Ищу сервис в Краснодаре
Ищу мастера по ремонту ноутбуков, который не будет смотреть как на дурачка, а выслушает проблему (которая достаточно специфическая, ведь внешне все как-будто работает исправно) и постарается помочь. Может кто знает такого?
Ищу мастера по ремонту ноутбуков, который не будет смотреть как на дурачка, а выслушает проблему (которая достаточно специфическая, ведь внешне все как-будто работает исправно) и постарается помочь. Может кто знает такого?
Подскажите хорошую мастерскую в Краснодаре, ремонт не требуется только обслуживание, возможно добавить SSD, а так, разобрать почистить пасту поменять. Кстати про пасту, мне когда-то советовали grizzly но в днс куча вариантов не пойму чем оно отличается, какую взять?
заранее спасибо
Нахожусь в Краснодаре. Могу помочь с мелким ремонтом цифровой техники. Смартфоны, ноутбуки, телевизоры и т.д. К маломобильным в свободное от работы в сервисном центре время, могу подъехать на адрес (В пределах города). Помогу настроить/установить программное обеспечение. Провожу все виды восстановительных/ремонтных работ. Помогу безвозмездно в пределах разумного. Локацию скину по запросу.
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Здравствуйте друзья!
Хочу поделиться с вами техникой замены поломанного разъёма на плате.
Возможно кому-то практически понадобится, а кому-то просто узнать технологию для общего развития.
Всё что ниже описано - это наиболее бюджетный способ замены.
Понадобится паяльник, у меня это китайский паяльник из "Фикс прайс" за 40 рублей. Хочу предостеречь, в стоке, то есть в том виде как он продаётся паять им совершенно нельзя. Я заменил жало (рабочая часть паяльника) от сгоревшего паяльника Российского производства, оно из меди. Подойдёт и обычный паяльник мощностью 40 Вт.
На фото мой паяльник с медным жалом.
Итак имеется поломанный разъём который необходимо заменить. На фото он указан стрелочкой.
Этот же разъём с другого ракурса.
Для работы ещё нам понадобятся:
1. Припой с температурой плавления ниже 100 градусов Цельсия, так называемый сплав Вуда или сплав Розе. Можно купить в специализированных магазинах или на радио-рынке. Мой на фото в виде гранул.
2. Рекомендую приобрести паяльный флюс-гель, обратите внимание он должен быть не активным для нашей цели.
Можно использовать канифоль-гель как я, продаётся в шприцах. Я использую такой вместо обычной канифоли и для других целей, его легче наносить и смывать в отличии от чистой канифоли. Фото взято из интернета.
3. Целый (новый) разъём который мы установим вместо поломанного. Я использовал другую плату-донор, сняв с неё разъём. У нас плату-донор можно приобрести на радио-рынке, там же вы можете приобрести только нужный вам разъём, не покупая плату целиком (300-500 рублей) по вашей просьбе вам его (разъём который вы укажите) могут вырезать из платы, только покажите нужный. На фото моя плата-донор с целым разъёмом, она у меня имелась уже ранее.
Смысл состоит в том, что мы будем использовать легкоплавкий припой для снятия разъёма при низкой температуре, дабы не расплавить разъём. В оригинале на плате использован так называемый бессвинцовый припой, он более тугоплавкий, плавится при t около 220 градусов Цельсия.
Наносим флюс-гель на ножки разъёма. Берём на жало паяльника припой Вуда/Розе и сплавляем по всем ножкам нашего разъёма дополнительный объём. В моём случае я проделал это с 2-мя разъёмами. На фото виден избыток припоя, так нужно сделать чтобы объём легкоплавкого припоя превысил объём бессвинцового.
После этого добавляем ещё флюс-геля и паяльником прикасаемся к ножкам и удерживаем его некоторое время, плата будет прогреваться, вскоре разъём начнет двигаться, но не убираем паяльник, нужно греть до тех пор пока разъём не съедет вдоль платы от небольшого усилия.
Затем нужно убрать нашу смесь старого припоя и с посадочных площадок и с ножек разъёма. Можно снимать на жало паяльника и вытирать жало от припоя о ХБ тряпочку. Хотя существует так называемая оплётка для удобного снятия припоя. На фото демонтированный разъём.
После очистки от остатков припоя остаётся установить новый разъём на место прежнего. А вот устанавливать его мы будем уже с помощью тугоплавкого припоя. Я его брал со снятого когда-то чипсета (валялся под рукой). Припой на чипсете в виде шариков.
После отмывки спиртом от остатков флюса платы, новый разъём выглядит вот так.
