

Вдохновленная страстью к драгоценным камням, в 2014 году Шанель запустила коллекцию высокого ювелирного искусства, посвященную классическому жемчугу. Набор "Perles Swing", состоящий из жемчужного браслета, ожерелья и серег, представляет собой поразительно простую, но элегантную комбинацию пастельных тонов южно-морского жемчуга, таитянского и пресноводного культивированного жемчуга.

Джеки Кеннеди - еще одна икона, носящая жемчуг, чье фирменное трехрядное жемчужное ожерелье на самом деле состояло из искусственных драгоценных камней, сделанных из стекла. Имя Одри Хепберн также является синонимом жемчуга, будь то ожерелье или пара жемчужных серег, тонко подчеркивающих ее игривые черты.

В 1980-х годах жемчуг приобрел репутацию прерогативы пожилых женщин. Однако теперь ситуация меняется, и жемчуг снова становится популярным и модным. Многие ведущие ювелирные дома используют жемчуг в своих коллекциях высокого ювелирного искусства, а также используют его в дизайне современных ювелирных украшений, такими новаторскими дизайнерами, как Kova.

Авангардное коктейльное кольцо с голубой шпинелью и жемчугом от Kova.

Как и в случае с драгоценными камнями, качество жемчуга определяется несколькими критериями, включая его размер, форму, цвет и блеск. Важно обратить внимание на толщину перламутра, поскольку от этого зависит не только блеск жемчужины, но и срок его "жизни". В отличие от более прочного бриллианта, жемчуг требует бережного отношения, чтобы сохранить его первозданный вид. Украшения из жемчуга всегда следует хранить отдельно от бриллиантов, чтобы более твердый камень не поцарапал их поверхность. Мы рекомендуем класть жемчужные украшения в тканевый мешочек, прежде чем убрать их в шкатулку. Кислотные элементы, такие как духи и даже пот, могут затмить блеск жемчуга, поэтому никогда не распыляйте аромат прямо на них и протирайте жемчуг, прежде чем убрать его. Если речь идет о жемчужных ожерельях, то каждые пять лет их следует относить к ювелиру, чтобы проверить, не нужно ли их перетянуть.

Традиционно жемчуг славился своим однообразием размера и цвета, но сейчас кажется, что чем авангарднее, тем лучше. Жемчуг ярких цветов и необычных форм используется в уникальных украшениях ювелирами, известными своей креативностью, такими как Boghossian и Hemmerle, а YOKO London предлагает невероятно широкую палитру цветного жемчуга, настолько яркого, что трудно поверить, что он образовался естественным путем.

Асимметричные серьги из натурального пресноводного жемчуга от Boghossian демонстрирует две сочные, выпуклые капли пресноводного жемчуга, увенчанные бриллиантами, чтобы придать современный и в то же время царственный вид.

Жемчужное ожерелье YOKO London из трех нитей с жемчугом Южного моря, Акойи и розовым пресноводным жемчугом натурального цвета.

В 2015 году Annoushka выпустила коллекцию «Golden Pearls» эксклюзивно в Harrods, чтобы отпраздновать 25-летие работы в качестве дизайнера ювелирных украшений. Ожерелье, подвески, серьги и коктейльное жемчужное кольцо в стиле ар-деко демонстрируют редкий жемчуг Южных морей с глубоким и безупречным золотым блеском с Илоило - экзотического острова на Филиппинах, который, по мнению Аннушки, положил начало её карьере в ювелирном дизайне.

На выставке Baselworld 2015 австралийская жемчужная компания Autore представила коллекцию Orchid, вдохновленную коренными цветами Австралии. Великолепный массив идеально подобранного жемчуга Южных морей и Таити в сочетании с цветами, вылепленными из цветных драгоценных камней, были собраны в море у побережья Австралии, потому что Autore не только производит изысканные жемчужные украшения, но и владеет процветающей жемчужной фермой и является крупным игроком на международном рынке жемчуга Южных морей.

