"Коровы на водопое, долина Джалпакол"
Грунтованное дерево, масло, 9,5 × 19,5
Вид с экспедиции к озёрам Гвандры.
Грунтованное дерево, масло, 9,5 × 19,5
Вид с экспедиции к озёрам Гвандры.
Я не рекомендую ходить по горам в одиночку без должной физической, технической и моральной подготовки. Помните, что это опасно для жизни!
Первая и вторая части вызвали возмущение некоторых опытных туристов. Поэтому дополнительно обращаю внимание на то, что всё нижеописанное опасно для жизни и не соответствует ТБ, ТУ и ГОСТ. Ходите в группе, ходите безопасно!
Часть1: Одна на Эльбрусе. Часть 1
Часть2: Одна на Эльбрусе. Часть 2
4. Ночь на 5300
Учитывая, какой тапкомёт запустили в комментах опытные товарищи за простой подъём на гору, после публикации рассказа о ночёвке меня раздавит паровоз критики. Да будет так, погнали! )))
Спуск на седло набит и прост. Я быстро свалилась вниз, к спасательному модулю RedFox на 5380м. Это небольшой модуль с теплоизоляцией, внутри две лавочки. Несмотря на состояние внешней двери, внутри можно нормально переждать непогоду. Я хотела поставить палатку рядом, чтобы в случае нештатной ситуации ночью быстро туда эвакуироваться.
Одновременно со мной сюда пришла пара, которую мы встретили на подъёме с востока. С теми же намерениями. Видимо, не одна я такая хитрая
Места за модулем как раз хватило на две палатки. Пол-палатки удалось спрятать от ветра за большим камнем, вырубив в снежном склоне место для тамбура. Но ветер был сильный и пришлось вспоминать всё, что я знала, слышала и догадывалась про укрепление палаток на снежном рельефе.
Выводы:
1) Колышки на плотном снегу держат отлично.
2) Нижние сегменты палок в качестве колышков — прекрасно.
3) Рубить ледорубом блоки из наста — утомительно. Но потом до меня дошло, что можно резать их ножом, и дело пошло на лад.
В итоге получилось что-то. Наверное, сильный ветер разломал бы эту конструкцию достаточно просто. Но ночь палатка выдержала без потерь, хотя трепало её громко и страшно. Если верить прогнозу, ветер был около 25 км/ч.
А ещё я наконец-то испытала в боевых условиях своё изобретение. Коврик из Спортмастера со стратегически наклеенными на него квадратиками от тонкого спортзального ковра + рулон фольгированного строительного утеплителя. Выглядит, конечно, феерично. И многие на это скептически хмыкали. Но ночью мне было холодно откуда угодно, только не снизу
После захода солнца температура резко упала в минус. Вода начала замерзать. Я надела на себя всё, что было. Положила в спальник телефон, две бутылки воды, газовый баллон и ботинки. Накрылась сверху спасательным одеялом и попыталась заснуть. Это оказалось непростой задачей, было прохладно и тесно. Но я всё-таки задремала и проснулась от того что мне на лицо капала вода.
Спасодеяло - это тонкая фольгированная плёнка. Я несколько раз пользовалась им для утепления в обычных походах внизу и оно отлично себя зарекомендовало. Но здесь спальник под ним был абсолютно мокрый от конденсата. Не насквозь, но только за счёт толщины. Впрочем, мне было плевать, поэтому отодвинула от лица край одеяла, с которого текло, и продолжила «спать».
5. Запад и спуск
Сначала я хотела подняться на Западную вершину пораньше и налюбоваться окружающим пейзажем, пока не подошли толпы коммерсов с юга. Но смогла нормально заснуть только после рассвета, поэтому выползла из палатки аж в 7 утра.
Выпила кружку чая, засунула в карман аптечку и пару конфет и побежала на вершину. Действительно побежала, если сравнивать с еле плетущимися окружающими и мной же самой здесь в прошлом году. Вообще никакого напряжения и умирания, иду как на равнине. Только дышать не забываю.
Подъём на западную вершину с седловины проходит сначала по "второй косой" полке со страховкой за перила, а потом по предвершинному плато. Кто-то из гидов метко назвал это место "тропа зомби". Действительно похоже: куча людей бредёт в одном направлении и все еле-еле передвигают ноги от гипоксии.
Чувствуя моральное и физическое превосходство, я бодро прошла косую полку, обогнала "зомби", прогулялась по вершинному плато и упёрлась… в очередь на вершину 😶
Когда я поднималась сюда в прошлом году, как-то пронесло. А теперь я столкнулась с очередью людей, каждый из которых жаждет постоять в обнимку с алюминиевым треугольником на вершине, некоторые — толкнуть там проникновенную речь на пару минут, помахать флагом, или сходить в туалет. И это не шутка: западная вершина и подход к ней усеяны следами жизнедеятельности восходителей. В общем, рождает смешанные чувства.