На этой плате ранее я уже поменял другой разъём по этой технологии, он выглядит по другому, смотрите на фото ниже.
Замена произведена успешно.
Кому интересно, могут прочитать историю данной платы
С уважением,
Виктор Сергеевич.
Дорогие друзья!
Некоторые из вас сталкивались с муками выбора сервис-центра или мастерской, куда обратиться с гаджетом за его ремонтом.
Так как я в будущем планирую открытие своего СЦ, мастерской или лаборатории по ремонту техники, у меня возник вопрос. Как же донести до людей что у нас реальный ремонт? Как обычный пользователь из рекламы должен понять где реально выполняют ремонтные работы, а где только развод на деньги?
Этот пост призван показать людям из разных областей деятельности как проходит процесс ремонта материнской платы ноутбука. Ну и всем интересующимся.
Вкратце опишу процесс ремонта материнской платы ноутбука Dell Studio 1558. Фото взято с сайта nix.ru.
Данная мат. плата была приобретена мною с "горкой" других мат. плат, у человека который так скажем "уже отошёл от дел ремонта". Фото нашей подопечной.
Эти платы видимо служили донорами компонентов,так как часть компонентов снята, часть сбита из-за небрежного хранения.
У вас может возникнуть вопрос. Причём тут реальный ноутбук?
Схожесть в том, что похожую работу приходится делать при заливании ноутбуков напитками, супами и так далее.
Вторая схожесть в том, что такую работу делать приходится после самостоятельной разборки и ремонта или чистки от пыли некоторыми пользователями. Фото этой же платы с другой стороны.
После беглого осмотра обнаружены выпаянные детали. Также обнаружены полностью сбитые детали и частично разрушенный транзистор, сколот его угол и ножка. На фото обведён красным.
Небрежное хранение обычно подразумевает сбитые детали и чтобы всё сбитое обнаружить, требуется ну очень детальный осмотр. Для этого снимаем с платы защитные наклейки и несём отмывать от грязи и пыли.На фото указаны красными стрелками.
Отмываю материнскую плату чистой водой с мылом или жидким моющим средством посредством щётки. Действовать нужно аккуратно, иначе можно остатки деталей смыть. Просушиваю при температуре 100-120 градусов (чтобы не сделать чипс) час-два, затем помещаем мат. плату в тёплое место до следующего дня.
На фото щётка и материнская плата в мыльной пене.
Плата выглядит теперь отлично. Очень красивая, зелёного цвета.
Приступаю к внимательному осмотру, на предмет всех отсутствующих деталей.
На фото я сделал для себя список отсутствующих деталей на бумаге.
Видим отсутствующую деталь, выписываем позиционное обозначение, ищем по схеме номер позиционного обозначения, а по схеме обнаруживаем компонент и его наименование.
Как понять, деталь отсутствует или не была установлена заводом? При детальном осмотре чистой платы, на площадках можно разглядеть следы сбитых компонентов
выпаянных компонентов (напоминает следы на свежей краске от севшего жучка),
оставшуюся ножку, повреждённый компонент, либо остатки компонента.
Теперь предстоит долгий поиск нужных деталей, это относится к самым мелким компонентам. Крупные компоненты легче искать.
Искать мелочёвку лучше всего имея так называемый банк компонентов (набор), но за неимением банка деталей берём свою плату-донор, на которую должна быть схема. И желательно так называемый документ бордвью (от англ. boardview), на нём указано местоположение элемента на плате.
Схема материнской платы ищется по её названию, не по названию ноутбука.
Тем или иным способом находим нужное и впаиваем, предварительно проверяя все компоненты тестером (мультиметром).
Только после того как вернули все компоненты, начинаем готовить плату к первому включению.
Так как на плате отсутствовала флэш-микросхема с прошивкой BIOS, снова обращаемся к интернету с помощью поиска google или yandex ищем нужный дамп (прошивку) для нашей платы и скачиваем. Так как дамп биос не с официального сайта, а считанный кем-то с какой-то платы, то обязательно в прошивку нужно встроить так называемый чистый ME Region (для Intel платформ), найти и заменить участок кода ME. При первом включении этот код сам выполнит нужные ему настройки оборудования платы, и сохранит их. В общем готовим прошивку, прошиваем микросхему и устанавливаем прошитую микросхему на материнскую плату.
Обращаемся снова к схеме, нужно найти куда подключить питание от зарядного устройства, так как у нас нет ни разъёма питания, ни зарядного ус-ва для этой платы. Находим куда подключить, подпаиваем проводами разъём соблюдая полярность, чтобы подключить своё тестовое зарядное ус-во. В основном все ноутбуки заряжаются напряжением 19 Вольт, разница есть в особенностях каждого бренда или модели.