Серьги Autore, вдохновленные Храмом Неба в Пекине, украшены белыми топазами огранки бриолет вокруг жемчуга Южных морей.

Autore владеет семью жемчужными фермами Южного моря, где ежегодно собирают более 300 000 жемчужин. Фермы расположены в водах Австралии и Индонезии и производят жемчуг Южного моря.

Спасибо за внимание.

Жемчуг, известный как «Королева драгоценных камней», ценился веками. Официально самый старый драгоценный камень в мире - жемчуг, почитался задолго до письменной истории. По этой причине его открытие нельзя приписать конкретному человеку, но считается, что он был впервые обнаружен людьми, которые искали пищу на берегу моря. Жемчуг использовался в качестве украшения на протяжении тысячелетий, такой вывод был сделан благодаря фрагменту жемчужных украшений, найденных в саркофаге персидской принцессы, датируемом 420 годом до нашей эры, который сейчас выставлен в Лувре в Париже.

Жемчуг преподносился как дары китайской королевской семье еще в 2 300 году до нашей эры, а в Древнем Риме жемчужные украшения считались высшим символом статуса. Сферические драгоценные камни были настолько ценными, что в I веке до нашей эры Юлий Цезарь издал закон, ограничивающий ношение жемчуга только правящим классам.

Обилие естественных устриц в Персидском заливе означало, что жемчуг также имел большое значение в арабских культурах, где легенда гласила, что жемчуг образовывался из капель росы, которые были проглочены устрицами, когда они падали в море. До появления культивированного жемчуга Персидский залив был центром торговли жемчугом и был источником богатства в регионе задолго до открытия нефти.

С такой долгой и древней историей неудивительно, что со временем жемчужина стала окутана мифами и легендами. В древнем Китае украшения из жемчуга, как говорили, символизировали чистоту владельца, в то время как в средние века рыцари часто носили жемчуг на поле битвы, полагая, что драгоценные камни сохранят их в безопасности. Согласно легенде, Клеопатра раздавила жемчужину в бокале вина, чтобы доказать Марку Антонию, что она может устроить самый дорогой обед в истории.

Жемчуг был важным предметом торговли еще со времен Римской империи, а открытие жемчуга в Центральной и Южной Америке в XV и XVI веках привело к так называемому жемчужному веку. С ростом спроса на жемчуг в Западной Европе, где знатные и королевские особы носили изысканные жемчужные ожерелья, серьги, браслеты и броши, к XIXвеку спрос на жемчужные украшения стал настолько высоким, что запасы устриц начали сокращаться.

В отличие от драгоценных камней, которые добываются из земли, жемчужину производит живой организм, и, по сути, само ее существование - причуда природы. Жемчужина образуется, когда раздражитель, такой как паразит или кусок раковины, случайно застревает в мягком внутреннем теле устрицы, заставляя ее выделять кристаллическое вещество под названием перламутр, которое нарастает вокруг раздражителя слоями, пока не образуется жемчужина. Культивированный жемчуг образуется в результате того же процесса, с той лишь разницей, что раздражитель имплантируется в устрицу, а не попадает в нее случайно.

До начала 20-го века единственным способом сбора жемчуга были водолазы, которые рисковали своей жизнью на глубине до 100 футов (30,48 метров), чтобы достать жемчужные устрицы. Это было опасное занятие, которое давало мало шансов на успех, так как тонна устриц могла принести только три-четыре качественные жемчужины. Пресноводных моллюсков, обитающих в неглубоких реках и ручьях, собирать было легче, но эти жемчужные пласты часто предназначались для сбора королевскими особами.

Сегодня натуральный жемчуг относится к числу редчайших драгоценных камней, и его запасы почти полностью исчерпаны, поэтому он встречается крайне редко, только у берегов Бахрейна и Австралии. Дефицит натурального жемчуга отражается в ценах, за которые он продается на аукционах: старинные жемчужные ожерелья и серьги стоят рекордные суммы. В прошлом году пара серег из натурального жемчуга (фото внизу), принадлежавших когда-то императрице Евгении Французской, установила мировой рекорд, будучи проданной за 3,3 миллиона долларов США на аукционе Doyle в Нью-Йорке.

