Водопад Гюдльфосс, Исландия
Водопад состоит из двух ступеней, расположенных под углом в 90 градусов друг к другу. Является самым посещаемых водопадом Исландии.
В Исландию за 60 тысяч рублей (включая все, даже сувенирчики)
После того, как я написала про исландские водопады, в комментариях кто-то высказался, что "шансов съездить туда никаких". Хочу развенчать это миф и на собственном опыте показать: объехать всю Исландию, не продав перед этом почку - реально.
Разумеется, это вариант не для всех. Он подходит авантюристам типа меня, а любителям комфортного отдыха покажется дикостью. Когда мне нужно было выбрать - на свой страх и риск отправиться в путешествие с минимальным бюджетом или сидеть дома и копить-копить-копить, я предпочла первое. Жизнь - она здесь и сейчас.
Итак, начинаем считать.
БИЛЕТЫ НА САМОЛЕТ - 14500 рублей
Я отслеживала недорогие билеты, и вовремя обнаружила, что в октябре улететь из Москвы в Рейкьявик и вернуться обратно можно за 14500 рублей. Рейс выполнялся Air Baltic с длительной пересадкой в Риге (что-то около 14 часов). Я люблю перелеты, в ходе которых можно выйти-погулять в другой стране, поэтому купила, не сомневаясь.
Где я мониторила билеты? Ничего нового - Scyscanner (в параметрах поиска выставила "самый дешевый месяц"). Специально для этого поста проверила, что есть на сегодняшний день. Пожалуйста - билеты в сентябре в обе стороны за 18 200 рублей. Прилагаю принтскрин.
Обратите внимание, что оптимальный сезон для посещения Исландии - с апреля по октябрь. В остальное время там совсем холодно и темно.
ВИЗА - 8000 рублей
Для посещения Исландии достаточно шенгенской визы. В тот момент ее у меня не было. Если вы в таком же положении, обратите внимание на один ключевой момент. Запрашивают визу у исландцев лишь те, кто знает толк в извращениях: требуется бОльший пакет документов и с огромной вероятностью вы получите право лишь на однократный въезд. Постарайтесь избежать геморроя - открывайте визу через Францию, Испанию, Италию или Грецию. Но не забудьте, что в период действия шенгена хотя бы один штамп страны, выдавшей его, в паспорте появиться должОн.
Я ломала голову над тем, в какое консульство обратиться, когда мой знакомый предложил: "Натали, я хорошо знаю посла Словении, и ты гарантированно получишь визу на год. Неси паспорт, анкету, справку с работы и 8000 денег - через неделю все будет". Так у меня появился годовой словенский шенген, из-за которого я вынуждена начать свое июльское путешествие по Италии... в Любляне (не спрашивайте, 100 раз об этом пожалела).
Не знаю, что сейчас по ценам, но думаю, что самостоятельное оформление визы обойдется вам в 5-6 тысяч рублей.
ПРОЖИВАНИЕ - 14500 рублей
Вы же помните, что я раскладываю алгоритм хардкорного путешествия? Так вот, летом вам достаточно будет нормальной палатки и теплых спальников - это либо существенно удешевит ночлег, либо сделает его абсолютно бесплатным (если поставите палатку в поле). Моя знакомая семейная пара ночевала дикарями, иногда спала в кустах, а иногда останавливалась в кемпингах, чтобы помыться. Вот еще один принсткрин для примера - кемпинг за 24 евро.
Я ехала одна и в октябре, поэтому решила останавливаться у местных через каучсерфинг (это бесплатно). Однако найти хостов в Исландии реально только в Рейкьявике. Так как сидеть в столице смысла нет, пришлось раскошелиться на хостелы и гестхаусы. За 3 ночи в Исландии и 2 в Риге (у меня были ночные пересадки) я отдала в общей сложности 14500. Причем одному из хостелов на севере я предпочла возможность остановиться у местного населения. Отменять бронь было поздно, и деньги просто сгорели.
Кстати, не бойтесь номеров в хостелах на 10 человек - это может быть забавно. Я так оказалась в веселой компании немца, еврейки, англичанина, двух голландок, француза и испанца. Все были настолько дружелюбны друг к другу, что немец и еврейка утром проснулись в одной постели.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО СТРАНЕ - 0 рублей
Если у вас есть деньги - арендуйте машину. Если нет - путешествуйте автостопом, как сделала это я. В Исландии (в отличие от Бразилии) автостоп существует, и работает отлично. В половине случаев меня подбирали исландцы, в половине - туристы. С последними путешествовать удобнее всего - как правило, их маршрут пролегает по тем же природным достопримечательностям.