Устанавливаем процессор и модули оперативной памяти, на процессор и видеочип устанавливаем радиаторы чтобы отводить тепло от них. Подключаем зарядное ус-во, и пробуем включить. Для включения предварительно был впаян проводник, имитатор кнопки, удобное место для впаивания также нашлось по схеме.
Подключаем внешний монитор.
Включаем плату.
И вот он момент! Монитор показал несколько полосок текста. Входим в настройки биос и выставляем дату и время, сохраняем и отключаем материнскую плату
Так как на плате имелись следы попыток ремонта, а именно следы флюса вокруг видео-чипа, то имеется сомнение в полной работоспособности платы. Ведь зачем-то её пытались ремонтировать, даже есть скол на кристалле видео-чипа. Поэтому подключаем жесткий диск (HDD), на нем уже установлена операционная система для полной проверки.
Включаем плату, скачиваем и устанавливаем драйвера на видеокарту с официального сайта DELL. Как ни странно, но после установки видео-драйверов и перезагрузки плата нормально работает, то есть показала рабочий стол с нормальным разрешением экрана.
Но это не всё. Возможно проблемы были в 3D режиме. Для проверки работы в 3D мы использовали программу Furmark, запускаем и плата работает спокойно около 10 минут, несколько попыток - проблем не выявлено.
Странно то, что были попытки ремонта видеокарты, ведь плата работает корректно. И последующий прогон видео (точнее мультфильма) в течении примерно часа проблем не выявил. На фото начало теста Furmark.
Осталось проверить вывод изображения на дисплей самого ноутбука, но полностью работоспособность мы проверим как появится нужный кабель, или на ноутбуке будущего владельца этой платы.
На этом наш ремонт окончен.
Всем желаю удачных ремонтов.
С уважением,
Виктор Сергеевич.
Приветствую читателей!
Я - Виктор Сергеевич. Занимаюсь ремонтом ноутбуков, недавно переехал в Знаменский, (пригород Краснодара). Паяльник начинал осваивать ещё в СЮТ, было это во времена СССР.
Иногда покупаю нерабочие ноутбуки и материнские платы от ноутбуков, на доноры или восстанавливаю.
В будущем планирую открытие своего СЦ, мастерской или лаборатории по ремонту техники.
Оттенок синего и Lenovo G555, о том что их объединяет.
Итак, беру одну материнскую плату из числа недавно купленных, осматриваю её и делаю фото, чтобы визуально дать понять вам о чём речь.
Даже не присматриваясь сильно, видны следы попадания какой-то жидкости.
Перед продолжением нужно это отмыть. И затем уже приступить к тщательному осмотру.
Следы залития отмылись, жидкость не затронула компонентов, в нескольких местах слезла маска оголив медные дорожки, но дорожки целые, не разъедены.
Залудим их и можно продолжать.
С одной стороны платы видны пустые площадки, на них "следы" от транзисторов, видимо эта плата уже стала кому-то донором.
Не беда, у нас тоже есть доноры компонентов, подбираем нужные транзисторы, 3 шт маленьких и два побольше, всего 5 штучек и впаиваем по местам.
Замечаем также отсутствие батареи RTC (её знают как батарейку биос, но в данном случае это 3V аккумулятор) и отсутствие микросхемы SPI Flash (флэшки биос), в ней хранится прошивка для материнской платы, но эти детали есть в запасе. Позже найдём нужную прошивку в интернете и программатор нам поможет прошить её во флэшку.
Дальнейший осмотр, обнаруживаем сколотые компоненты 2 шт. Идём в интернет, ищем и находим схему для этой материнской платы, по ней выясняем что сколота керамика, две ёмкости разных, номиналы указаны в схеме, затем подберём нужное и установим.
На фото удалённые остатки 2-х компонентов.
Далее осматриваем и обнаруживаем ещё сколотую керамику, в районе опер. памяти 1 шт., южного моста 1 шт. и ещё пару штук, подбираем номиналы - впаиваем по местам. Сколотые детали говорят о том что плата небрежно хранилась.
Осмотр завершён, сколотых деталей больше нет, но ещё есть следы пайки возле 2-х светодиодов (LED5 и LED6) и эти светодиоды (далее СД) отличаются от остальных по цвету, чуть светлее что-ли, ну да ладно.