Серьги с натуральными серыми жемчужинами и бриллиантами.

Ожесточенные торги разгорелись и за ожерелья из натурального жемчуга, причем выигрышные ставки достигали нескольких миллионов долларов. В качестве примера можно привести знаменитую жемчужину Элизабет Тейлор «La Peregrina»* XVI века, которая была продана за 11,8 миллиона долларов США. В отличие от небьющегося алмаза, образование натурального жемчуга зависит от чистоты морей и стабильной температуры, которые были нарушены в результате загрязнения и глобального потепления. Почти все украшения из жемчуга, представленные сегодня на рынке, сделаны с использованием жемчуга, который был выращен на фермах.

* Подробно про жемчужину La Peregrina читайте в статье нашего канала: «La Peregrina: жемчужина за 12 миллионов долларов»

Ричард Бертон потратил 37 000 долларов США на жемчужину La Peregrina в 1969 году. Стоимость возросла более чем в 300 раз, когда в 2011 году она была продана на аукционе Christie's за $11,8 млн.

Кокичи Микимото, сын японского производителя лапши, создал первый в мире культивированный жемчуг в 1893 году, вручную введя в устрицу раздражающее вещество, чтобы стимулировать ее к образованию жемчужины. Появление культивированного жемчуга в начале 1900-х годов перевернуло всю жемчужную индустрию и привело к резкому падению стоимости натурального жемчуга. К 1935 году в Японии насчитывалось 350 жемчужных ферм, которые производили 10 миллионов искусственных жемчужин в год, хотя Микимото приходилось постоянно защищаться от обвинений в том, что его жемчуг не "настоящий". Научные данные говорили об обратном: культивированный жемчуг обладал точно такими же свойствами, как и жемчуг, образовавшийся в морских глубинах, с той лишь разницей, что ему помогали запустить естественный процесс.

Кокичи Микимото

Акойский жемчуг Микимото и сегодня используется ювелирным домом, носящим его имя, и славится своим великолепным блеском и насыщенными цветами, которые варьируются от белого, кремового и розового до серебристо-розового.

Жемчуг можно найти, или вырастить, в пресной или морской воде, и существует несколько различных типов жемчуга в зависимости от того, от какого моллюска он произошел. Культивированный пресноводный жемчуг производится в основном в Китае, и из-за его изобилия он более доступен по цене, чем его соленоводный собрат.

Соленоводный жемчуг включает Акойю, а также Таитянский жемчуг, который происходит с Таити и других островов Французской Полинезии. Жемчуг Южного моря добывается в Австралии, Индонезии и на Филиппинах. Последний является самым крупным из всех видов жемчуга и бывает белого, кремового или золотистого оттенка, а его размеры варьируются от 9 до 20 мм. Таитянский жемчуг также известен как черный жемчуг, хотя его цветовая гамма также включает серый, синий, зеленый и фиолетовый цвета.

Серьги Jordan Alexander с плавающей таитянской жемчужиной и желтым золотом.

Цветной жемчуг был популярен среди мужчин и женщин еще в XVII веке, а в последние годы эти темные морские жемчужины переживают возрождение, и новое поколение потребителей, следящих за модой, предпочитает украшения с цветным жемчугом как более современную альтернативу традиционному белому жемчужному ожерелью.

Продолжение следует .....

Спасибо за внимание.

Очарование красных рубинов вводит в состояние экстаза коллекционеров и любителей украшений по всему миру уже не одно тысячелетие. Но на самом деле, с учетом безмерно и бесконечно растущей стоимости этих безусловно прекрасных минералов мы рекомендуем задуматься, а может вам подходит красная шпинель или рубеллит?

