Всем привет! Я начинающий дачный "садовод", запутавшийся на ровном месте. Так вышло, что две большие клумбы с деревьями и кустами и линию хвойников (туи/можжевельники) закрыла на лето мульчей из коры лиственницы. Снизу мелкая, сверху покрупнее. Все было отлично, сорняки не растут, клумбы зеленеют, душа радуется. А потом дёрнуло меня почитать про мульчу. А там, оказывается, и слизняки зимуют, и почва гниет, и азот истощается, и вообще все гибнет. Это одно мнение. Есть и другое - что все отлично, мульча не вредит, а только помогает, сохраняет влагу и питает почву. Вот хочу попросить совета у тех, кто реально прошел опыт мульчирования корой хотя бы больше пары лет. Как там ваши растения? Стоит ли быстро, пока есть время, избавиться от мульчи или ничего с ней страшного нет?
Сорняки лезут стеной. А если их не выдирать, а "включить" в работу? Тогда за 4-6 недель почва становится рыхлее, корни культур идут глубже, а вредителей сдерживают хищники.
Я расскажу, что происходит под землей, когда мы даем сорнякам "жить" не до семян, а до стадии живой мульчи. Без романтики природы, только рабочая биология. Кому тема незнакома - это не про "запустить участок", а про управляемую паузу перед следующей культурой.
Почему это работает
У сорных растений корни выделяют сахара и органические кислоты. Это "корм" для микробов, они взамен делают питательные элементы доступнее и склеивают частицы в комочки - агрегаты. Микоризные грибы тянут тонкие гифы от корня к корню. Если не вспахивать и не вырывать всё с корнем, сеть переживает сезон и быстрее "подключает" рассаду культур.
Крона сорняков притеняет и снижает испарение. Почва меньше перегревается днём и не "бетонируется" коркой после дождя. Стебли и листья - укрытие для хищников: жужелиц, пауков, златоглазок. Они держат в тонусе тлю, минирующих мух и гусениц рядом с грядкой.
Прежде чем идти по шагам - важная оговорка. Мы не разводим семенной банк сорняков. Мы держим зелёную массу в фазе перед цветением и используем её как живую мульчу.
Пошагово: как "не трогать" сорняки с пользой
Отмечаем зону "отдыха" грядки на 4-6 недель Зачем: снять нагрузку и восстановить структуру. Чтобы температура почвы стабилизировалась, влага держалась дольше.
Даём сорнякам подрасти до 15–25 см, но не до бутонизации Зачем: максимум корневых выделений без посева семян. Чтобы активировалась микрофлора и микориза.
Скашиваем "шапку" на высоте 8–10 см, корни не трогаем Зачем: останавливаем цветение, оставляем живой корень. Чтобы сеть микоризы была цела, а пни снова отрасли и продолжали кормить почву.
Раскладываем скошенную массу слоем 5–7 см как мульчу Зачем: закрыть почву и накормить сапрофитов. Чтобы через 10-14 дней мульча осела и превратилась в "компост на месте".
Поливаем 8-10 л на м² один раз в 5-7 дней, по погоде Зачем: микробы работают во влажной среде. Чтобы через 3-4 недели верхний слой стал сыпучим и лопата входа легче.
Когда база готова, переходим к посадке. На 5-7 день после второго подреза стелим тонкий слой компоста 1-2 см и сеем следующую волну или втыкаем рассаду через прорези в мульче.
Чтобы не потерять эффект, избегаем типичных ошибок:
Дали сорнякам зацвести и осемениться Решение: косим до бутонов, каждые 10-14 дней. Уносим метёлки за пределы грядки.
Оставили агрессоров с корневищами Решение: пырей, вьюнок, бодяк, хвощ - не кандидаты для "живой мульчи". Их удаляем с корнем или закрываем непрозрачным картоном на 4-6 недель.
Сняли весь покров в жару Решение: держите высоту 8-10 см. Грунт под "стрижкой" не перегревается и не теряет влагу.
Перекопали глубоко и порвали микоризу Решение: вместо перекопки - плоскорез на 3-5 см или острый нож для подрезки.
Не учли культуру-исключение Решение: под землянику и чеснок слой мульчи держим тоньше 3-4 см, чтобы не было сырости у "шеек".
Зафиксируем результат: вы не сражались с сорняками, вы их на время наняли. Почва дышит лучше, корни культур уходят глубже, а полезные насекомые имеют "базу" рядом.
Итоги
Через 4–6 недель в сухую погоду верхние 5–8 см становятся более зернистыми, лопатой входить легче, полив требуется реже. На рассаде томата и перца корни белее и гуще, старт без "сидения".
Что у вас вышло в августе? Оставляли "живые" полосы на грядках - помогла ли микориза старту следующей культуры?
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные методы ухода за грядками!
Огурцы цветут пышно, но все - "мужскими" цветками. Завязей нет, а первая волна урожая уходит в пустоту.
