Перец на подоконнике. Гидра. Свет с алиэкспресс.)
За качество видео не пинайте. Из камеры только телефонная)
За качество видео не пинайте. Из камеры только телефонная)
Доброго времени суток, Пикабу! Пишу на Пикабу второй раз, поэтому буду рад любой критике относительно оформления поста, сам вижу, что получилось очень сбивчиво и сумбурно.
Давно была идея выращивать дома различную зелень, салаты и другую съедобную некрупногабаритную зелень, но в силу своей лени не хотелось следить за растениями. Была попытка сделать гроубокс под управлением arduino, получилось неплохо, но внутри самого ящика было слишком мало свободного пространства, а увеличивать габариты было уже нельзя.
Внешний вид гроубокса
Лицевая панель управления
Вид изнутри
Конструкция гроубокса была слишком крупногабаритной при минимуме полезной площади внутри, да и в комнате занимает непозволительно много пространства.
Спустя несколько лет лицезрения этого гроубокса в комнате, захотелось сделать что-нибудь более интересное и менее габаритное. Так выбор пал на гидропонику.
Сама гидропонная установка представляет из себя последовательно соединенные канализационные трубы под небольшим наклоном длинной один метр и диаметром сто десять миллиметров, имеющие в самом начале и в самом конце шланги для подачи и слива воды. Выращивать зелень буду методом периодического затопления, для этого будет использоваться обычный автомобильный насос, для подсветки растений поставлю китайские светодиодные ленты, хуже от них, думаю, не станет.
На первое время планирую полностью ручное управление с помощью выключателей, в дальнейшем же, возможно, попытаюсь автоматизировать процесс досветки и полива растений, а также контроль за Ph.
Сама конструкция имеет такой вид:
Вид спереди
Вид сбоку
Сами растения будут жить в пластиковых стаканчиках объемом пол литра, нижний слой будет закрыть небольшим фильтром (скорее всего это будет кусочек москитной сетки), далее грунт или торфяные таблетки, а в нем уже семена растений.
Буду очень рад и благодарен за любые советы и критику.
Спасибо за прочтение.
Почитывал тут давеча посты по тегу «гидропоника» и решил поделиться своим опытом.
На гидропонику перешёл недавно, полгода назад. До этого выращивал в земле. Надоело с ней возиться, много грязи да и земля попадалась с паутинными клещами и трипсами - вывести потом нереально.
Вот к примеру томаты вырастил, под солнцем:
А вот арбуз выращенный под солнцем на подоконнике. Мал золотник да дорог:
А потом узнал про гидропонику и пилотным проектом у меня был салат латук. Растил в минеральной вате. Пробовал dwc, но не пошло.
Спустя месяц вымахал:
Рядом руккола. Засунул ее потом в систему «подпора». Вроде выросло, но результат не понравился.
А вот разница между землёй и гидрой на определенном этапе. Посажено в один день:
В качестве света использую кобы cxa 2530 на радиаторе:
Между ними китайская дешевая матрица, отключил ее т.к. греется как печка а светит мало.
Сейчас посадил латук, рукколу и базилик. Один в вату, второй в вату и перлит/вермикулит, третий ждёт часа пересадки в кокос. Хочу поэкспериментировать с субстратами:
В этом году хочу вырастить пассифлору(маракуйя), цветёт она очень красиво да и экзотика как никак. Своеобразный челендж.
Ах да, удобрения ghe micro,grow,bloom. И да, я понимаю что экономически это все невыгодно, это просто хобби.
Задавайте свои ответы.
С Новым Годом, Уважаемые Друзья!
Приношу извинения за долгое отсутствие, навались предновогодние дела.
Сегодня я постараюсь более подробно рассказать про то, как я изготавливал фито светильники для растений. Какую-то информацию я не буду раскрывать, но постараюсь подробно осветить этот вопрос.
В прошлой статье я рассказывал о люменах и люксах.
Сейчас остановимся на ФАР или фотосинтетическая активная радиация - это энергия, требуемая растению для роста и фотосинтеза. Равна она примерно половине от солнечной энергии и измеряется в µmol/s/м². Долгое время я пытался найти информацию о требуемом кол-ве энергии для клубники, но этой информации нигде не представлено. Но зато, на просторах интернета я нашел информацию о среднем количестве солнечной радиации в месяц по регионам в России. Для расчета требуемого количества ФАР я взял за основу данные по Ленинградской области в июне. После этого я рассчитал по месяцам за весь год кол-во энергии, отдаваемой солнцем, высчитал часы досветки и требуемое кол-во ФАР в день за весь год. Таким образом у меня появилась информация о времени и мощности досветки на каждый день каждого месяца в году, осталось эту информацию использовать для автоматизации освещения, об этом дальше.
