Косячная стройка + неправильная консервация на зиму =
Видео нашел в сети. Сам к газобетону как к стройматериалу, отношусь вполне нормально, в отличии от 2.718бланов которые творят подобное что на видео.
Видео нашел в сети. Сам к газобетону как к стройматериалу, отношусь вполне нормально, в отличии от 2.718бланов которые творят подобное что на видео.
Итак, в нашем проекте дома пришла пора возводить стены.
Чтобы дом стал "конструкцией" и перерос из дизайн-проекта (эскиза) в сторону КР надо было морально пересилить безнадежность найденных архитекторов и думать самому. Если угодно, то рыть инфу и «Строиться по Ютьюбу».
Задача армирования в моем понимание: равномерное перераспределение нагрузок конструктива дома.
Поясню. У меня Дом весит 300 тонн: его конструкция, фасад, отделка, будущая мебель внутри – весит «все». Чтобы не появлялись трещины в отделке, признаки подвижек грунта, помочь фундаменту в передаче усилия земле, распределить нагрузку с несущих элементов на самонесущие и распределять нагрузки от элементов на которых будут нагрузки (перекрытия) – нужно армирование.
Сейсмику не учитываем. Особенность сейсмики в МО – практически полное отсутствие трясок грунта, малочисленность движимой породы скального грунта и минимальный риск подтопления.
Люблю Подмосковье – мой родной регион.
В каркасном строительстве тенденции иные – мы их изучали очень поверхностно.
Хитрости
Есть "хитрости", должно быть 2 пояса обвязки: один работает на распределение внешних нагрузок, второй – на распределение внутренних.
Планировали нахлесты арматур на 60 см
Предварительная укладка
Армирование кладки в 4-ом ряду. Оконные проемы армировали отдельно.
Центральная стена
Пролеты менее 4 метров обвязывать бессмысленно.
Закладывать армирование лучше в каждом 3-ем или 4-ом ряду, подгадывайте и учитывайте высоту окон и расположение дверей.
Армопояс под перекрытием несет другой функционал и делайте в нем кратное число арматур, чтобы нагрузки распределялись и по горизонтали и по вертикали, а в идеале еще и утепляйте.
Армопояс и ЭППС как утеплитель и деформационный шов.
Замоноличенный угловой узел армопояса
Ошибки
1. Армирование армированных перемычек. Я думаю по названию Вы поняли… мы переборщили.
2. Важное! Заливайте цементный раствор / пену / клей перед тем как закладывать арматуру в обеспыленную штробу.
Последствия
1. Потеки ржавчины и полная бессмысленность дополнительной арматуры под заводскими перемычками. Зато сэкономили время на монолите надоконных проемов.
2. Так получилось, причем рабочие меня спрашивали, как делать, я им объяснил, но мы друг друга недопоняли и вышло, что вышло….
Работяги тоже советовались со мной по тому как «класть арматуру» в штробу:
- Мы штробу сделаем, арматуру положим, клей от следующего ряда блока все сравняет, ок?
- Ок
Оказалось , что это неправильно, для правильного распределения нагрузок и защиты арматуры - кладите в штробу клей, потом арматуру и теребонькайте ее в этом, излишки состава сразу снимайте, чтобы, когда состав затвердел не было проблем с кладкой следующего ряда.
Если есть возможность, то соблюдайте условия хранения арматуры - будет меньше коррозии. Но это утопия. Я вообще в жизни не видел не ржавой арматуры.
Штробу надо обеспыливать, проще всего это делать выметанием пыли обычной шваброй или веником. Нужно для адгезии (скрепления) связывающего раствора с блоками.
План армирования
Общий вид плана армирования
Вид "в разрезе"
Изометрия, для наглядности
План армирования чертил для двух целей: для объяснений с рабочими и чтобы потом, когда буду сверлить отверстия не воткнуться в арматуру.
Смета:
Арматура класс А3 8 мм 6 м рифленая (500м,~1/4 тонны) 83 штуки * 157 р = 12 284
Арматура класс А3 12 мм 5.85 м рифленая (300м, ~1/3 тонны) 60 штук * 360 р = 21 600
Проволока вязальная = 600 рублей
Работа 15000 рублей
ИТОГО: 49484 рублей
Дом стоит, "плачет" ржавыми потеками, но ни одной трещинки не появилось.
