Всем привет. Продолжаем сезон 2021. Сегодня 23.05.2021.

Прошло 2 недели после переезда растишек на постоянное место жительства в установку. Растишки чувствуют себя отлично. Корни за пределы горшков пустили все. Корешки все светлые, без намёка на гниль.

Ph держится стабильно на отметке 6.0, ЕС подрос с 2055 начальных до 2160.

Далее типа таймлапс…

В момент высадки:

Одна неделя в утановке:

2 Недели:

Ну и вот такой вариант (прошу сильно ссаными тряпками не махать, первая моя гифка саморукотворная):

Начало рассказа о выращивании батата в наших широтах тут.

Про выращивание рассады и саму высадку я рассказал, осталось рассказать о - выборе сорта, орошении, питании, защите растений и уборке.

Из нескольких десятков сортов батата, испытанных нами за последние годы, на сегодня мы оставили вот эту "пятерку":

Каждый из них - лидер в своей "категории" (конечно же для нашей почвенно-климатической зоны". Каждый имеет свою персональную окраску кожицы и мякоти, свои вкусовые оттенки, лежкость, срок созревания. Ассортиментом торговать всегда легче, чем одним-единственным продуктом.

Эрнандес - морковно-оранжевый внутри и снаружи. Среднесладкий

Бонитас - клубни цвета женской кожи с чуть кремовой мякотью (Слабосладкий)

Мурасаки - красный снаружи и густо кремовый внутри. Слабосладкий.

Окинава - самый позднеспелый из всей группы, но с оригинальной фиолетовой окраской мякоти и гипсово-белой кожицей. Среднесладкий.

И Винницкий розовый - самый высокоурожайный, самый крупноклубневый и самый лежкий из всей группы, фиолетово-розовый снаружи и белый внутри. Он тоже столового типа - почти несладкий.

Есть у нас еще два сильносладких сорта - Вот такой вот темно-фиолетовый и снаружи и внутри Стоукс Перпл :

Его клубни самые длинные - до 45 см. Но я его держу только для коллекции - он слишком сладкий, кондитерский тип, я не особо люблю сильносладкие сорта.

И недавно появившийся у нас Рубин Каролины, очень симпатичный оранжевомякотный с розовой кожицей, но уступающий по урожайности Эрнандесу (который тоже оранжевый)

Для регионов с более коротким летом, чем у нас конечно из этой группы более всего подойдут Винницкий розовый, Бонитас, Эрнандес  и Мурасаки. Был год у на когда мы вели высадку всей коллекции начиная с 25 апреля и до 15 июня - проверяя для каждого сорта сколько дней вегетационного периода ему нужно для формирования более - менее товарного урожая. Тогда и расставили сорта по этому признаку.

Но вообще то с названиями сортов надо быть осторожным. Путаница в этом вопросе фантастическая.

Названия сортам в большинстве случаев дают сами любители - либо так же как я - сравнивая внешние признаки клубней, листьев и побегов с характеристиками, найденными в интернете, либо вообще, придумывая название "от фонаря" (так и появляются названия типа "Манчужрский неизвестный" или "Винницкий розовый" "Рубиновый 3, 4... 5... и так далее по счету").

В итоге на сегодня названий сортов батата в несколько раз больше, чем самих сортов. А под одним и тем же названием можно найти 2-3 разных сорта, ведь любитель чаще всего обращает внимание только на самые заметные характеристики (цвет кожуры и мякоти, форма листьев, срок созревания...), в то время, как в селекции (если даже не касаться дорогостоящей генетической экспертизы), ключевым критерием могут быть совсем малозаметные параметры (форма и размещение глазков, окраска и количество тычинок и прочее)

Минеральное питание:

Если выращивать батат профессионально, то конечно надо начинать с анализа почвы. Хорошая лаборатория не только померяет сколько в вашей почве доступных форм азота - фосфора и калия, но и  сделает расчет точного плана применения удобрений. Типа такого:

Если выращивание любительское - ориентируйтесь хотя бы по типичным для вашей зоны характеристикам почвы (например почти все почвы Крыма очень богаты калием и калийные удобрения там скорее всего вообще не понадобятся, а есть регионы где они критически нужны и в очень высоких количествах). Органика на батате вполне приветствуется (только медведку или нематоду с навозом не занесите), но у нас на юге, органика - это большой дефицит.