Т.к. натриевые лампы ДНаТ или ДНаЗ хоть и максимально приближены к солнечному спектру и на них выращивают многие производители, они нам не подойдут из-за большого потребления электричества и, соответственно, низкого КПД - уходит много энергии в тепло и эти лампы выдают тот спектр света, который нам фактически не нужен. Естественно, остановился на выборе диодного освещения. В принципе, ни один продавец не указывает кол-во ФАР у своего товара. Были парочку, кто указывал мифические параметры Фитосвета в условных единицах. В общем, посчитать реальное кол-во требуемых ламп, даже если покупать их в магазине, не реально. Но я и не собирался их покупать=)
Исходя из всей добытой информации я понял примерное требуемое кол-во диодных светильников. Дальше я принялся за изготовление светильников своими руками. Светильник состоит из 2-х самых главных составляющих:
1) диодная(ые) матрица(ы)
2) система охлаждения
Чем больше количества матриц меньшей мощности, тем больше КПД светильника. Т.е. если вы соберете лампу номинально 150 Вт из светодиодов 3 Вт - ФАР эта лампа будет давать больше, чем лампа с 5 матрицами по 30 Вт.
При выборе матриц для своих светильников я остановился на больших матрицах (не 3-5 Вт), с ними светильник проще в изготовлении (не забываем, что я говорю о опытном образце теплицы, где скорость была на 1-м месте) и они показывают среднее соотношение по потребляемой мощности / ФАР. На всеми известном сайте были размещены заказы у всех производителей светильников на тестовую партию матриц для последующего замера на стенде фактически отдаваемой энергии.
После выбора матриц, я приступил к решению 2-го вопроса о системе охлаждения. На производстве были заказаны алюминиевые радиаторы (на фото).
Но их не хватило для естественного охлаждения (матрица разогревалась до 60 градусов за 6 минут - это много, т.к. рабочая температура на матрице должна быть в районе 40 градусов).
Дальнейшее использование алюминиевых радиаторов было нерентабельно, т.к. стоимость их довольно высока.
Было принято решение использовать принудительное охлаждение, для этого был приобретен обычный процессорный кулер с радиаторам. На тесте кулер показал температуру на матрице после 15 минут включения около 40 градусов - то что нужно!
Для крепления матрицы на сердечник радиатора использовался термоклей (2 месяца - полет нормальный).
На этот момент уже была высажена рассада, но короб был еще не доделан и я разместил эту лампу, чтобы растения получали хоть какое-то количество света, пока не куплю кулеры и не соберу оставшиеся лампы (фото).
Кстати, рассада так за неделю вытянулась на естественном освещении (из окна + энергосберегайка).
После успешной сборки оставшихся ламп, сборки короба (конструкции теплицы) и установки всех ламп встал вопрос о защиты от перегрева, т.е. при выходе из строя кулера(ов) матрица(ы) сгорали бы за несколько минут - это и пожароопасно и не хотелось терять матрицы.
Перебрав кучу вариантов термореле, принял решение о изготовлении такого рода реле самостоятельно на базе микроконтроллера. В данном варианте я мог не ограничиваться только термореле, но и осуществить полную автоматизацию теплицы (об этом в отдельном посте).
На данный момент на каждом радиаторе установлен температурный датчик, при перегреве выше 45 градусов с датчика идет сигнал на микроконтроллер, который выключает реле 220В на освещение. Тем самым, во всей системе получилось 3 разновидности электрического тока:
- 220 V AC (переменное напряжение из розетки - питание диодов и др.)
- 12 V DC (постоянный ток 12 В - питание микроконтроллера, кулеров)
- 5 V DC (постоянный ток 5 В - взаимодействие всех датчиков микроконтроллера)
Вот так выглядела первая установленная тестовая лампа.
Так это выглядит сейчас (знаю, что не аккуратно и т.д., еще раз повторюсь - это опытный образец):
Доброго дня, уважаемые читатели и друзья!
Был я зарегистрирован на многоуважаемом ресурсе "пикабу" некоторое время назад, но потерял доступ к аккаунту без возможности восстановления. Там я писал, как мы строили самолеты класса СЛА и учился летать на них.
Сейчас хочу представить Вам серию постов о технологии выращивание любых сельскохозяйственных культур (от петрушки и клубники до полноценных деревьев) без использования солнечного света (или с минимальным его использованием) и без использования земли как субстрата.
Начнем с короткого экскурса.