Всем привет. Прошу совета. Купил телевизор 50 дюймов, вес 15 кг и вот такой крепеж https://www.resonans-mounts.ru/shop/naklonnye/pwh80. И вот когда все забрал, случайно выяснил что оказывается на стену из газобетона телевизор нельзя повесить на обычные дюбеля (у меня в доме не очень много перегородок и на перегородку вешать приходится первый раз).
Проблема в том что купить в это карантинное время специальные дюбеля в моем городе (Саратов) негде, да и все магазины строительные работаю с заказами от 500-700 рублей. Собственно вопрос, у кого есть опыт можно ли использовать обычные дюбеля с жидкими гвоздями? Где-то читал что это тоже допустимый вариант.
Спасибо за помощь.
P.S. Если пост можно подвинуть в какое-то сообщество где мне смогут помочь, было бы здорово.
🔸Всем привет. Хотел бы поделиться с Вами о том, как я строил себе сарай с котельной.
🔸Котельную я решил делать отдельно от дома по соображениям пожарной безопасности. Всю жизнь прожил в деревне и видел много пожаров связанных с отоплением (печки, трубы, электронагреватели). А так как дом деревянный, то изначально решил, что в доме не будет никакого отопительного оборудования. И немного по экономическим соображениям: если пристраивать котельную к дому, надо дымоход выше конька, а если брать хороший-это большие затраты. А как сделал я-затраты будут меньше. Отвлекся, речь не об этом.
🔸Сарай с котельной решил делать под одной крышей (расположил так, чтоб снег и вода уходили за пределы участка). Разметил фундамент (4х8м), выкопал траншею, сделал опалубку. Сарай делал каркасный на металлических столбах(по углам и дверь). Их забетонировал на глубину 1,2 метра, обварил внутри опалубки лентами от пилорамы (и во время заливки добавлял ленты во внутрь фундамента). Под котельную в опалубку сделал каркас из арматуры. Таким образом это все залил. Получился один общий фундамент. Для дальнейшего бетонирования полов, засыпал внутри все ПГС. И пока строил, дождями все пролило и утрамбовало.
🔸Затем сделал стены для котельной из блоков. Размер 3х4м. Блоки клал первый раз.
🔸дальше по металлическим столбам сделал каркас из строганной калиброванной доски (делал из такой, потому что есть такая возможность, и кстати, очень удобно и ровно все получается). Потом обвязал сарай и котельную под одно строение. И начал делать крышу.
🔸Сделал и покрыл крышу. Забетонировал пол в сарайке. Стены заколотил доской. Фронтоны и карнизы подшил эмитацией бруса. Затем все обрезки от строительства дома и бани убрал на свое место в сарай и навел порядок на участке.
🔸Что касается котельной. Прорыл траншею до дома и проложил трубы отопления (диаметр 40мм) в подвал дома, так же из дома провел воду в котельную (центральный водопровод,подсоединил год назад), и проложил электрический кабель. Затем забетонировал пол и в котельной. Вставил окно и дверь.
🔸Сделал ступеньку и половину отмостки, повесил светильники и розетки, обработал дерево грунтовкой в два слоя. Покрасить не успел, была поздняя осень и шли дожди. В этом году заштукатурю блоки и все выкрашу в один цвет.
Очень убедительно в видеоролике рассказано о вранье и левых документах. У меня нет вопросов, всё очевидно. Как говорят "Это Россия, детка!" Это трындец. А как вам?
Существует множество мнений. Кто-то говорит, что отлично все можно построить из газобетонных или пенобетонных блоков. Например, на канале Земского строят из таких. Кто-то говорит, что по результатам тестов они дают всего 35 дб и даже со штукатуркой чуть ли не 5 см слоем не более 40-45 дб. Также они звонкие как и многие другие блоки. Кто-то работает много лет с кирпичем и проблем не знает.
На самом деле действительно перегородки из пеноблоков просто дешевые и легкие, но шумоизоляцию у них плохая (по нормам нужно 41-43 дб и чем больше - тем лучше). Она не исправляется даже акубордом или саундлайном, т.к. они все-равно слишком легкие, а без веса сложно гасить средние и низкие частоты.