Виды из окна авто впечатляют, при этом пейзаж меняется каждые несколько километров.
Если вы - мужчина, не спешите говорить, что вас не подберут из-за брутальной бороды: как раз в хостеле встретила испанца, который голосовал на дороге, подружился со своим водителем из Германии и дальше они продолжили путь вместе.
Важно быть готовым к тому, что автостоп - это отсутствие любых гарантий. Однажды я простояла на дороге почти час, и чуть не околела под пронизывающим ветром. Но даже замерзать мне было красиво. Пока ждала - сделала это фото.
Мимо меня тогда проехало несколько десятков машин. В итоге одна вернулась - в ней ехали чешки. В национальный парк к водопаду мы отправились вместе (на фото я - с камерой наперевес).
Автостоп может наградить вас за смелость удивительными встречами. Из тех, что запомнились мне больше всего:
- Исландка, которая верила в эльфов и везла своих сыновей-школьников на спортивные соревнования.
- Местная танцовщица, которая много курила и продвигала идеи феминизма.
- Американец и француз, развивающие бизнес на путешествиях.
- Австралийский учитель и датский студент, рванувшие из материковой Европы в Исландию на выходные.
ЕДА И КАРМАННЫЕ РАСХОДЫ - 23000 рублей
Я была наслышана об адских ценах на еду не то что в ресторанах - в обычных супермаркетах, поэтому взяла с собой овсянку в пакетиках, доширак и пакетированный чай для заваривания в термосе. Это позволило существенно сэкономить на провизии.
Пример стоимости разных продуктов:
- Белый хлеб - 180 рублей.
- Яйца - 280 рублей.
- Литр сока - 190 рублей.
- Пицца 30 см с доставкой - бесценно 2000 рублей.
Разумеется, все продукты вкусные и экологичные как в лучших домах Парижа.
Я не голодала, бюджета хватило на все, даже на сувенир - подвеску с лабрадоритом. За нее я заплатила около 1500 рублей. Камень очень любят в Скандинавии - при определенном освещении он играет голубым цветом, напоминая северное сияние.
ИТОГ
Виза, билеты в обе стороны, проживание - 37000 рублей. 23000 - с собой. Возникли вопросы? Задавайте в комментариях.
Об этой поездке я писала, когда только начала вести свой канал "Дети больших дорог" в Телеграме: t.me/followmedarling. Если пролистаете в самое начало - там будут подробности, сейчас рассказываю про другие путешествия, присоединяйтесь.
Ну и вдохновляющее фото: я и Исландия, которая больше похожа на фотообои.
7 водопадов Исландии за 7 дней
Исландия переводится как "страна льдов". Я бы поспорила с этим, потому что нигде больше не видела такой концентрации водопадов, один красивее другого. Я путешествовала вокруг Исландии неделю, и хочу поделиться с вами самыми зрелищными фотографиями из этой поездки.
Начнем с одного из водопадов, расположенного всего в двух часах езды от Рейкьявика. Гюдльфосс.
"Золотой водопад". Часть известного туристического маршрута, известного как "золотое кольцо".
Второй водопад - Сельяландсфосс. Фото могли бы быть лучше, но на объектив камеры все время летели брызги. Вообще снимать водопады - очень рискованная идея. Фотоаппарат жалко.
За ним, кстати, можно пройти. Видите вереницу туристов справа? Именно туда и проложен их путь.
Водопад номер три - Скогафосс. Знаменит радугой, которая возникает рядом с ним всегда в хорошую погоду.
Он же сверху. Плюс - двойная радуга!
Ниже - Свартифосс. Черный водопад, темное падение. Очень необычный за счет окружающих его шестигранных колонн лавы.
Говорят, эти базальтовые колонны послужили вдохновением для многих архитекторов.
От парковки до водопада - примерно полчаса пешком. По дороге открываются не менее впечатляющие виды. Вот еще один водопад. Заносить в список его не стала, как он называется, не знаю.
Водопад номер семь, Деттифосс, расположен на севере. Это самый мощный водопад Европы. Я была в Исландии в октябре 2018. Из-за погодных условий дороги к нему были частично перекрыты, но мне повезло, и я добралась до места.
Подойти ближе тоже было нельзя - смотровые площадки закрыли во избежание несчастных случаев.
Совсем рядом с Деттифоссом расположен Сельфосс. Я сделала всего одно фото, и то издалека.
Седьмой водопад - мой любимый. Величественный Годафосс.
В 999—1000 годах в него были сброшены языческие идолы - результат принятия христианства местным населением. Это, кстати, не мешает исландцам и сейчас верить в эльфов и гномов.