Нужно теперь включить мат. плату. Впаиваем прошитую заранее флэш BIOS, проверяем ещё сопротивления по всем силовым линиям, на входе от ЗУ и линии B+, сопротивления не должны быть сильно низкими или коротко замкнутыми (КЗ). Но с ними нормально всё. Подключаем монитор и питание, включаем - индикации никакой нет, а кристаллы процессора и чипсетов стали нагреваться, на мониторе чёрный экран. Отключаем.
Помня о кем-то паяных светодиодах вооружаемся мультиметром и начинаем выяснять почему нет индикации, ведь плата включилась. Так как эти светодиоды нам неизвестны, меняем их на то что известно, то есть выпаиваем с донора, на плату-донор есть схема, узнаём ещё и номиналы их обвязки. Но цвета у родных СД были белый led4 (power) и оранжевый led6 (charge), а устанавливаем синий и оранжевый, белого нет на доноре.
Также выясняем на ремонтируемой плате, что ограничительный резистор у оранжевого СД в обрыве или увеличил сопротивление, бесконечность на пределе 2 КОм. Ограничительные резисторы меняем у обоих СД, так как тип СД разный и сопротивление ограничительных различается, иначе LED индикация на ноутбуке будет слепить глаза, в данном случае. Впаиваем новые детали, пробуем включить.
И вот он! Оттенок синего от нового светодиода (в оригинале индикация power белого цвета), у кого-то теперь будет оригинальный ноутбук, с синим power, ведь такого нет больше ни у кого.
Впаиваем аккумулятор RTC.
С этим тоже разобрались.
С обратной стороны платы видны остатки флюса под северным мостом, он же является и видеокартой. Это означает что его хотели то ли "покачать", то ли "пропаять" залив под него флюс, но целёхонькие капли компаунда по углам чипсета говорят нам что эти попытки не претерпели успеха.
Мой опыт говорит что занимались этим напрасно. Хотя направление было верным, эти мосты AMD требуют внимания к себе, с учетом немолодого возраста платы, из практики.
Северные мосты AMD всегда имеются в запасе у мастеров по ноутбукам, но конечно не весь их ассортимент. Иногда нужный чипсет нельзя найти и в магазинах.
Следующий шаг. Для долгосрочной работы платы будем менять чипсет северного моста, возраст мат. платы требует этого.
Снимаем северный мост и видим что с одного угла шарики припоя на нём отсутствуют, смотрите на чипсете правый верхний угол. Все они остались на плате.
С платы эти шарики уже убирали и убрали остатки припоя по всему установочному месту чипсета.
Часть контактных пятачков на материнской плате отсутствует, смотрите левый верхний угол посадочного места, одна дорожка подорвана.
Детально осматриваем и выясняем что все оторванные пятачки были "пустышками", никуда не вели, значит их можно не восстанавливать.
Подорванную дорожку расправляем по её месту и устанавливаем новый чипсет.
Подключаем монитор и питание, включаем - видим на мониторе "не найдено загр. устройство" (по англ. естественно), заходим в BIOS и выставляем дату/время, сохраняем.
Готовим видео драйвера и жесткий диск, опять включаем и ставим драйвера на видеокарту, перегружаемся - всё отлично, картинка стала нормального разрешения.
Вот и всё. На этом ремонт закончен, остальные функции платы будут проверены на ноутбуке счастливого будущего владельца, материнская плата придаст ноутбуку новый, "неповторимый" оттенок синего :-).
В заключении хотелось бы отметить, что описание работы с платой было сокращено, опущены подробности каждой операции. По времени всё это заняло часов 12-16. Спешка часто может только затянуть процесс, так как переделывать всегда дольше.
Принесла девушка ноутбук на замену клавиатуры, как выяснилось при разборе , она уже носила ноутбук в сц, где ей пытались , но не смогли поменять разъем ( штекер на блоке питания она поломала)
И они решили поменять провод со штекером на внешнем блоке питания
Как итог размер штекера мал для гнезда зарядки и теперь все это дело болтается.
Внимание вопрос, зачем делать одноразовую зарядку???? Зачем лезть и все портить??
СКОЛЬКО РАЗ УЖЕ ГОВОРИЛ И ПОВОТРЮСЬ" ЕСЛИ С ТЕХНИКОЙ НЕ НА ТЫ И ВООБЩЕ РУКИ НЕ ИЗ ТОГО МЕСТА , ТО В СПОМНИ В ВЕК КАКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЫ ЖИВЕШЬ!!!!" ЗАЙДИ В ИНТЕРНЕТ , ПОСМОТРИ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО, ПОДУМАЙ СМОЖЕШЬ ДОБИТЬСЯ НОРМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА , А УЖЕ ПОТОМ БЕРИСЬ!!!!