КНАУФ-Акуборд монтируются без зазора и каркаса непосредственно на легкую перегородку при помощи универсальных саморезов 4,2×65 мм без использования дюбелей непосредственно в тело гипсоблока (ПГП). Для монтажа на газобетонные стены необходимо использовать универсальные саморезы 4,2×65 мм совместно с дюбелями 6×40 мм. Заделка стыков и подготовка поверхности под финишную отделку производится по стандартной технологии работы с гипсокартонными КНАУФ-листами. ВАЖНО! Панель должна быть плотно прижата и закреплена не менее 16-ю саморезами на 1,8 кв м.
В общем, также как Вы крепите гипсокартонные листы - только саморезы более длинные и толстые.
Полнотельный ПГП особенно 10 см уже способен гасить средние частоты и может давать шумоизоляцию до 47 дб. Но его в любом случае нужно отгородить от стен, пола и потолка хотя бы пробкой, а лучше вибростеком-м 10 см (на пол 2 слоя, а в остальное 1 слой).
Проблема звонкости решается качеством монтажа и наклейкой ГВЛ (гипсоволоконный лист) или ГКЛ (гипсокартонный лист) с прокладкой из вибростека-V300 или акуфлекса. Получается недорогая и качественная перегородка. Т.к. ее не нужно штукатурить - она уже готова к шпаклеванию.
Также отлично можно собрать перегородку из полнотельного кирпича или керамзитобетона. Но только намного дольше и поэтому ценник за работы будет существенно выше, чем в случае с перегородками из ПГП или из пеноблоков. Также их придется штукатурить. Кроме того керамзитобетон полнотельный далеко не везде есть в продаже и докупить, например, штук 20 может быть просто негде. А на кирпич и расход клея будет огромным, да и подьем его в квартиру не так и прост - необходимо или сложить по мешкам все или использовать тележку и каждый кирпич вручную грузить. Если перегородок много, то можно даже неделями их все строить и строить из кирпича или керамзитобетона.
Итог. В целом, идеальный вариант это ПГП 10 см полнотельный обычный или влагостойкий (в санузелы) . Если перегородка очень длинная (более 5 метров), то ее можно обшить ГВЛ или ГКЛ с прокладкой из акуфлекса или вибростека-v300.
Быстрого, недорогого и качественного Вам ремонта ! Так бывает !
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Существует множество мнений. Кто-то говорит, что отлично все можно построить из газобетонных или пенобетонных блоков. Например, на канале Земского строят из таких. Кто-то говорит, что по результатам тестов они дают всего 35 дб и даже со штукатуркой не более 40-45 дб. Также они звонкие как и многие другие блоки. Кто-то работает много лет с кирпичем и проблем не знает.
На самом деле действительно перегородки из пеноблоков просто дешевые и легкие, но шумоизоляцию у них плохая. Она не исправляет даже акубордом или саундлайном, т.к. они все-равно слишком легкие, а без веса сложно гасить средние частоты.
Полнотельный ПГП особенно 10 см уже способен гасить средние частоты. Но его в любом случае нужно отгородить от стен, пола и потолка хотя бы пробкой, а еще лучше вибростеком-м 10 см.
Проблема звонкости решается качеством монтажа и наклейкой ГВЛ листа с прокладкой из вибростека-V300. Получается недорогая и качественная перегородка. Т.к. ее не нужно штукатурить - она уже готова к шпаклеванию.
Также отлично можно собрать перегородку из полнотельного кирпича или керамзитобетона. Но только намного дольше и поэтому ценник за работы будет существенно выше, чем в случае с перегородками из ПГП или из пеноблоков. Также их придется штукатурить. Кроме того керамзитобетон полнотельный далеко не везде есть в продаже и докупить, например, штук 20 может быть просто негде. А на кирпич и расход клея будет огромным, да и подьем его в квартиру не так и прост - необходимо или сложить по мешкам все или использовать тележку и каждый кирпич вручную грузить. Если перегородок много, то можно даже неделями их все строить и строить из кирпича.
Итог. В целом, идеальный вариант это ПГП 10 см полнотельный обычный или влагостойкий. Если перегородка очень длинная, то ее можно обшить ГВЛ или ГКЛ с прокладкой из акуфлекса или вибростека-v300.
Быстрого, дешевого и качественного Вам ремонта !