Если вам интересно читать про путешествия - жду вас в своем канале "Дети больших дорог" в телеграме :)
На обочинах Исландии
В Исландии не просто быть водителем. Во-первых, из-за обилия красот за окном автомобиля страдает внимательность. Во-вторых, сложно прогнозировать время прибытия, т.к. нельзя просто так взять и проехать из точки A в точку B, не остановившись на обочине, чтобы пофотографировать.
Предлагаю вашему вниманию несколько фотографий, сделанных мною во время таких остановок.
P.S. Без подписей, т.к. места не являются чем-то примечательным.
Исландия, моё путешествие. Суровые вулканы и суровые законы
Приветствую! В конце первого поста, посвящённого поездке в Исландию, я обещал, что в следующий раз расскажу про вулканы острова, которые мы посетили. Однако начать хочу с отвлечённой, на первый взгляд, новости, хотя потом вы увидите, что она на самом деле напрямую связана с основной темой.
Некий турист из России, по совместительству блоггер или что-то типа того, путешествуя по Исландии, заехал на арендованном внедорожнике в "грязь", и не смог выехать самостоятельно. Подоспевшие на помощь полицейские вытащили бедолагу, а также впаяли ему немаленький такой штраф: 350 000 ISK (около 185 000 рублей).
Новость публиковать не буду, ссылок тоже не делаю - человек, возможно, пиарится на своём же собственном фейле. Не хочу добавлять ему просмотров.
Кстати, в новости говорится, что дело происходит на озере Миватн (исл. Mývatn), но это не верно. Судя по фото, которые я увидел в инсте, вот то место.
Это вообще никакое не озеро, а отстойник, куда сливают воду, прошедшую полный цикл на близлежащей геотермальной электростанции. А озеро Миватн виднеется на горизонте там, куда уходит дорога. Но вернёмся к сути...
Казалось бы, за что брать с туриста такие деньги? Ну остались там следы от шин, это так страшно? Да ещё в сети люди налетели, стали обзывать обидными словами и требовать запретить блоггеру въезд в Исландию. У нас в России никто бы и внимания не обратил, верно?
Действительно, в Исландии очень суровые законы по охране природы. На острове запрещена езда по бездорожью (кроме мест, покрытых снегом и льдом). Запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнём. Вы не увидите нигде горящие по весне поля. Вопреки распространённой в сети информации, запрещено ставить палатки или кемперваны где душе угодно. Штрафы за мусор очень большие. Наверняка я что-то упустил, может ещё есть подобные запреты...
И всё же, помимо здравого рассудка, есть ли ещё причины, по которым надо с такой строгостью наказывать тех, кто расшатывает экологическое равновесие в Исландии? Оказывается, есть, причём исландцы поняли это на своём горьком опыте...
↑ вулкан Хердюбрейд (исл. Herðubreið), вид с точки 65.45735, -15.80685 ↑
Не секрет, что Исландия имеет вулканическое происхождение. В разных источниках информация о количестве вулканов на острове разнится. Если усреднить, то получится, что их около 150! Из них около 30-40 действующие. Некоторые активно влияют на жизнь чуть ли не всей планеты (все мы помним о последствиях извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль, с которого прошло чуть больше девяти лет).
↑ вулкан без имени (я так и не смог найти его на карте) ↑
Остров начал образовываться сравнительно недавно - лишь 20 млн. лет прошло с тех пор, как под поверхностью океана были "заложены" его базальтовые основы. С течением времени он постепенно рос, ширился и приобретал известные нам сегодня очертания. Хотя бы на минуту забыть, что остров вулканический, почти невозможно - повсеместно можно встретить тому явные подтверждения.
↑ Застывшие волны лавы в парке Тингведлир ↑
↑ Базальтовый песок на Чёрном пляже ↑
↑ Стена тоннеля, выдолбленного прямо в горе ↑
↑ Лавовая трубка с поэтичным названием Церковь (исл. Kirkjan) ↑
Базальт, кругом один лишь базальт. Черный, твёрдый, безжизненный. Но не только он покрывает поверхность острова! Здесь я не могу не привести выдержку из книги Джареда Даймонда (Jared Mason Diamond) "Коллапс":
В Исландии частые извержения вулканов выбрасывали в воздух пепел — мельчайшие частицы, переносимые ветром и оседавшие по всей территории острова. Таким образом сформировался слой пепла (так называемая тефра), легкого, как тальк. Эта богатая, плодородная почва вскоре покрылась пышной растительностью, которая стала защищать ее от эрозии. Но когда растительность была уничтожена (овцами, которые ее вытаптывали, и фермерами, которые ее выжигали), почва, состоящая из вулканического пепла, утратила защитный покров и оказалась подверженной эрозии. Остальные причины уязвимости исландских почв связаны с уязвимостью здешней растительности. Растительность обычно защищает почву — укрывает от внешних воздействий и служит источником органических веществ, которые цементируют почву и увеличивают ее объем. Но в Исландии, из-за ее северного местоположения, холодного климата и короткого вегетационного периода, все растет медленно.