Рубины, названные королем драгоценных камней, безусловно являются наиболее известными из этих трех видов ювелирных вставок. Они представлены на витринах магазинов по всему миру, но камни высокого качества обладают весьма высокой стоимостью, а на аукционах некоторые образцы и вовсе уже 5 лет торгуются по цене свыше миллиона долларов за карат.

Именно по этой причине дизайнеры ювелирных изделий и клиенты все чаще обращаются к рубеллитам и шпинели насыщенных красных тонов. Эти камни позволяют ювелирам создавать интересные украшения рубинового типа, но с заметно более демократичной стоимостью. И на наш взгляд лучше приобрести красивое изделие с высококачественными камнями, нежели за эти деньги купить рубин низкого качества (как Рианна, на фото ниже, предпочла ожерелье с массивным рубеллитом).

Если говорить о некоторых технических деталях, то рубин – это корунд (красные это рубины, остальные – сапфиры) с интенсивным, красным цветом, который вызван присутствием хрома, его геммологи шутливо называют “рок-звездой” микроэлементов. Лучшим и самым ценным образцам свойственны темно-красные оттенки.

Шпинель, которую зачастую называют величайшей самозванкой, из-за того, что многие важные исторические рубины оказались шпинелями (например, английская корона и корона Российской империи) камень весьма привлекательный и эффектный. Если говорить о цвете, то против малинового рубина, он скорее клубничный, как любят говорить “сладкий” или “сахарный”.

В отличие от короля драгоценных камней, шпинели не свойственен дихроизм (изменение цвета или оттенка камня, при просмотре с разных сторон) и наличие так называемого “шелка” (тончайшие нити рутила), свойственного всем корундам, выглядящего как беловатое свечение внутри.

Красный турмалин часто упоминается как минерал, который можно спутать с рубином, как например легендарный Рубин Цезаря. Высококачественные красные турмалины называются рубеллиты.

Если продолжить аналогию с ягодами, то весь спектр цвета минерала, от розового до красного соответствует естественной окраске малины различных этапов созревания. А самые красивые и дорогие рубеллиты насыщенностью и интенсивностью тона близки к спелой вишне. Что отличает его от других красных турмалинов, так это неизменность цвета, как при естественном, так и при искусственно освещении.

Украшения с яркими, красными минералами всегда находятся на пике моды, позволяют создать или дополнить стильный, запоминающийся образ. Главное помнить, что править балом могут не только рубины, но и иные, ранее недооцененные виды ювелирных камней.

Спасибо за внимание!

Неизвестный миру всего лишь поколение назад, танзанит уверенно занял свое место на небосводе драгоценных камней благодаря своим очаровательным синим и глубоким лиловым оттенкам.

После открытия камня в Танзании, он привлек к себе внимание Tiffany & Co, известной своим интересом к новым необычным драгоценным камням. Ранее Tiffany & Co уже принесла коммерческий успех кунциту в 1902 году, названному в честь геммолога компании Георга Кунца, а в 1910 году - морганиту, названному в честь своего знаменитого клиента Джона Пирпойнта Моргана. Также в 1974 году компания познакомила нас с ярко-зелеными драгоценными камнями - цаворитами.

История танзанита

Новичок в мире драгоценных камней, танзанит был обнаружен в промышленных количествах лишь полвека назад у подножия горы Килиманджаро в отдаленном районе Мерелани в Северной Танзании. Добываемые лишь в одном месте, их часто называют «драгоценным камнем поколения», потому что наше поколение, вероятно, будет единственными, кто сможет приобретать драгоценные камни их из месторождения, обнаруженного в Танзании. Считается, что рудники будут истощены примерно через 25 лет, а это значит, что с каждым годом становится все труднее найти крупные камни самого желанного темно-синего цвета.

Танзанит приобрел свою популярность в тот момент, как Tiffany & Co начала инкрустировать им свои ювелирные украшения, всего через год после открытия. Являясь ювелирной разновидностью минерала циозита, в Tiffany & Co решили что это название недостаточно броское и переименовали камень в танзанит, в честь страны где он был обнаружен.

