Даров и приношений, бояре!
В комментариях к прошлому посту целых три человека заинтересовались приблудой для вогнутых спусков, но так как у меня есть материал по всему станку целиком, то вот вам его самого!
Первое, что нам (нашей светлости, разумеется, именно поэтому я использую такое местоимение) понадобится - двигатель с фланцем и лапами на 3000 об/мин. У меня стоит на 1.5 кВт (на меньше не стоит), но для такого станка это овердохера, так что можно и меньше, ватт на 800 вполне сгодится.
Второе, что нам понадобиться - насадка на вал, чтобы можно было туда установить камень или еще что. Вытачивается у местного токаря или, если есть свой токарник - самостоятельно. Я заказал под посадочное на 32 мм.
Третье по порядку, но не по значению - митолл! У меня совершенно случайно (нет) завалялся кусок дюралевой плиты 1200 мм длиной, 300 мм шириной и 16 мм толщиной - какая удача, четко под ширину ленты (если стандартную ленту в 50 мм распустить на три). Ленты, кстати, будут использоваться длиной в 1250 мм. Вот вам живописное фото листа:
Пилим дюралевую плиту, как политики бюджет. нужна будет одна большая деталь, которая крепится к фланцу двигателя (на фото под номерами 1 и 7 - хз почему так, я уже сам не помню), две узких длинных палки будут направляющими, между которыми будет ездить самая длинная палка (я мастер терминологии). Номера 6 и 7 вроде на ограничитель пошли, а за каким бесом нужна самая нижняя - я уже не помню =)
деталь для крепления всей конструкции к двигателю просверливаем под болты соответственно отверстиям на фланце (болты надо утопить). Я добавил еще одно отверстие - чтобы было. С другой стороны детали вытачиваем канавку, чтоб к фланцу плотно прилегала. Как вариант можно сточить соответствующее кольцо на самом фланце.
Как оно выглядит уже установленным (смотрим, чтобы было параллельно лапам фланца, по возможности):
Затем к этой детали нужно прикрутить направляющие, между которыми будет ездить самая длинная палка! Сверлил все отверстия я ручной дрелью, много матерился, но в итоге все получилось более-менее ровно. Все болтики утапливаем, чтоб не торчали.
Наконец, поверх направляющих лепим стальную пластину (у меня завалялся кусок восьмерки, но можно и меньше). Эти болтики уже можно не топить, пусть живут, они ничему мешать не будут. Стопоры для самой большой палки-ездилки я разместил снизу, потому что больше не нашел, куда их сунуть. Самая большая палка должна ездить плотно, по возможности без люфтов. Если что можно кусочек картонки засунуть с люфтящей стороны.
На палке нужно сделать выемку, в которая будет служить направляющей для регулятора высоты ограничителя
В проточенную выемку на палке вставляется регулятор высоты и зажимается пластинкой, как на фото ниже. Затягивая гайки на этой пластине мы намертво фиксируем регулятор в выбранном положении. Дальний болт я утопил, чтоб палка заезжала подальше. Сверху на регулятор высоты устанавливается одна из сторон ограничителя.
Ну а дальше дело техники - дособрать ограничитель. Фактически, это два вертикальных бруска и один горизонтальный, с пропилом под камень или ленту. Вся конструкция изолирует сегмент окружности нужной формы для выведения вогнутых спусков. Регулятора влево-вправо не предусмотрено, нужно просто выставить ограничитель по центру при его создании и все.
Это была программа минимум. Выводить спуски камнем можно и это достаточно удобно, но кроме выведения спусков начерно на камне больше делать нечего. Шлифовки нет, да стачивается камень обычно неравномерно, что осложняет задачу выведения ровных спусков.
Так что дальше делаем шкив на вал двигателя из той же самой дюрали, толщиной 16 мм. Размер берем по-максимум, на 300 мм диаметра.
Так как я мастер по выдрачиванию вытачиванию крупных отверстий и у меня не было коронок нужного диаметра, я пользовал полукруглый напильник. Получилось ровно, как ни странно =)
Болгаркой стачиваем будущий шкив до придания ему округлости:
Когда он станет вроде как круглым - ставим его на вал и, использую ограничитель и напильник, на малых оборотах доводим шкив до состояния ровного круга. Принцип, примерно как у токарного станка. Да, кстати, забыл сразу сказать - для всей системы ОЧЕНЬ рекомендуется иметь частотный регулятор. Да, он стоит как крыло от самолета, но без него будет туго.
Для такого шкива потребуется другой ограничитель, уже того, что подходит к камню (на фото слева).
Кстати, на всякий случай выточил еще один шкив диаметром 200 мм и отдельный ограничитель для него (тот, что справа без болтов). Вместо дюрали для горизонтально площадки использовал сталь аналогичной толщины, ибо в дюрали со временем протачиваются канавки - следы от режущей кромки.
на верхнюю часть фланца цепляем планку, на которой будет качаться натяжитель ленты. Принцип присоединения тот же, что и у держателя ограничителя. Болты можно не топить, они мешать не будут.
Элементы натяжителя:
Палка качалка - Т-образная фигня на фото внизу, она крепится к планке, установленной ранее и в верхней части палки устанавливается ролик-натяжитель, выполняющий, по совместительству, функцию регулятора положения ленты на шкиве (влево-вправо)
Бочкообразный ролик-натяжитель. Точится на токарнике или у локального токаря.
Механизм-регулятор наклона ролика. Два параллельных бруска, между которыми качается площадка с установленным роликом. В Т-образную палку вкручивается болт с крутилкой, который упирается в площадку с роликом и, тем самым, регулирует ее положение. Сложно это описать вменяемо, прощу прощения за это, но все очень просто на самом деле. На фотках внизу это должно стать понятным.
Под болты, на которых держится качающаяся площадка, пришлось сделать углубления, иначе они упирались в ролик. Расстояние от Т-образной палки до площадки я отрегулировал гайками и шайбами так, чтобы центр ролика совпадал с центром приводного шкива
Окончательный вариант сего механизма:
Ну и все, что осталось сделать - установить то, что будет, собственно, натягивать ленту. У меня это газлифт на 120 ньютон. многие ставят пружины, но газлифт явно удобнее.
Еще один вариант ограничителя - с широкими вертикальными стенками.
Так как частотник не любит пыли пришлось засунуть его в корпус от микроволновки и прилепить еще немного воздушного охлаждения из вентилятора от той же микроволновки.
Видос с работающим станком.
Выше 30 герц его лучше не раскручивать ибо:
1) газлифт на 120 ньютон (а больше найти не удалось на тот момент) уверенно натягивает ленту только до этих значений, дальше лента начинает вибрировать. Можно попробовать поставить автомобильный газлифт, ньютонов на 200, но пока чет руки не доходят.
2) с учетом диаметра шкива на 30 герцах скорость ленты оптимальна (по крайней мере для этих VSM-овских лент).
В целом подобный ограничитель позволяет делать достаточно симпатишные и ровные вогнутые спуски нужного размера и глубины, но он не панацея, все равно есть моменты в которых придется слегка пританцовывать с бубном, чтоб получить именно нужную форму спусков.
Зато огромным плюсом является постоянство диаметра (в отличие от камня) и возможность смены лент (от 24 грит до безабразивных войлочных), т.е. можно не только выводить спуски, но и шлифовать/полировать.
Еще раз прошу прощения за сумбурное изложение (на самом деле мне пофиг), надеюсь кому-то что-то пригодится.
По всем вопросам пишите в песочницу: https://vk.com/pes04nitsa