Да, и пара графиков, которые очень наглядно показывают, что могут сделать люди с природой за короткий (с точки зрения геологии) период времени.
Что мы уяснили из написанного? То что когда-то Исландия была очень плодородной и зелёной для своих широт. Фактически, вулканическое происхождение острова два раза вселило в него жизнь - подняло его из морских глубин, а потом дало почву для растений. А вот необдуманная деятельность человека привела к тому, что в очень короткие сроки остров чуть было не превратился в безжизненную пустыню.
Ну, вы уже потираете потные ладошки и строчите комментарии, да? "Ага! Исландцы сами свою землю не любят, вон до чего довели! А ещё нам по носу щёлкают, у самих рыльце в пушку!".
И да и нет. Дело в том, что речь идёт о первых столетиях освоения новой территории. Именно столько потребовалось, чтобы довести её до состояния на графике справа. "А потом они одумались и приняли множество законов, помогающих сберечь то, что осталось, да?" - нет! Потом Исландия ещё множество раз оказывалась на грани вымирания: из-за нехватки ресурсов, голода, природных катаклизмов. В каком-то смысле вся история Исландии как страны это борьба горстки упрямых людей с природой. За клочок земли, за кусок баранины или рыбы. Быстро стало ясно, что нельзя захватить эту землю силой, нельзя бесконечно доить её ресурсы и жиреть на них - она проглотит тебя, переварит в жерле вулкана и выплюнет фонтаном брызг из гейзера. Долгие столетия исландцы шли к пониманию того, как здесь нужно жить, как поддерживать равновесие, как не уничтожить свой дом.
Взгляните на эту фотографию.
Это лавовые поля, покрытые тонким слоем исландского мха. Обширная территория на северо-востоке страны недалеко от ледника Вантайёкюдль (исл. Vatnajökull). Красивая местность. Может быть слегка однообразная, но зато очень спокойная. А теперь посмотрите вот на эту фотографию.
Здесь туристы выходили за огороженную территорию. По моим наблюдениям мало кто нарушает установленные границы троп в местах скопления людей. Ну, может 5%, но это не точно. А это место далеко не самое популярное - просто остановка по пути к леднику, многие вообще проезжают мимо. Я это к тому, что вряд ли по этим камням прошло бесчисленное количество ног. Но и этого было достаточно, чтобы вытоптать мох - и бог его знает как долго он будет восстанавливаться!
Мы с женой тоже поначалу нет-нет, да и пройдём там, где не положено. Казалось, вот сейчас я сойду с тропы, залезу на этот камень и оттуда вид будет ещё интересней. Фиг с ним, что запрещено, подумаешь, чего такого! Но постепенно пришло понимание, что этого делать вовсе не требуется. Исландцы очень хорошо постарались, организовав для туристов все условия таким образом, чтобы мы могли посмотреть красоты и при этом практически не оказать на них никакого влияния. Везде есть огороженные тропинки, умощённые базальтовой крошкой. Кратер любого вулкана можно обойти по кругу, не сойдя с тропы, просто нет необходимости - там и опасно и ничего особенно красивого нет по сравнению с доступными местами.
↑ обходим по кругу кратер вулкана Керид (исл. Kerið) ↑
↑ вниз можно спуститься по удобной и аккуратной лесенке ↑
↑ вулкан Хверфьялл (исл. Hverfjall) - даже туда ведёт удобная тропка, по которой можно подняться на вершину ↑
↑ кратер вулкана Крафла (исл. Krafla), видно кусочек вымощенной камнем площадки ↑
↑ Надписи на табличках: "Проход временно закрыт", "Проход закрыт для защиты растительности" ↑
К концу путешествия у нас уже не возникало сомнений - в 99% случаев реально нет никакой необходимости соваться туда, куда запрещено. И вместе с тем пришло понимание, что исландцы очень любят свою землю и очень хотят поделиться ею со всеми туристами, но при одном условии - не разрушать то, что такими усилиями удалось сберечь. Вся красота, порождённая вулканами этого острова, нуждается в бережном отношении. Мы не имеем права влиять на хрупкий баланс такими варварскими действиями, какие описываются в начале поста. И если для этого надо вводить огромные штрафы - пусть.