Батат достаточно предсказуем в плане минерального питания, спокойно переносит и слабокислые и весьма щелочные почвы и везде дает хорошую урожайность при правильном питании.

Борьба с вредителями и болезнями:

Если вы приобрели здоровый посадочный материал, если проверили свое поле на чистоту от нематоды и возбудителей корневых гнилей, то каких то нерешаемых проблем с этой культурой у вас не будет. Конечно же батат повреждается и трипсами и клещом и тлей и листогрызущими гусеницами.

На фото - паутинный клещ - многоядный вредитель, моментально "освоивший" новую для наших полей культуру - батат. В основном эта проблема касается самого жаркого периода лета на нашем юге. Более прохладные регионы вряд ли с ним столкнутся.

Тля не только высасывает соки из растения, снижая урожай текущего года, но и разносит вирусы, что делает невозможным дальнейшее размножение культуры и обрекает нас на поиски оздоровленного посадочного материала.

В почве для батата опаснее всего медведка, проволочники и мыши.

В начале и середине сезона  растение может поражаться  фузариумом, альтернарией и питиумом. Но если внести в почву перед посадкой качественный препарат триходермы, и хотя бы раз опрыснуть по листу (в период смыкания ботвы в междурядьях) триазолами (колосаль про, фалькон или что то из той же группы), то проблем с этими болезнями у вас не будет.

Иное дело - черная гниль. Пик проблемы с черной гнилью - осенние похолодания почвы перед уборкой. Хочется еще подержать культуру в поле, чтоб еще наросла масса клубней, но следите за погодой. В период холодных осенних дождей черная гниль может развиваться стремительно и никакие средства защиты не помогут.  Лучше выкопать вовремя (в середине "бабьего лета").

Если же сезон выращивания у вас короткий, то лучше удлинять его не за счет осенней передержки, а за счет более ранней высадки. Используя гряду с черной пленкой и агроволокно. Лучше всего - агроволокно на тоннелях. Батат то можно и врасстил накрывать, но на тоннелях парниковый эффект выше.

Дома тоннели можно делать и одиночные, а в поле лучше использовать групповые тоннели. Вот так это выглядит:

Использовать агроволокно можно дважды за сезон - весной против заморозков и осенью, в сезон осенних холодных ночей, приводящих к обострению болезней клубней.

Режимы полива - важнейший вопрос для батата. Для формирования кубней очень важно поддерживать оптимальную влажность почвы в верхних ее слоях. Иначе клубни "уходят" вглубь и сильно повреждаются при выкопке. А угадать - какая она "оптимальная влажность" - непросто (особенно если выращиваете под мульчирующей пленкой).

И потому лучше всего решения о поливе принимать не "на глазок", а на основе точного расчета.

Ведь для батата важно не только чтобы воды ему хватило для формирования урожая, но и чтобы не было резких колебаний влажности почвы. Если же мы будем его хронически недоливать, а потом спохватившись, обнаружим проблему и сгоряча зальем щедрыми дозами - клубни полопаются и потеряют товарность.

Вот такими неприглядными бывают клубни батата, выращенные на перепадах влажности почвы.

Именно по этой причине обязательно нужно иметь на бататном поле орошение даже для регионов с высоким уровнем годовых осадков. Ведь даже кратковременная засуха можут резко снизить завязываемость и рост скорость роста клубней, а дождь после такой засухи как раз и приведет к их растрескиванию.

И конечно очень важна гряда!  Мы сажаем тоненькую рассадинку а под ней вырастает гроздь здоровенных клубней. Вырастая они раздвигают почву и дико уплотняют ее (иногда реально возникает проблема выкопки - лопаты ломаются и скоба тракторная не лезет). А вот если высаживаем на высокую гряду - проблемы не будет - просто по мере роста клубней наша гряда из стройной трапеции превратится в пузатую  колбасину, но переуплотнения почвы не будет и выкопка будет - одно удовольствие.

Без высокой гряды батат можно выращивать только на самых легких, песчаных почвах.