Цветовая гамма танзанита

Танзаниты, варьирующиеся от темно-бархатно-синего до светло-фиолетового, как и все драгоценные камни, неоднородны по цвету. Геммолог из Цюриха и дизайнер ювелирных украшений Дорис Хангартнер любит работать со всеми оттенками. «Самые ценные танзаниты - яркие, насыщенные, темно-синие с оттенками пурпурного. Они не должны быть слишком темными, но иметь роскошный синий оттенок», - отмечает Дорис.

Более светлые пурпурные разновидности камня были обнаружены недавно в Танзании и описаны Дорис как имеющие «интригующий нежный цвет». Хотя больше всего ценится темно-синий, Дорис говорит, что «цвет - это личное предпочтение. Яркость танзанита очаровывает меня больше, чем, скажем, спокойствие сапфира».

Все танзаниты подвергаются термической обработке?

Подавляющее большинство танзанитов - примерно 80% - при добычи имеют коричневый оттенок, чтобы избавиться от него и получить синий, фиолетовый и розовый цвет, камни подвергаются термической обработке (нагреванию). Описываемые как «мягко нагретые», а не «термически обработанные», танзаниты подвергаются воздействию температур около 500-800 градусов Цельсия в течение не более часа, чтобы раскрыть свой синий цвет, в то время как термически обработанные драгоценные камни, такие как рубины, подвергают воздействию в 1200-1600 градусов Цельсия для достижения более ярких оттенков.

Но не все танзаниты подвергаются термической обработке, небольшая часть из них при добыче уже имеет синий или фиолетовый цвет, это связано с естественным нагревом камня в Земле. Очень редко минералы вообще не имеют никаких признаков нагревания, что делает их самыми редкими из всех танзанитов. Именно благодаря непроизвольной термообработке Масаи из Танзании впервые обнаружили танзаниты. После лесного пожара Масаи были поражены, увидев, что камни, которые раньше были коричневыми, стали ярко-синими.

Нью-йоркский ювелирный дизайнер Темпл Сент-Клер использует в своих коллекциях необработанные танзаниты и обращает внимание на богатство цветов в их естественном состоянии. «В последнее время я влюбилась в чистый, необлагороженный танзанит», - говорит Сент-Клер.

Самый большой танзанит в мире.

Самый большой танзанит, когда-либо найденный имел массу 16 839 карат (более 3,2 кг). Он был добыт в 2005 году компанией TanzaniteOne и назван Mawenzi (Мавензи) в честь второго по высоте пика горы Киламанджаро.

Однако лондонский дизайнер Кэт Флоуренс считает, что она работала с одним из самых красивых танзанитов в мире: «В то время танзанит Namunyak (Намуняк) массой 563 карата был самым большим в мире камнем с безупречной чистотой и цветовой категорией Royal Velvet Blue из когда-либо обнаруженных. Я обработала камень до 423,56 карата, вставила его в ожерелье и продала на аукционе, пожертвовав вырученные деньги на строительство школы в Непале».

Интересно, что танзанит - драгоценный камень трихроичного типа, что означает, что он отображает три разных цвета при просмотре под разными углами. Флоуренс описывает, как «Танзанит Намуняк был королевским, бархатно-синим, если смотреть сверху, темно-фиолетовым со стороны и розово-красным с другой стороны». В фотосессии, достойной своего королевского статуса (фото выше), Сара Джессика Паркер была снята известным фотографом Питером Линдбергом с драгоценным камнем - самым большим танзанитом, когда-либо проданным на аукционе - до того, как он ушел с молотка в Гонконге, где его цена составила чуть более 300 000 долларов.

Как отличить танзанит ювелирного качества

Танзаниты встречаются в 1000 раз реже, чем алмазы, это обусловлено тем что его добывают только в одном месте, так как же различить качественный танзанит? Кэт Флоуренс говорит, что танзанит должен быть чистым, иметь глубокий насыщенный цвет, чтобы классифицировать его как камень ювелирного качества, а Дорис Хангартнер соглашается и добавляет, что «лучшие камни имеют красивые оттенки фиолетового и пурпурного». Хангартнер также отмечает, что, поскольку танзанит не такой дорогой, как другие голубые драгоценные камни, например кашмирские сапфиры, то их стоимость вполне оправдана.