P.S. Рассказ вышел немного не о том, о чём я хотел писать изначально. Что поделать, поддался эмоциям... Однако считаю, что с основной "миссией", о которой писал в первом посте, я справился - поделился ощущениями и мыслями, которые приходили ко мне во время поездки. Вроде бы даже какие-то полезные выводы получились. Надеюсь, вам было интересно читать и смотреть фотографии. В следующем посте, наверное, продолжу говорить о вулканах и плавно перейду на тему водопадов.
Автостопом по Исландии. Часть IV
Предыдущая часть - https://pikabu.ru/story/avtostopom_po_islandii_chast_iii_670...
День 5
09.10.18
Утро пятого дня началось с завтрака на застекленной террасе. Запотевшие стекла, запах утренней росы, легкая прохлада, которой веяло из приоткрытого окна, да, завтраки в Исландии – это отдельный вид искусства. Расстояние, которое нужно преодолеть в этот день откровенно пугало – 242 километра до следующего хостела, поэтому нам следовало плотно подкрепиться перед дорогой. И тут мы воспользовались небольшим лайфхаком: с собой на завтрак захватили контейнер для еды. Хотим сразу сделать ремарку, мы не сторонники сгребания безлимитных продуктов со столов и набивать ими животы на протяжении дня, но на этом отрезке буквально негде было остановиться покушать. Пара ломтиков ветчины, хлеба, сыра и яйцо. Косые взгляды с соседних столиков прилагаются. Собрав вещи и рассчитавшись за проживание (123 €), мы двинулись к дороге. Как уже упоминалось ранее, на юге – самое дорогое жилье, и несмотря на то, что бронирования осуществлялись заранее, вариантов было немного и выбирались самые бюджетные!
Ферма находилась недалеко от места аварийной посадки самолета в 1973 году на пляже Sólheimasandur – знаменитой достопримечательности на сегодняшний день. Мы, недолго думая, решили оставить затею посетить ее, поскольку этот мини трип по бездорожью мог прилично вымотать перед дальней дорогой (особенно вспоминая вчерашний путь к бассейну).
Мы выселились рано, на часах было едва ли девять. Машин на трассе не было, поэтому заранее настроились, что голосовать будем долго. Светило приятное солнышко, и мы не двигались вдоль трассы, а просто стояли, ловили утренние лучи и ждали машину на горизонте. Минут через десять вдали показался белый внедорожник. После привычного отработанного движения руки, машина остановилась у обочины, стекло опустилось, а оттуда показались жующий сэндвич парень и улыбчивая девушка – из штатов. Первая запланированная остановка на сегодня была – черный пляж Reynisfjara и мыс Dyrhólaey (мы наивно полагали, что это находится если не в одном месте, то очень близко). По счастливой случайности ребята отправлялись в одно из них – на черный пляж, и были рады взять с собой нас.
Наши попутчики увлекались аэросъемкой, поэтому по пути к пляжу мы иногда останавливались, чтобы поснимать природу. Нам было это только в радость.
Знаменитый Reynisfjara оказался еще красивее чем на фотографиях. Дул невероятно сильный ветер, океанические волны набирали высоту к берегу и со всей мощью ударялись о черные камни, а огромные альбатросы предпочитали ютиться высоко на скалах.
Хорошо чувствовалась атмосфера места, где правит только природа.
Мы решили не кучковаться и разбежались кто куда. Без перчаток можно было продержаться пару минут, руки просто коченели, а минут через пятнадцать, давали сбой даже наши пленочные камеры. Встретившись возле машины, мы спросили у наших новых знакомых далеко ли отсюда до мыса, и как туда попасть, на что они ответили, что с удовольствием отвезут нас туда. Мы обрадовались, что и эта достопримечательность не ускользнет от нас.
По пути к мысу, мы общались и параллельно «шазамили» музыку, которая играла у ребят в машине. Она идеально сочеталась с пейзажем за окном. Приехав на вершину, нас встретил слегка моросящий дождь и очень живописный вид: бескрайние просторы океана, одинокий маяк в тумане и серое небо подчеркивающее колорит этого прекрасного места.
Мыс Dyrhólaey уже давно возглавлял наш список «must-visit» в Исландии. Стоя на краю обрыва, мы наблюдали за птицами, летающими буквально у ног, за далеко простирающейся линией, где соприкасаются океанские волны с черным песчаным пляжем, за далекими горами, на которые еще недавно смотрели, задирая голову из окна автомобиля. От такого вида захватывало дыхание. Несмотря на высоту и опасные обрывы, ограждения были не везде, что позволило даже посидеть на краю, свесив ноги.