Вот в общем то и весь перечень проблем, которые могут возникать при выращивании этой достаточно неприхотливой и высокоурожайной культуры. В уходе она гораздо проще традиционной картошки, сами клубни гораздо вкуснее картофельных и только врожденная лень и консерватизм отдельных граждан могут стать причиной того, чтобы батат не вытеснил картофель с наших приусадебных участков в ближайшие 5-10 лет. :)

Все начиналось как обычно. В 2015-м одна очень большая компания - производитель продуктов питания предложила шикарный контракт на поставку батата крупному фермеру. Фермер о батате и слыхом не слыхивал, но цена и условия контракта были привлекательными. Будучи нашим клиентом агросопровождения он, естественно по этому вопросу обратился к нам.

И я в очередной раз убедился, как все таки правильно мы делаем, выращивая на опытном участке у себя самые редкие и экзотические культуры... Ведь никогда не знаешь, что внезапно может "выстрелить" и стать основой для масштабного бизнеса. Вот так и получилось что с тех пор мы эту культуру выращиваем уже не "для души" а для самого что ни на есть зарабатывания денег.

Итак:

Батат называют сладким картофелем, хотя ботанически он ни разу не картофель. И даже не пасленовый, как картошка а вьюнковый. И стебель у него как у вьюнков - стелющийся и вьющийся и цветки у него колокольчатые как у ипомеи (некоторые сорта цветут в наших краях как на фото ниже) и колорадский жук его не ест по той же причин

Но самое главное отличие батата от картофеля - метод размножения. Если картошку мы садим клубнями (а хороший хозяин - пророщенными, а то и подрощенными клубнями), то батат клубнями сажать нельзя категорически.

Потому что из клубня прорастет большой пучок побегов и под кустом вырастет множество мелких и кривых клубеньков.

Размножается батат иначе.

Хорошая новость заключается в том, что батат размножается вегетативно и потому, приобретая клубень какого либо сорта, вы можете всерьез полагаться на то, что из него вырастут точно такие же по окраске, форме, вкусовым качествам

Плохая новость заключается в том, что батат размножается вегетативно и потому его размножением активно занимаются непрофессионалы, что приводит к массовому распространению опасных вредителей и заболеваний, в первую очередь конечно же - вирусных.

Вот так выглядит рассада батата (по сути это просто отрезок его плетистого стебля): 

Поэтому, если вы хотите попробовать вырастить десяток кустов на огородике, то батат можно купить и у любителей в интернете (можно и в супермаркете, но супермаркетный батат часто бывает обработан ингибиторами прорастания глазков и с него можно просто не дождаться побегов). Если же вы хотите начать коммерческий проект, то лучше все таки приобретать батат в более безопасных источниках - как минимум у профессионалов.

Очень хорошая новость - в Украине размножением батата in vitro занялись наши ученые и уже сегодня есть возможность заказать оздоровленный посадочный материал по абсолютно приемлемым ценам.

Ну а если исходный материал вы приобрели качественный, то дальше все просто.

На проращивание клубни закладывают глубокой зимой. Мы делаем это в первую декаду нового года. Главная ошибка, которую делают новички – высадка в почву с традиционным заглублением всего клубня. Батат – не картошка, и при такой высадке он быстро загниет. Клубни нужно сажать в чистый песок, заглубляя только на треть – максимум на половину его толщины.

Нет никакого смысла в добавлении в песок удобрений, а также в подкормках в первые три недели – запас питательных веществ клубня очень велик и их будет достаточно на первые двадцать-тридцать дней роста. Необязательно в этот период и досвечивание. И только с двадцатого дня в поливную воду начинают добавлять элементы питания, а если на улице систематически пасмурно, то использование ламп досвечивания резко ускорит развитие побегов (впрочем это актуально только при ускоренном размножении новых редких сортов при дефиците посадочного материала, обычно и без досвечивания можно получить до полутора сотен штук рассады с одного клубня.

Удобнее всего плети в теплице подвязывать на шпалеру. Это облегчает заготовку рассады и увеличивает продуктивность теплицы.

Если же вы купили не клубни а рассаду, то и ее можно хоть с января высаживать в горшки и давать ей потихоньку зимой разрастаться чтобы уже перед наступлением весны нарезать с тех разросшихся кустов стандартную рассаду - отрезки побегов.