Все по школьной программе помнят о фотосинтезе (это процесс образования органического вещества из углекислого газа и солнечного света, при потреблении растением воды и микро-, макро- элементов из почвы).
Вследствие питания растений солнечным светом, водой, полезными элементами из почвы - мы получаем наш вожделенный урожай.
Любое растение - это тот же организм, что и человек. Оно питается, создает отходы жизнедеятельности и приносит вожделенные плоды.
На данный момент учеными изучены параметры потребляемого спектра света и набора микро- и макро- элементов необходимых для питания тех или иных культур. Растения потребляют преимущественно только 2 спектра света: синий и красный (остальные цвета растения также видят и потребляют, но в десятки раз меньше, нежели основные). На основе этих данных были созданы «Фито лампы». Большинство производителей этих ламп в аннотации к своей продукции указывают такие параметры как кол-во LUX (уровень освещенности площади на которую падает свет) или LUMEN (величина светового потока), что в корне является неверным. Т.к. Люксы или Люмены меряют свет в диапазоне ВИДИМОГО СПЕКТРА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, т.е. в диапазоне от фиолетового до красного, те самые 7 цветов радуги. Соответственно, лампа, излучающая свет в диапазоне видимого для глаза человека, может быть вовсе непригодна для растений. Например, лампа зеленого света: человек видит яркость этой лампы, но растения ее почти не воспринимают – для них она почти бесполезна.
Основной параметр фито ламп должен содержать данные о количестве ПОЛЕЗНЫХ для растения фотонов. ФАР – Фотосинтетическая Активная Радиация, измеряется в µmol/s/м² (микромоль на метр квадратный в секунду). Т.е. фактически эти данные отображают реальное количество полезных фотонов для растений на единицу площади и единицу времени.
Известные лампы ДНаТ излучают спектр света приближенный к солнечному. Для растений освещение лампами ДНаТ вполне годится, но вы тратите более 70% энергии впустую: освещение растений нетребуемым диапазоном длины волн (спектром света) и большая часть энергии у ламп ДНаТ уходит в тепло.
- это что касается света.
Поговорим о Гидропонике.
Гидропо́ника (от ги́дро — вода и др.-греч. πόνος, pónos — работа) — это способ выращивания растений на искусственных средах без почвы. Питание растения получают из питательного раствора, окружающего корни. Гидропоника позволяет регулировать условия выращивания растений — создавать режим питания для корневой системы, полностью обеспечивающий потребности растений в питательных элементах. – Википедия.
Т.е. выращивание растений в жидкости без земли.
По аналогии все помнят эксперименты в детстве (и не только) – ставим луковицу в воду, она начинает расти и получается зеленый лук-перо.
В качестве питательной жидкости используется вода и набор питательных микро- и макро- элементов, необходимых для конкретной культуры.
По старинным заблуждениям считается, что гидропоника – сплошная химия. Это в корне неверное утверждение. При выращивании в земле, вы не можете повлиять на наличие в почве вредных элементов или тяжелых металлов. Все это влияет на качество конечного продукта или урожайность. В гидропонике используется дистиллированная вода и набор строго необходимых элементов, которые потребляются культурой. Ни одной дополнительной примеси. Вот и делайте выводы.
В качестве эксперимента я построил у себя дома установку объемом 2 куб.м. Выращиваю клубнику. Иду на получения гранта от правительства на развитие сельского хозяйства – планирую масштабировать эту идею до круглогодичной теплицы. Самостоятельно рассчитал требуемое кол-во ФАР для клубники и изготовил фито-лампы. Создал установку горизонтальной гидропоники системы питательного слоя.
Если интересно – буду продолжать дальше: как построил установку, какие данные для освещенности, данные для питательного слоя, автоматизация теплицы на базе ARDUINO и многое, многое другое.
P.S. по этой тематике первые посты и первые видео, строго не судите.
Кстати, инста (2 дня) @AgroPhotonika - там стараюсь выкладывать видео в реальном времени роста растений.
P.P.S. фото вначале из интернета.
Вобщем нужна помощь - нихрена не растет, клубника загнулась, помидоры желтеют. Рецепт раствора взят отсюда https://pikabu.ru/story/opyat_yeta_gidroponika_gotovlyu_rast...
Объем системы 50 литров, сейчас можно легко убавить до 20. Воздух подается круглосуточно, проток раствора днем каждый час по 3 минуты (около 5-7 литров), простой смены раствора с 22 вечера до 8 утра (по выходным до 10 утра). Досветка RGB лентой - один синий, четыре красных, думаю этого достаточно, т.к. сторона окон южная. Ph 5.5-6, TDS 1400-1600.
В земле все прет - черри на НГ были из земли подоконника.