У этого сбоя есть объяснение: пол цветков у огурца не жёстко задан, он зависит не только от сорта, но и от условий. И если погода или уход "подталкивают" растение - оно переключается на пустоцвет.
Как огурец выбирает "пол": по-простому о генетике
Есть сорта гинециозные - у них женские цветки доминируют. А есть моноциозные, где и те и другие, но в разном соотношении. Именно здесь чаще всего и случаются перекосы.
Решающую роль играют фитогормоны. Этилен запускает женские цветки, а стресс подавляет его выработку. Вот почему даже гинециозные гибриды при перегреве или избытке азота могут выдать волну пустоцвета.
Первое - снять стресс. Второе - скорректировать питание. Дальше остается только ждать.
Вот что реально помогает:
Стабилизируйте полив: 2–3 л на куст каждые 2 дня, вода не ниже +22 °C.
Притените теплицу: агроволокно 40%, или побелка, + открывайте для проветривания.
Сместите питание: уберите азот, дайте сульфат калия и суперфосфат (по инструкции, не по листу).
Удалите мужские цветки на гинециозных гибридах - если это указано производителем.
Наберитесь терпения: женские цветки часто идут позже, при нормальных условиях.
Листовая подкормка по тёплому вечеру: помогает быстро доставить фосфор и калий, не перегружая корень.
Чтобы не повторилось: профилактика на следующий год
Сделать всё правильно с начала сезона — проще, чем потом исправлять пустоцвет:
Выбирайте гинециозные гибриды, читайте описание - "женский тип цветения".
Формируйте куст правильно, не загущайте, убирайте пасынки.
По фазам: рост - азот, бутонизация - фосфор, завязь - калий.
В жару - притенение и проветривание, побелка стен, экраны.
С самого начала - мульча, pH 6,2–6,8, капельный полив.
Не повторяйте это: мифы, которые только мешают
"Дать мочевину - пойдут завязи". Это только усиливает пустоцвет, особенно в жару.
"Потрясти куст - будет завязь". Это не сработает, если совсем нет женских цветков.
"Йод/бор/чудо‑капли". Они не меняют пол цветка, только устраняют дефициты.
Химрегуляторы. Только по инструкции производителя, иначе можно усугубить стресс.
Когда условия нормализуются - женские цветки появляются снова. Главное — не упустить момент.
Итог: как вернуть завязи и спасти урожай
Пол цветков - не приговор, а отклик на внешние условия.
Если вовремя снять стресс, скорректировать питание и микроклимат, можно вернуть женские цветки и урожай. Главное - не паниковать, а сначала стабилизировать базу: свет, влага, питание.
А у вас были такие случаи с пустоцветом? Что помогло - питание, тень или просто терпение? Напишите в комментариях и подпишитесь на канал - впереди ещё осенние советы по огурцам и не только.
Рассмотрим все плюсы: 1. Не закисляет почву, не дает земле сильно промерзать. 2. Разложение идет медленнее, чем опилок, травы, щепы, коры, хвои. 3. Содержат больше полезных веществ и подсыпать практически не надо. 4. Никогда не будет плесени. 5. Аромат кедра после дождя бесподобный.
На фото мой ленивый цветник в процессе создания. А процесс создания его длился весь прошлый сезон (с весны до осени).
В своих цветниках с многолетниками, а также на грядках, например с огурцами и кабачками, я мульчирую почву вокруг растений.
В качестве мульчи использую скошенную траву. Укладываю траву толстым слоем, примерно 10-20 см. Иногда больше. Но в целом, как получится, бывает по-разному. Это зависит от того, насколько крупные сами растения. Конечно же мульча не должна их загораживать сильно от солнечного света.
Таким образом, я и почву от пересыхания защищаю. И сорняки, не получая света, растут не так буйно. Их немного. И их легко выдернуть, если они прорвались через мульчу. Намного легче, чем из голой земли.
Мульчу в течении всего сезона докладываю. Так как она постепенно проминается, питает почву.
И ещё один момент - это плотная густая посадка растений. Особенно многолетних цветов. Тогда и расстояния между ними небольшие. И сорнякам расти просто негде.
Но конечно чуть места для разрастания самих растений тоже оставляю.
Дорогие садоводы, применяете ли вы мульчирование? И если да, то что выбираете в качестве мульчи?
Если кратко, то это агротехнический приём, при котором вы покрываете землю вокруг растений неким материалом, чаще всего сыпучим.
Зачем это нужно делать?
У мульчирования много достоинств. Давайте разберем основные:
1) Защита грунта от пересыхания. Вы дачник выходного дня? Не можете каждый день поливать свою любимые растения в жару постоянно? А может у вас на участке не хватает воды? Ваш выход - мульча! Она препятствует испарению влаги и экономит ваши силы.