Отрезки побегов легко окореняются в банке с водой за пару дней, но высаживать рассаду со слишком  развитыми корнями опять же не стоит - у большинства сортов это приводит к образованию большого процента кривых, нестандартных клубней. Максимум нормального - зачатки корешков длиной 1-1,5 см

Вот так нарезается и готовится к посадке рассада батата :

Черенки без зачатков корней - самое простое и удобное решение для большинства случаев (в том числе и для машинной посадки), если вы уверены что сумеете обеспечить хорошую влажность в поверхностном слое почвы в ближайшие 4-5 дней после высадки непрерывно . Черенки с совсем маленькими зачатками корней выручат вас, если высадки проводится по экстремальной жаре и есть опасения в плане поддержания влажности почвы.

Очень часто пишут о том, что для рассады нужно заготавливать только верхушки побегов. Мы проводили специальные исследования этого вопроса и они не показали какой то существенной разницы в урожайности с кустов полученных их рассады с верхушечной и срединной части побегов. Но у верхушек побегов есть одно преимущество - листья на них мельче и они меньше привядают при высадке. По той же самой причине такая рассада компактнее, чем та, что заготовлена с центральной части побега.(если кто будет выращивать рассаду батата на продажу и пересылку в дальние края то это важный нюанс).

В общем, если уж захотите получить максимум рассадин именно такого вида, просто не забывайте почаще прищипывать верхушки побегов, отрастающих от клубня в рассаднике - тогда получите "щеточку" с которой можно заготавливать именно верхушечную рассаду.

Следующий вопрос: - выбор участка.

Да, да, все мы знаем - для батата, как и для большинства овощных культур (тем более клубнеобразующих) в идеале нужны "легкие, хорошо гумусированные почвы с высоким уровнем плодородия, да еще и южные склоны" :)

Но сколько тех идеальных земель которые бы не оттяпали под загородные усадьбы очередной мэр или депутат ?

Будем реалистами и выделим самые неприемлемые для батата земли - это тяжелые суглинки и глины, солонцеватые почвы (не путать с засоленными), неровные по рельефу участки, на которых надолго может скапливаться дождевая вода. На тяжелой почве клубни формируются кривыми и тонкими, любой застой воды ведет с снижению и урожая и качества продукции.Так что лучше уж голый песок (пусть даже совсем малогумусный), чем глина.

Батат - растение теплолюбивое. Его листва не выдерживает отрицательных температур и потому сажать его нужно когда опасность заморозков пройдет. Но если высадить слишком поздно, то урожай будет ниже, и потому в северных регионах очень правильно выращивать батат под агроволокном и на гряде с мульчирующей пленкой ( а еще лучше не на гряде а на гребне)

Если вы все сделали правильно (правильно подготовили почву и рассаду, правильно выбрали срок высадки и обеспечили полив), то батат очень быстро разрастается и покрывает поле своей ботвой не хуже огурца или тыквы

По мере работы с культурой мы все дальше забирались с ней на север. И как выяснилось - вовсе не такая уж и субтропическая эта культура. Отлично растет он и во Львовской области и в Черниговской. Только сорта надо подбирать правильно, ведь например Окинава  и для Каховки слишком поздняя (хотя мы на ней и получаем приемлемый урожай), да в умеренном климате конечно всякого рода укрытия агроволокном горячо приветствуются для более ранней высадки.  Хотя конечно потенциал урожайности на югах покруче будет. На лучших сортах нашей коллекции мы получаем до 100 тонн с гектара. В Чернигове конечно о таких урожаях мечтать грешно. Но цены на батат пока еще настолько высоки, что и 40 тн/га - отличная рентабельность.

Потребление батата в Украине потихоньку растет. Продают его уже и практически во всех супермаркетах (даже дискаунтеры типа АТБ), а последние пару лет уезжает батат из Украины и на экспорт в Великобританию.

Приучить народ к батату несложно, надо просто дать попробовать - готовить его легко и я мало встречал людей, которые попробовав не включали бы его в более-менее регулярное потребление.

Мы сами батат жарим, запекаем,  в нашем потреблении он почти полностью вытеснил картофель (за исключением конечно той картошки что идет в супы и борщи, в вареном виде батат не очень).

Это - батат.

Батат - это счастье для огородника!

Не надо хранить всю зиму гору ящиков "семенных" клубней. Не надо тягать ведра при посадке (шутка ли : тридцать килограмм на сотку высаживается), не надо морочиться с колорадским жуком, но самое главное - не надо разочаровываться осенью, выкапывая убогие мелкие клубеньки.

Под кустами батата вырастают гигантские клубни.

Кстати, именно клубни.