Наш путь продолжился, и теперь мы направлялись в деревушку под названием Вик, где и собирались попрощаться с нашими попутчиками. В ходе разговора, выяснилось, что они были на мысе вчера, а с нами съездили еще раз за компанию. Нам это очень польстило, и мы были безумно счастливы, что побывали там (пешком от главной дороги до мыса, как и до пляжа точно не добраться). Они сказали нам как подключиться к интернету и добавили нас в друзья на facebook, чтобы отправить совместные фотографии.
Добравшись до Вика, пара обрисовала план своих дальнейших действий: они собирались закупиться продуктами в магазине, а затем двигаться на восток, по пути останавливаясь в живописных местах и «хайкить» (hiking – пеший туризм) и предложили нам составить компанию. Поскольку двигались они в нужном нам направлении, мы были счастливы находиться в их обществе сколько угодно, останавливаться в любых местах, рассматривать природу, фотографировать и узнавать друг друга получше.
Предполагая, что магазин на нашем пути будет еще не скоро, мы решили не упускать возможности и тоже купить продукты на ужин. Несмотря на то, что это был не самый бюджетный «Bonus», цены здесь были приемлемые. Так в нашей корзине оказались: пачка сосисок, макароны, баночка с томатным соусом, свежие брокколи и пара шоколадок.
Провизия куплена, маршрут построен, можно выдвигаться в путь. Проезжая по дороге, мы наблюдали каменные глыбы, покрытые зеленой шапкой – лавовые поля. Они простирались с обеих сторон от дороги и казались бескрайними.
Слева от дороги было много маленьких пирамидок из черных камушков – эти башенки выкладывают туристы на удачу.
Дальше по пути мы увидели высокий водопад, и ребята предложили свернуть к нему. Нам иногда хотелось просто сказать: «вы нас не спрашивайте, мы всегда за!». Возле водопада была узкая тропа, ведущая вверх по склону под большим градусом к его началу. Путь оказался непростым, но посильным.
Пока мы поднимались и спускались обратно, ребята нашли небольшое кафе, где можно было взять в дорогу кофе. Это была замечательная идея, поскольку в таких атмосферных местах обычный кофебрейк заряжал как энергией, так и невероятным воодушевлением.
Согревшись, отправились дальше. Нас осенило, что до сих пор мы не поинтересовались как зовут наших замечательных попутчиков и решили исправить ситуацию:
- И кстати, как же вас зовут?
И все дружно рассмеялись.
- Меня Джон.
- Меня Фелиция, а вас?
- Влад и Лиза, рады наконец познакомиться!
Мы шутили, делились впечатлениями о стране, расспрашивали чем занимаются, говорили про хобби и семью. У Джона и Фелиции двое детей – они оставляют их с мамой Джона, когда путешествуют по миру. Они не были в Европе, так как считают, что пока молодые нужно посетить «трудно доступные» страны, например, Новую Зеландию, где они побывали до этого, а европейский отдых можно оставить и на потом.
Спустя пол часа мы остановились у подножья горы, в виде огромного каменного бугра, окутавшую туманом.
Перед нами был мост, проходящий над низиной, видимо, заполняющуюся водой во время приливов.
Тишина и безлюдная атмосфера навеяли голод, и мы решили перекусить тем, что взяли во время завтрака на ферме. Следующая «must visit» точка на карте – ледник Svínafellsjökull.
Подъезжая к месту назначения, дорога уводила нас влево и постепенно гладкий асфальт превращался в дорогу с большими выбоинами, камнями и наклонами. Нам повезло с внедорожником, поскольку машины, которые мы медленно, но верно обгоняли, буквально стояли на месте. Не смотря на плохую дорогу, мы наслаждались этими мгновениями под мелодию Ганса Циммера из фильма Интерстеллар. Почему под нее? Именно в этом месте проходила часть съемок, где Купер с командой прилетел на необитаемую планету к доктору Манну. Припарковавшись, мы пошли исследовать окрестности пешком. По тонкой, едва заметной тропинке медленно передвигались в сторону внушающих размеров льда. Слева – склон, справа – продолжение этого склона и внизу вода цвета какао, скорее всего результат таяния ледяных масс и смешивания с землей.
Передвигавшись очень аккуратно мы дошли до точки, максимально близкой к леднику, дальше – опасно. В начале пути встречает предупреждающая табличка, с информацией о том, что 1 августа 2007 года два немца без вести пропали, отправившись на ледник без специального снаряжения. Навевает ужас.
Сделав фотографии, пометав камни в «кофейную массу» мы вернулись к более устойчивой поверхности. Сфотографировали новых друзей и отправились в сторону Jökulsárlón – ледниковой лагуны.