Спасибо за внимание.

Страсть дизайнера к созданию ювелирных украшений вдохновлена его родиной, пребыванием на Гавайях и путешествиями по миру.

Случайная встреча с Рональдом Уинстоном, сыном легендарного ювелира Гарри Уинстона, изменила профессиональный путь уроженца России Александра Лаута. «Знакомство с домом Harry Winston является источником моего желания создавать большие, смелые и единственные в своем роде вещи» , - говорит дизайнер, который в настоящее время проживает в Лиссабоне, Португалия.

Лаут эмигрировал из своей родины на Гавайи в начале 1990-х годов и начал работать на различных должностях, прежде чем последовал совету Уинстона и посвятил себя карьере дизайнера ювелирных изделий. Получив неофициальное образование, ювелир выходит за рамки традиционных правил дизайна, создавая нестандартные ювелирные украшения используя необычные драгоценные камни.

Какие материалы вы используете в настоящее время?

В своих недавних работах я делал упор на редкие, природные и необработанные драгоценные камни, такие как корунды. Я так же избегал модных материалов, таких как титан и алюминий, отдавая предпочтение традиционным - платина и золото.

Что вас вдохновляет?

Я черпаю вдохновение в постоянных путешествиях по миру. Например, сверкающее синее море породило мою любовь к экзотическому турмалину Параиба. Тем временем темно-зеленые оттенки джунглей Америки вдохновили меня на то, что бы оценить всю красоту изумрудов и цаворитов.

Браслет «Silk Way» (Шелковый путь) из золота с сапфирами и цаворитами.

Влияет ли ваше русское происхождение и время, проведенное на Гавайях, на ваше творчество?

Я родился и вырос в Советском Союзе, поэтому меня очень вдохновляют красочные культуры и традиции Евразии. Однако это было также очень закрытое и консервативное общество, в котором никто не одобрял выделение. Мое постоянное стремление к чему-то большему и яркому, безусловно, повлияло на мою креативность и индивидуальность. Переезд на экзотические Гавайи открыл новый мир, что также отражено в моих работах.

Подвеска «Pride in Black» (Гордость в черном) из золота с черными и белыми бриллиантами, рубином и изумрудами.

Какое украшение вам сложнее всего создать?

Для ювелира-мужчины, который никогда не носил серьги, мне сложно создавать такие украшения, поскольку разные клиенты носят их по-разному, как с точки зрения размера, так и с точки зрения комфорта. Еще одна проблема, с которой я столкнулся при разработке серег, - это выбор между дизайном и функциональностью.

Над чем Вы сейчас работаете?

Я работаю над эксклюзивным изделием для особого клиента, который долгое время занимается коллекционированием, - жемчужно-бриллиантовым ожерельем, состоящим из 27 жемчужин, размер каждой составляет более 20 миллиметров.

Спасибо за внимание.

Всякий раз, когда бармен ошибается,

рождается новый коктейль.

Неизвестный юморист

Разобравшись с «мандариновыми» гранатами пытливый ум любителя драгоценных камней сталкивается с еще одним загадочным определением – гранаты «Малайя» (Malaia/Malaya). «Наверное, это тоже какое-нибудь маркетинговое имя спессартина», – подумает постоянный читатель и будет прав, но лишь отчасти.

Река Умба (Umba) извивается подобно змее в своем движении через саванну Восточной Африки. Сотни метров плавных изгибов в четырех милях к западу от города Mwakaijembe, что в Танзании, спрятали под своими водами гранаты «Малайя».