Нередко к сожалению и журналисты и обычные граждане, неотягощенные агрономическим образованием, называют батат "корнеплодом". Это абсолютно неправильно и неграмотно.

Корнеплод - это видоизмененный центральный корень растения. Корнеплоды - это просто зимующий орган двулетников, который никак не приспособлен для вегетативного размножения, а способен только весной следующего года образовать цветоносы. (Именно так все и происходит у морковки, репы, свеклы, петрушки... - в первый год образуется корнеплод а из него на второй год - цветонос на котором будут образовываться семена). Батат же никак не двулетник, цветет он в первый год высадки, а клубни (если уж ссовсем точно ботанически то "корнеклубни" ) его имеют функцию вегетативного размножения (именно поэтому они все унизаны почками - "глазками",  как можно увидеть на фото выше, каждая из которых способна давать побеги и именно для этого нами и используются).

На корнеплоде же такого нет - все вы наверное видели как прорастает корнеплод морковки - пучком листочков из колечка укороченного стебля, но никак не "глазками" из самого тела как прорастает батат и картофель.

Различия конечно же не только в этом, отличается корнеплод от клубня и по внутреннему строению. Один из моих любимых сортов батата "Эрнандес" очень похож на морковку и цветом и (иногда) и формой.

Но Бог с ней, с ботаникой. Нас все таки больше интересует практическая сторона ввопроса - технология выращивания.  Я пока что рассказал о самых первых шагах в выращивании батата. Рассказ этот стоит продолжить, но лимит свой на сегодня я похоже исчерпал, так что продолжу завтра.

Эта технология выращивания раннего картофеля очень древняя и, на мой взгляд, незаслуженно забытая. Я впервые узнал о ней на случайно мной не прогулянной лекции по овощеводству в 1988 году, а описана она была еще в нашем институтском учебнике овощеводства 50-х годов издания.

Называется она "Выращивание картофеля подрощенными клубнями или картофельной рассадой". При этом "подрощенными" - не надо путать с привычными нам всем "пророщенными". Ключевое отличие в том, что при проращивании мы получаем на клубнях пучок побегов, а при подращивании - еще и "бороду" корней.

Именно благодаря дополнительному этапу подготовки клубней достигается и очень значительное ускорение получения первого урожая и увеличение урожайности культуры в целом.

А начинается все достаточно традиционно. Перебираем клубни, избавляясь от больных и поврежденных, протравливаем (обязательно, даже для приусадебного хозяйства, ведь гораздо безопаснее применить химикат обрабатывая семенной материал до посадки, чем опрыскивать потом, когда до уборки уже останется всего-ничего сроку) и закладываем на проращивание как обычно - в ящиках, во много слоев. Но вот когда появятся ростки длиной 1-2 см,  тут то начинается самое интересное.

Такие клубни мы укладываем в ящики "в полтора слоя" . Ну то есть первый слой поплотнее а второй - в шахматном порядке реденько  пазухах между клубнями первого слоя.  Потом все это присыпается торфом (можно конечно и всякими там перепревшими опилками  и перегноем, но торф - самое технологичное решение), хорошо увлажняется и ставится в теплице на свету. Тут важны оба нюанса - обязательно должен попадать свет (можно в принципе и стеллажи в  два этажа - рассеянный свет тоже приемлемо) и обязательно торф должен постоянно быть влажным - в пересохшем ничего не получится.  И наша картошка прорастает из торфа зелененькими росточками с пучками листьев, одновременно образуя множество корешков.

Этот период в зависимости от температуры в теплице может длиться от 2-х до 4-х недель.

Зеленые побеги могут достигать 4-5 см, а мы все ждем пока погода позволит начинать высадку. Сильно передерживать конечно тоже нежелательно, ведь чем позже, тем сильнее будет повреждение корней при высадке, хотя мы намерено экспериментировали с очень сильно передержанной рассадой и урожай все равно был великолепный (хотя сроки созревания были не такие короткие как при высадке вовремя)

А потом - на высадку. Хорошо увлажнив ящики, аккуратно разламываем образовавшуюся дернину из торфа и корней, разделяя клубни.

Ни в коем случае  не отделяем выросшее растение от материнского клубня - высаживаем все вместе. К слову сказать такие штуки можно  сажать даже механизировано - есть компактные и недорогие посадочные машины для этих целей, если будет интересно - расскажу подробнее.