На протяжении всего пути мы думали, не занимаем ли время наших попутчиков, не обременяем ли своим присутствием, ведь они собирались «хайкить» в окрестностях Вика, а мы уже были далеко оттуда. Каждый раз мы говорили, что, если им не по пути, мы можем выйти и словить другую машину, но они все равно не имели четких планов и были только рады нашей компании.
По пути мы еще не раз останавливались что бы сделать фотографии и покормить лошадей (овец опять не удалось словить).
И так, Jökulsárlón. Зрелище – невероятное! Это огромное «озеро» с плавающими нежно-голубыми и прозрачными льдинами разных размеров.
Мы ходили вдоль него, становясь на лед на берегу и беря маленькие «стеклышки» в руки. Все это зрелище сопровождалось уникальными звуками откалывающихся и падающих в воду глыб льда, где-то вдалеке.
От впечатлений пробирало до мурашек. В этом месте есть тур на лодках по ледяной лагуне, но мы ограничились видом с берега – этого хватило сполна, чтобы «прочувствовать» все на себе.
Через дорогу от лагуны расположился Diamond Beach – бриллиантовый пляж. Песок его мелкий, сыпучий и черный как уголь, а на нем – прозрачные ледяные куски разных размеров.
Начал моросить дождь, темнело и мы решили долго здесь не задерживаться. Пытаясь снять мощность волн на GoPro, Джон едва ли успевал убегать, чтобы не намочить ноги. Но в итоге волны окатили его по колено. Хорошо, что в машине у них была сменная одежда, у нас такого удовольствия не было.
Vagnsstadir Hostel был уже в 26 километрах от нашего местоположения. Спросив у ребят, собираются они ехать дальше или же возвращаться назад, они сказали, что будут возвращаться, потому что скоро улетать обратно в штаты, а они хотят еще посетить несколько мест, которые мы пропустили по пути. Мы стали прощаться, сказав, что наш хостел недалеко, а нам нужно еще добраться. Переглянувшись, они сказали, что подвезут нас. По пути Фелиция искала свободные номера в этом же хостеле, но к сожалению, ничего не осталось, и достигнув конечной точки мы попрощались.
Заселившись, нам было очень жаль, что они не смогли остановиться здесь на ночь. Весь вечер мы находились в приподнятом настроении вспоминая завершающийся день. Как нам так повезло? Кто-то не хочет подвезти и несколько километров по пути, а тут люди весь день с тобой катаются и даже в те места, в которых уже были, или в которые им не нужно. Сколько добрейших людей мы уже тут повстречали!
Это была самая дорогая ночь за все время на острове – 140 евро с завтраком. Кухни не было, поэтому купленные в магазине продукты были отложены до следующего вечера. Холодильника так же не было и полпачки сосисок пришлось выставить на подоконник с обратной стороны (ночью температура опускалась до нуля). Хорошо, что еще остались супчики, которые можно было заварить в кружке и была возможность сделать чай. Батареи. Их тоже не было! Обнаружив это, мы еще раз подумали о том, как нам посчастливилось сегодня весь день провести с Джоном и Фелицией, быть в тепле, спрятанным от дождя и с закинутым чемоданом в багажнике, а еще и столько всего увидеть! :)
Для наглядности на Google Maps мы отметили расстояние, преодолённое за этот день.
Продолжение следует...
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Исландия, моё путешествие. Начало. Рифтовая долина Тингведлир
Полтора месяца назад где-то в комментах я обмолвился, что собираюсь ехать в Исландию - на меня подписались люди. Путешествие пролетело незаметно, фотки обрабатывались 2 недели, ещё какое-то время собирался с мыслями, думал, каким образом подавать информацию. Сейчас вроде бы готов начать.
Очень важная для любого исландца фотография, запомните её.
Дисклеймер (если кто хочет сразу к посту, то прокручивайте вниз до карты)
Первое. Я не хочу подробно рассказывать о каждом дне в хронологическом порядке, делая т.н. отчёт о путешествии. Таких отчётов по Исландии в сети полно, лично меня всегда ломало их читать, хотя многие и были полезными.
Второе. С одной стороны, я буду писать эти посты для себя - чтобы не забыть и чтобы структурировать полученную за поездку информацию. С другой стороны мне очень хочется поделиться теми эмоциями, которые я испытал во время путешествия. Это были положительные эмоции и связаны они были, конечно же, в первую очередь с природой Исландии. Но просто восхищаться красотой пейзажей, тыкая вам в лицо фотографиями, я не хочу. Постараюсь сопровождать это дело информацией, которую я почерпнул в разных статьях и документальных фильмах о природе Исландии, её жителях, геологическом происхождении тех или иных природных достопримечательностей.