Giampiero, ожерелье-трансформер – Bodino Rosa De Venti – (подвеска может носиться отдельно как брошь), центральный камень – мандариновый гранат

Судьбоносное открытие случилось где-то в середине 1960-х годов. Была ли это местная геологическая разведка или добычу организовал Yacobo – жрец Масаев – никто точно не знает, мнения разнятся. Братья Tsakiris, Джордж и Джон, также как и семьи дилеров драгоценными камнями Naftule и Laxman стали одними из первых, проявивших интерес к новому месторождению.

Местная порода в Танзании, к югу от кенийской границы, содержит биотит, кварц и полевой шпат. Драгоценное сырье обнаруживают на глубине около 4 футов по всей протяженности речного дна. Следы «Малайя» находят также в Lunga Lunga (Кения), и в нескольких точках по всей равнине, которая протянулась от танзанийско-кенийской границы к хребту Mgama холмов Taita. Чаще всего «Малайя» встречаются в Tunduro (Танзания). Залежи относятся к аллювиальным (отложения постоянных и/или временных водных потоков, содержащих драгоценное сырье из разрушенных эрозией горных пород (первичных месторождений).

Georges Papaeliopoulos, выращивающий агаву фермер, стал пионером, который обратил внимание семьи Naftule на камни из Умбы (Umba). Он привез мешки из-под кофе, заполненные килограммами гравия дилеру Eugene Naftule в Женеву. Большая часть содержала сапфиры необычных цветов. Naftule предложил цену в три раза выше, чем другие торговцы и приобрел сырье. Это стало началом долгого сотрудничества – Papaeliopoulos вернулся с сотней килограммов, которые вскоре превратились в тонны. Помимо необычайных сапфиров и гранатов встречались и неизвестные тогда минералы: хромсодержащие турмалины, зеленые опалы и гранаты-гроссуляры, впитавшие цвет лиственного леса.

Известный в Восточной Африке под прозвищем «призрак», Papaeliopoulos стал главным поставщиком, работающим с Naftule. Добыча велась в секрете: правительство Танзании входило в то время в лигу с коммунистическим Китаем и не имело намерений экспортировать драгоценное сырье. Позже «призрак» заплатил за свою дерзость сроком в тюрьме.

Кольцо от Anna Hu, центральный камень – «мандариновый» гранат – окружен разноцветными бриллиантами

Первые из оранжево-коричневых камней казались спессартинами. Позже, после сложной и дорогостоящей геммологической экспертизы, установили, что процент спессартина в кристаллах не является доминирующим, помимо него присутствует также пироп и гроссуляр. Неоднородный состав камней вызвал сложности с их наименованием, поэтому в Европе эти новые гранаты сначала называли «умболитами» (в честь реки Umba). Позже возник термин «гранаты «Малайя», что в переводе с суахили дословно означает «вне семьи», «изгой». Действительно, гранаты, входящие в состав группы «Малайя» могут иметь самые разные пропорциональные отношения минерального состава: 0-83% пиропа, 2-78% альмандина, 2-94% спессартина, 0-24% гроссуляра и не более 4% андрадита.

Цветовая палитра «Малайя» довольно широка: от желто-коричневых, медовых и оранжевых, характерных для спессартина, через цвета корицы к розово- и красно-коричневому. Самыми редким и самыми красивыми считаются медово-персиковые, мандариновые и оранжево-розовые. В лучших экземплярах полностью отсутствует коричневый оттенок.

IVY New York, кольцо из желтого золота с бриллиантами, розовой шпинелью, центральный камень – спессартин (15,13 карат)

«Сейчас любой камень, весом более пяти карат редкость, – рассуждает Roland Naftule. – Все гранаты, кроме родолитов, массой от четырех до пяти карат не часто встретишь, шесть или семь карат – настоящий прорыв, а уж двадцатикаратный экземпляр и вовсе – нечто невероятное. Если же вдруг встретится кристалл весом более сотни карат, то ему только в музее и место».