Но на огороде можно посадить и вручную

Окучиваем все почвой  "с головой", прикрываем слоем земли сантиметров 3-4, ничего не боясь - ростки все равно вылезут без проблем. 

Если высадка в открытый грунт - то самое время опрыснуть почвенным гербицидом (Лазуритом например), а если в теплице - то  тут уже думайте сами - многие гербициды притормаживают развитие куста, а в теплице выиграть каждый день созревания очень важно.

Потому то в теплице хорошо бы удвоить парниковый эффект, накрывши посадку агроволокном.

Под ним она и взойдет. Потом все как обычно - снимаем агроволокно, поливаем, подкармливаем, боремся с болезнями и вредителями .

.... и собираем урожай.

В нашей зоне (юг Херсонской области) в неотапливаемых теплицах мы начинаем уборку ранних сортов в таких теплицах 5 мая. Для сравнения - та же сама технология, но просто пророщенные клубни - 15 мая. В отапливаемых теплицах - 22 апреля (в отапливаемых выращивали в Днепропетровске).

Уборку начинаем с момента достижения урожайности 20 тн/га (дальше конечно урожайность будет расти, но цена падать еще быстрее, так что ловим момент).

Вот скриншотик из журнала агросопровождения прошлого года (запись от 22 апреля):

Эту замечательную культуру мы выращиваем уже пять лет (и уже начали шестой сезон выращивания - на прошлой неделе высадили рассаду в поле) Культура эта, друзья мои, очень заслуживает внимания как для выращивания на приусадебном участке- огороде или даче, так и на фермерском поле умеренных площадей. И тому есть несколько причин. Во - первых, он стоит очень дорого.

На маленьком поле его можно выращивать, продавая в розничные сети, при больших площадях  - поставлять на консервные заводы (и все равно будет очень солидная выручка с гектара). Во- вторых, он очень неприхотлив в выращивании. В третьих, он имеет великолепную транспортабельность и хорошую лежкость (так что даже из дальнего села без проблем довезете до любого города, где найдутся на него потребители).  В этом году у нас уже появились клиенты агросопровождения, которые начали его коммерческое выращивание, так что в конце сезона появится и практический опыт продаж, а не только выращивания.

В общем обо всех тонкостях и нюансах выращивания этой культуры можно посмотреть и послушать меня в этом вот ролике:

Долгие годы для меня таким первым овощем сезона была редиска. Но это толлько потому, что я тогда еще про спаржу не знал. Ну в теории то знал конечно (я все таки не все занятия по овощеводтву в институте прогуливал), но пробовать не пробовал (да и пробовать то было нечего едиснтвенный присутствующий тогда в нашем ассортименте сорт - Аржантельская- мягко говоря "условно съедобен"). А вот когда ловелось распробовать настоящие современные сорта спаржи - крепко с этой культурой подружился. По крайней мере на моем огороде именно она открывает сезон.

И выглядит это вначале вот так (фото сделал в среду):

А спустя три дня уже и срезать пора:

Срезаю я ее когда побеги дорастают до 15-20 см. Особых кулинарных изысков мы не практикуем - моем, обжариваем на смеси растительного и сливочного масла посыпавши солью и немножко сахаром (для карамельной корочки). Получается настолько вкусно, что все полтора месяца пока продолжается срезка побегов мы едим ее почти каждый день.

Но до всего этого счастья надо вначале дожить. Спаржа - многолетняя культура и до урожая придется подождать. Сажают спаржу рано-рано весной (можно и поздней осенью, но в это время как правило посадочного материала не купишь), в большинстве случаев однолетними корневищами - краунами, вот такими вот "осьминожками":

Делаем гряду, нарезаем в ней канавку и раскладываем крауны почкой вверх, а потом засыпаем почвой с головой.

В первый сезон по моему глубокому убеждению лучше и не пытаться что то с них съесть. "Не наелся - не налижешься" - есть такая мудрая поговорка и она как раз про этот случай. Если оставить все побеги первого сезона расти и накапливать питательные вещества в корневище, то увеличение урожай второго года с большой лихвой перекроет те символические 1-2 чахленьких побега которые при очень большой жадности можно собрать с кустика в первый год.