2) Не любите пропалывать? Серьезно? Ну тогда вы относитесь к 95% населения планеты) А если серьезно, то сорная растительность действительно либо с трудом прорастает через слой мульчи, либо вообще не прорастает, так как семена попадают не на землю, а на саму мульчу и не прорастают в ней. Ну а если вдруг и прорастут - их гораздо проще вырывать из рыхлого слоя, чем из грунта.
3) Мульча, уложенная с осени, является очень хорошей страховкой при бесснежных зимах (как сейчас в Подмосковье). А бывают годы, когда снег приходит, но после морозов, что тоже не шибко нравится растениям.
4) Благодаря мульче под ягодными кустарниками, плоды меньше пачкаются и подвергаются нападкам со стороны различных гнилей. Клубничка скажет вам спасибо!
5) У молодых или нежных посадок мульча помогает сохранять корневую систему в целости, не позволяет размывать землю.
6) Эстетика. При использовании красивой мульчи можно придать своему участку более дорогой вид (ну тут на вкус и цвет)
Мульчирование шишками и кошками) Фото из инета
Чем это делать?
Вариантов уйма! Перечислить все не хватит интернета. Так что про основные:
1) Органические удобрения. Те самые какашечки, которые все так любят использовать в саду и огороде. Органика - отличная мульча, которая не только выполняет всевозможные защитные функции, но и питает ваше растение. Причем делает это пролонгированно, то есть не сразу, а постепенно. Для того, чтобы это выглядело более цивильно, покупайте не чистый навоз, а с опилками. Это - лучшая мульча для зимнего утепления корней молодых или малозимостойких растений.
2) Кора, щепа, опилки, шишки. Тут все просто. Можно брать природных цветов, можно с добавлением искусственных красителей. Различная фракция, фактура и цена! От бесплатных (если договоритесь) опилок, до крупных и не самых дешевых кусков коры лиственницы. Как работать с данным популярным материалом рассказываю в видео:
3) Скошенная трава, сено, солома, листья после листопада. Трава является одним из самых доступных (особенно при наличии какого-никакого газона) материалов для мульчирования и особенно хороша в летний период. Единственное, она может начать преть и выделять много тепла, если вы не высушили ее предварительно. Довольно сомнительно оставлять листву на зиму, с учетом того, что они замечательно привлекают болезней и вредителей (а могут быть уже). Единственное, как лучше сделать, если вам нравится этот метод, это использование листвы совершенно других растений. Например, листву дуба кладите под плодовые.
4) Торф, хвойный опад, песок, перлит и другие сыпучести. Никогда не считал торф удобрением, хотя, безусловно, в нем содержится набор питательных элементов, как и в любой органике. Но тут, за счет своей пористости, он скорее выполняет защитную функцию, почему я и включил его в одну группу с сыпучими материалами. Еще одной его особенностью является излишняя кислотность. Так что торфом мульчируем гортензии, голубику и другие вересковые. Тоже касается и хвойного опада! Кислый, а еще из леса ненароком можно притащить вредителей, так что с ним аккуратно! Кстати, опилки, о которых мы говорили выше, тоже могут давать кислоту, если они хвойных, а не лиственных пород.
5) Картон, бумага, жмых семян подсолнечника. Самые странные материалы, не уверен, что их следовало включать в данный список, однако, кто-то использует. Главный минус - внешний вид и то, что при полном высыхании могут разлетаться по участку.
Мульчирование галькой и керамзитом. Фото из инета
6) Мелкий гравий, галька, ракушки, керамзит. Как декор - да, вполне, можно выкладывать различные рисунки, узоры. Однако, что мне не нравится, так это когда камень лежит рядом с вашими корнями. Камень - как аккумулятор тепла или холода. Зимой, если приходит низкая температура, камень не просто не спасает, а скорее начинает работать против вас, проводить холод вниз. У меня нет примеров того, чтобы именно из-за подсыпки цветной или мраморной крошки погибали растения, однако я бы не советовал сыпать ее под плодовые или теплолюбивые культуры.
7) Различные ткани. Ну вот это я считаю скорее вредительством, чем пользой. Как я объяснял в ролике выше, ткани, которые часто подкладывают под один из видов мульчи, препятствуют свободному движению воды и газов, что создает благоприятные условия для развития патогенов. Корни не могут дышать, и, соответственно, растения начинают страдать.
Мульчирование газетами. Фото из инета
Как это делать?
Сперва подготовьте землю под растениями. Прополите все сорняки, прорыхлите. Дальше насыпайте необходимый слой. Толщина будет зависеть от конкретного типа материала, но обычно от 5 до 10 см толщиной. Если вы мульчируете вокруг деревьев, ни в коем случае не засыпайте корневую шейку. И не подкладывайте ткань, о чем я уже писал выше.
Со временем материал нужно будет частично или полностью заменять.
Когда это нужно делать?
Все зависит от того, какую мульчу вы используете. В целом, растения можно защищать на протяжении всего года.