Что не так ?
Приветствую жителей планеты Пикабу.
Месяц назад я публиковал пост, как я запустил свой чудо-шкаф для растений.
https://new.pikabu.ru/story/khobbi_na_zimu__pervyiy_grouboks...
Спустя месяц ситуация стала проясняться, но совсем не в лучшую сторону. Итак, все по порядку:
Работа над ошибками:
1. Вентиляция (входящий и исходящий кулеры + увлажнитель) включались всего дважды в день по часу. Сейчас этот график значительно участился, посмотрим
2. Рассада была изначально высажена в марлю. О чем я сильно пожалел в итоге - корни проросли сильно в стороны, что крайне усложнило извлечение ростка без последующего повреждения корней. Пересадка стала практически невозможной. Ювелирными действиями с помощью маникюрных ножниц я кое-как извлек некоторые ростки и пересадил их в минвату. Редис и салат пришлось прямо с марлей пересаживать в систему. Чудом все мои ребята прижились в новом месте.
3. Подача раствора. Напомню - система периодического затопления. Если смотреть на первую картинку - то видно, что раствор я подавал в одну и ту же часть трубы, из которой происходит и обратный слив в бак. Надеялся, что небольшой циркуляции будет хватать для полного обновления раствора в трубах. Ан нет, в трубах появился неприятный запах, осадок, отложения. Пока корней нет в трубе, промыл все и переделал подачу раствора в противоположную, логичную, часть трубы.
4. Раствор
5. Подача воздуха.
С воздухом я тоже наигрался. Следуя советам из канала на ютубе, где парень на стадии строительства внутри трубы закрепил на присосках аэрационные трубки из Китая. Я решил не испытывать судьбу (все ж испытал) и поступил также. Увы, присоски полное говно, трубки не держатся в трубе от слова совсем и, соответственно, всплывают на поверхность. Эффекта нет.
Окей - покупаю тройник, два хороших камня и кидаю их в концы трубы, в надежде что будет происходить аэрация в начале обеих труб и насыщенный воздухом раствор будет протекать по трубе. По трубе раствор не протекал (смотри п. 3) и из двух камней по воле законов физики работал лишь один. Итог - застой раствора.
В итоге воздух подается через один камень сразу в бак, камень лежит у помпы. Таким образом, раствор подается в систему сразу с пузырьками воздуха.
4. Раствор.
Дело в том, что я дебил немного поспешил, понадеявшись на почту РФ. На момент запуска системы у меня было все, кроме... PH-тестера. Т.к. система на керамзите, я догадывался что PH сильно завышен. Об этом я догадывался, когда видел что стволы кориандра и салата, соприкасаясь с керамзитом, тупо перегорали.
Немного о любимой почте:
Почта не присылала никаких СМС или уведомлений насчет тестера. Кучу другого барахла получил, а тестер нет. Растения гибнут, терпение кончалось. Звоню на почту и прошу проверить, нет ли моего тестера. Нет, отвечали они, ждите смс. Потом я еще раз заявился на почту и настоятельно попросил еще раз проверить мою посылку - т.к. трек не отслеживался, а китайцы сообщили что пакет уехал в РФ еще три недели назад. 15 минут ожидания и о чудо. Оказывается тестер на почте лежит еще с 13 ноября. Забрал я его уже в декабре, и то не поленился еще раз прийти и настоять на поисках. Почта в своем репертуаре в любом уголке нашей необъятной.
Тестер в кармане и опасения подтвердились - Ph 7-8. В ход пошла лимонная кислота, электролит.
Раствор, напомню, намешал из какого-то зеленого тюбика с названием "Унифлор". Следовал инструкции, залил новый раствор, посадил растения. Через два дня шпинат сразу сдох. Остальные держались. Через две недели раствор слил, залил новой воды, налил удобрения и раствор протух за два дня. Покрылся белыми пузырями и появился неприятный запах. Слил все, залил водопроводной воды. Ph завышен, 6-7, но пока растения живы и чуть оправились от минерального шока.
Изначально я задумывал создавать раствор сам. Но необходимо иметь точные весы, разобраться с формулами, понимать требования растений. Это следующий шаг в моем растениеводстве и повод для следующего поста.
Рассада: шпинат сдох, перец пророс, мята живет.
Салат:
Редис:
Кориандр:
Петрушка:
Всем спасибо за внимание. Обещаю не сдаваться и быть на связи =)
Соблюдая добрые традиции, ловите мою шкурку. Он-то точно знает, что у меня все получится.
Просто, ещё одно, очевидное доказательство преимущества гидропоники =)
Как говорится, почувствуйте разницу =)
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.