Впрочем, это все касается основной массы продаваемого посадочного материала. Нет правил без исключений и мастера этого дела умеют делать крауны экстра-класса, с толстенной шейкой и десятком почек на ней, которые и в год посадки безболезненно могут дать возможность какой то символический урожай собрать без серьезного ущерба для последующих циклов уборки.

Правда стоят такие "экстра-классные" очень дорого. От 1 евро за штучку и дороже. Обычные в зависимости от сорта, партии и продавца можно купить за 0,25 - 0,3 евро за штуку. А надо их таких недешевых не менее 20 000 штук на гектар.

И потому то расходы на посадочный материал как правило составляют львиную долю в себестоимости этой культуры.

Впрочем, есть и альтернативный вариант - выращивать кассетную рассаду из семян спаржи.

Я делал сравнение рассадной культуры и закладки краунами и считал урожайность второго года после посадки - разницы практически никакой (вот только затраты труда на борьбу с сорняками на рассадной делянке были повыше).

И если в самом начале со спаржей все сложно (сложно и купить семена хороших сортов и крауны, да и с посадкой все гораздо хлопотнее чем с помидорами), то дальше все будет просто и без хлопот.

Вредителей у культуры крайне мало, болезней пока что тоже немного (новичок она в нашей зоне и потому не накопился тут еще тот инфекционный фон, как по традиционным для нас культурам)

Не то, чтобы их совсем не было, и спаржевая муха кое где уже появилась и спаржевая трещалка и тля и луковый корневой клещ, да и альтернарию и фузариоз нам тоже на спаржевых плантациях наблюдать доводилось, но все же пока еще эти проблемы остаются эпизодическими и случаев когда спаржа благополучно растет несколько лет без химобработок я видел немало.

Важно еще и то, что даже гипотетическая необходимость опрыскиваний на спарже может возникнуть после завершения уборки урожая - когда начнут отрастать раскидистые метелки ростовых побегов - "копья", как их называют наши заокеанские коллеги. А значит на наши сковородки попадает максимально безопасная продукция.

Главная же проблема выращивания спаржи - это конечно сорняки. В промышленном выращивании конечно без гербицидов обойтись нереально. Но арсенал страховых гербицидов на спарже достаточно узок, а с культивациями нужно быть очень аккуратным, поскольку корневая система у нее залегает неглубоко и ее повреждения сильно снижают урожай.

И потому кроме этих двух методов борьбы с сорняком на спарже обязательны регулярные окучивания, польза от которых двойная - и подсыпать почву укрывая корневище (слишком мелкое его залегание приводит к ухудшению качества побегов) и присыпать - похоронить всходы однолетних сорнячков. Ну а по многолетке конечно уже работают системными гербицидами. После скашивания вегетативной массы спаржи до высадки плантации.

Важный момент в этом деле - правильный выбор схемы посадки. Спаржа выращивается однострочно а вот ширина междурядья может быть и 1,4 и 1,8 - все зависит от уровня агротехники (как планируем поливать - кормить - ухаживать), климатической зоны и сорта. Тут важно не ошибитсья, потому как при правильной густоте посадки и хорошем уходе мощные, густые листья культуры затеняют междурядия и не дают развиваться сорнякам. Так что в борьбе с сорняком на спарже правило такое: чем более тщательно вы за ней ухаживаете первый месяц лета, тем меньше вам будет с ней хлопот всю остальную часть сезона.

На огороде же с гербицидами не разгуляешься и потому с сорняком приходится бороться более простыми методами - триммером, и все тем же окучиванием. При высадке рассадой и вручную выщипывать сорняк приходится. Но упускать это дело нельзя. Растение все лето "качает" питательные вещества в корневище. И если мы хотим получить весной хороший урожай (взрослая грядка дает до килограмма с погонного метра,и даже первый сбор на второй год после посадки - около 300 грамм) то нам нужно дать возможность листьям быстро отрасти, получать солнечный свет, воду и элементы питания, не деля их с сорняками.

Но оно того стоит - всех этих хлопот.

Для аграрного бизнеса культура интересна высокой ценой реализации и не насышенным пока спросом, для приусадебного участка - первым ранним урожаем по настоящему деликатесного продукта, который вполне можно получать без интенсивных химобработок.

Все что написано здесь, касается только зеленой спаржи (ну или фиолетовой, тут дело не в цвете а в типе) Белая спаржа - отдельный вид технологии, в него я вникать не стал, потому что белая спаржа мне на вкус не понравилась.