«Но в начале разработок, – продолжает торговец, – иногда встречали экземпляры размером с мяч для гольфа, правда они почти всегда были повреждены водой. Тогда добывали действительно крупные кристаллы, массой более ста карат, а самый большой весил 180». Согласно воспоминаниям еще одного торговца – Campbell Briges – в те давние дни действительно часто находили сырье весом более 40 карат. «Безусловно, – говорит он, – 30% веса терялось при огранке, но все равно в итоге получались весьма крупные камни массой почти в 30 карат».

Louis Vutton, ожерелье из коллекции Conquêtes с бриллиантами и «мандариновым» гранатом (16,82 карата)

В настоящее время большинство камней из Восточной Африки, выставленных на продажу, невероятно чистые, без видимых глазу включений, хотя и не слишком большие по размеру (менее 3-х карат). В более крупных «Малайя» ювелирного качества видимые глазу включения считаются допустимыми.

Самая первая разработка велась в течение нескольких лет, после чего было лишь несколько попыток начать добычу в других потенциальных месторождениях. Сейчас в регионе не осуществляется организованная широкомасштабная добыча, согласно данным Dr. N. R. Barot работы ведут небольшие группы независимых рабочих.

Впервые появившись на рынке, гранаты «Малайя» вызвали резонанс среди покупателей: они хорошо продавались в начале 1990-х годов наряду с другими минералами темно-оранжевого и лиственно-зеленого оттенков (так называемые «цвета джунглей»). Оказалось, что такие гранаты прекрасно дополняют внешность ярких шатенок и рыжеволосых дам, с нежной розовой кожей.

Calleija, кольцо из белого золота Sya из коллекции Couture с «мандариновым» гранатом массой 16,40 карат, розовыми и желтыми сапфирами и бриллиантами

В середине 1980-х «Малайя» продемонстрировали в США. На тот момент камни не подходили ни в одну из категорий существующей системы классификации гранатов, что вызывало недоумение у геммологов, но не повлекло снижение энтузиазма покупателей, которым «Малайя» понравились благодаря своим ярким и притягательным расцветкам.

В настоящее время собирательный маркетинговый термин «Малайя» не дает представления о составе выбранного минерала, узнать больше поможет заключение геммологической лаборатории. Кроме того, название стало еще более универсальным и теперь его применяют к гранатам, соответствующих цветовых характеристик, которые были добыты в разных регионах, а не только в Танзании.

Браслет Chopard из коллекции 2019 года Red Carpet с бриллиантами, цирконом, опалами и сапфирами; центральный камень – гранат-спессартин

Так, потрясающей красоты розовые и розово-оранжевые гранаты, обнаруженные в конце 1990-х годов в Bekily, Мадагаскар, также стали называть «Малайя». Камни относятся к категории пироп-спессартинов, с добавлением небольших количеств альмандина и гроссуляра. Их невероятный цвет обусловлен присутствием в составе железа и марганца. Рамановская спектроскопия выявила включения в виде рутиловых нитей и точек графита, кварца, апатита, циркона, силлиманита и отрицательных кристаллов. И по доминирующей окраске, и по химическому составу находка отличалась от гранатов «Малайя» из Восточной Африки, известных с начала 1970-х годов.

В эстетическом отношении «Малайя» – госпожа вечеров, ночной камень. Как и большинство сокровищ Восточной Африки, эти гранаты прекрасно выглядят в теплом искусственном свете и не любят прямых солнечных лучей. Хотя термины «ночной» или «дневной» камень не являются научными, но они помогают описать состояние, в котором минерал выглядит наилучшим образом. Например, некоторые самоцветы, такие как тайский рубин, ввиду высокого содержания железа, практически полностью теряет привлекательность под прямыми солнечными лучами. «Малайя» в этом отношении не таковы: в целом камни довольно хорошо держат цвет при любом освещении.

Bulgari, колье с кулоном Night at the Casino из коллекции Cinemagia: бирюза, «мандариновый» гранат массой 16,85 карата в огранке «овал», кушоны «мандариновых» гранатов, аметисты и бриллианты.

Спасибо за внимание.