Третье. В первую очередь я фотограф, поэтому фотографий может быть очень много. Надеюсь они вам понравятся. Критике буду рад.
Последнее. Будет длинно! Коротко я как-то не умею. Хочется столько всего рассказать. Но для любителей просто фотографий я, возможно, буду делать отдельные посты. Также через какое-то время выложу красивый ролик, снятый с квадрокоптера.
Итак, поехали!
Первый пост будет отчасти вводным, ибо без этого никак. Вот вам для начала карта (зеленые точки мы посетили, красные не посетили по тем или иным причинам, синие нашёл уже после поездки и хочу побывать там в следующий раз). Если нажать на точку, можно получить краткую справку о месте и несколько фотографий из сети для иллюстрации.
Немного статистики и общей инфы
Путешествовали вдвоём с женой. Пробыли там с 1 по 12 мая 2019. Две ночи провели в палатке, потом похолодало и пришлось жить в гостевых домах - это увеличило бюджет на 20К рублей.
Мы проехали по всему кольцу шоссе №1 и по ряду прилегающих дорог. Длина маршрута составила 2680 км. Машина Hyundai i20, автомат, расход 6,6 л. на 100 км.
Курс*: 1,37 EUR | 100 RUR | 191.47 ISK (исландская крона)
Цена бензина: 1,66 EUR | 120 RUR | 230 ISK
* на данный момент, тогда мог слегка отличаться
Выкладка по бюджету
Сейчас я понимаю, как можно было бы уменьшить бюджет на 30-35 тысяч рублей, но это в случае идеальной погоды и без форс-мажоров. А так имеем что имеем.
Ух, обязательную программу откатали, теперь можно и к посту перейти...
Встречайте рифтовую долину Тингведлир (Þingvellir)!
Долина расположена в 45 км. от Рейкьявика. На её территории устроили одноимённый нац. парк, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пейзаж не то чтобы поразительный, достаточно среднего уровня для Исландии: сложенные из базальта скалы высотой метров 40 от силы, скучный по сравнению с собратьями двадцатиметровый водопадик Оксарарфосс (Öxarárfoss), вялая растительность.
Что же в долине такого особенного? А вот что!
Долина Тингведлир расположена в месте расхождения двух тектонических плит - Северо-Американской и Евразийской. Собственно, вся Исландия является продуктом их взаимодействия и представляет из себя часть Среднеатлантической горной цепи.
Вы представляете, мать его, масштаб?!! Все скалы, между которыми мы ходим на этих фотографиях, по сути трещины, расположенные прямо над мать его Срединно-Атлантическим Хребтом! Здесь, в этой долине, можно воочию наблюдать явные признаки и последствия титанических процессов расхождения литосферных плит! Можно, блин, стоять в этих последствиях!
Нигде и никогда раньше мне не удавалось словить такое сильное ощущение своей ничтожности, несущественности. Фиг его знает почему, но это вызывало радость, почти эйфорию.
Здесь же можно (условно) перебежать с одной тектонической плиты на другую.
Немаловажно упомянуть, какую культурную ценность для исландцев несёт долина Тингведлир. Здесь в 930 году впервые произошло собрание Альтинга (исл. Alþingi, "всеобщее собрание") - прообраза современного парламента. Вроде бы даже считается, что Альтинг был самым первым настоящим парламентом в мире.
Кстати, раз уж речь зашла о значении иностранных слов: "ведлир" (или "веллир", так тоже правильно) переводится как "поле". "Тингом" же называли скандинавский вариант нашего Вече, т.е. народное собрание, на котором принимались законы и решения, влиявшие на судьбу всех жителей страны. Т.о. "Тингведлир" можно перевести как "поле тингов", поле для проведения народного собрания.
«Скала закона» в Тингведлире на картине XIX в.
Конкретное место проведения Альтинга доподлинно неизвестно. Виной тому изменения географии рифтовой долины за прошедшие 1000 лет. Предполагается, что Лёгберг (исл. Lögberg, "скала закона") находился на плоском выступе на вершине склона под названием Хадлуринн. Именно там сейчас установлен флаг Исландии (вспоминаем фотографию в начале поста).
Вот и получается, что невзрачная, на первый взгляд, долина имеет колоссальное значение как для острова Исландия, так и для страны Исландия. Возможно, не сильным преувеличением будет сказать, что обе "Исландии", которые мы знаем сейчас, зародились именно тут.
Надеюсь, текст вам пришёлся по душе. Буду рад комментариям и конструктивной критике. В следующем посте расскажу о тех вулканах, которые мы посетили, и о том, как постоянно меняющаяся природа Исландии влияет на всю нашу планету.