Я всё-таки сделала пару кадров на селфи-палку. Получилось не очень, но выбить право на второй дубль было почти невозможно. В следующий раз надо идти на рассвете и устроить нормальную фотосессию, а не этот весь бардак
Потом спустилась обратно, собрала палатку при помощи Константина из Москвы. Константин проходил акклиматизацию перед поездкой на Памир. Шёл с юга на восточную вершину и заглянул к модулю полюбопытствовать, что это здесь такое. Через пару дней мне от него в WA передал привет Вася, с которым они встретились на вершине.
Спуск был скучен. Под смесь Пикника, Канцлера и Мельницы из колонки прошла мимо валяющихся на седловине страдальцев, спустилась по Косой полке, мимо скал Пастухова и Спасателей.
Под прошлыми постами кто-то спрашивал, где на Эльбрусе находится место с чудесным названием "трупосборник". Это здесь - на южной тропе, под Косой полкой. Зона ледовых трещин, куда можно угодить, если неудачно слететь с тропы или заблудиться
Выше Приюта 11 и Марии (4050м) люди вежливые и доброжелательные. Большинство тут проходят акклиматизацию перед восхождением. Все поздравляют с горой, а одна группа так впечатлилась моим рюкзаком, что даже угостила чаем.
Ниже приютов гуляют и фотографируются с горой на ладошке залётные зеваки в тапочках. Там улыбки не дождёшься. Серьёзные все - аж назад на гору захотелось
На станции Гарабаши нет кассы. Но за 500р пускают на посадку. На промежуточных станциях по пути вниз турникетов нет и я прошла свободно.
Две дополнительные флиски я сняла на спуске, но избавиться от тройных штанов было не так просто. А треккинговые+флисовые+мембрана — это же орудие пытки в конце июля. Думала снять внизу, но не тут-то было.
Я знала, что маршрутка с Азау уже ушла, но всё равно подошла на парковке к местным спросить, как отсюда уехать. Сначала мне попытались «сосватать» машину до Нальчика за 3К. В ответ на возмущённое фырканье предложили довезти до Тырныауза за 800. Можно было ещё поторговаться, но мне было лень.
По дороге посмотрела билеты домой. Ежедневный из Минвод, уходит в 19:00. Успеваю? Со скрипом. Но остался последний билет (боковушка плацкарт, как водится). Ладно, беру. Авось, успею.
В Тырныаузе только вышла из машины — маршрутка через минуту, одно место осталось! Прыг — и я уже еду в Нальчик.
На вокзале вешаю на себя оставленные в городе ещё один рюкзак и ноутбук. Еду в Минводы на попутке. И вот я уже на ЖД вокзале, за час до поезда.
Тройные штаны и ботинки меня совсем доконали за 4 часа дороги. Наконец, уже в Минводах смогла снять с себя всё лишнее и переобуться. Какой же это кайф! А там и поезд подоспел. Утром я проснулась на подъезде к дому и через пару часов плюхнулась на родную кровать.
Это была самая фартовая дорога домой в моей жизни.
Конец.
______________________________________________
P.S: Я смотрю, тема соло походов зашла. А у меня много всяких баек лежит в кладовке. В основном про сольники, ибо там всякое интересное происходит в 10 раз чаще, чем в групповых походах. Кто досюда дочитал - отзовитесь, стоит это сюда писать?
UPD: Поняла, народу интересно. Буду писать потихоньку!
Восхождение на Эльбрус являлось для меня не только исполнением большой мечты, но и серьезным испытанием.
Надеюсь данная статья поможет путешественникам здраво расценить свои силы и принять решение о том, стоит ли идти на гору.
О маршруте
Восхождение на Эльбрус с Востока проходит через ущелье Ирик-Чат, через Ачкерьякольский лавовый поток и имеет категорию сложности 2Б.
В зависимости от сил группы, и погодных условий его проходят за разное количество дней. До штурмового лагеря мы поднялись за 4 дня.
Подготовка
Моя подготовка состояла в покупке недостающего снаряжения, одежды.
Наверху, одеваться нужно по принципу многослойности:
1. Базовый слой - это термобелье
2. Средний слой - флисофая кофта, флисовые штаны
3. Верхний слой - пуховые куртки, мембранные штаны.
Подробную информацию можно без проблем найти в интернете, я лишь хочу посоветовать не экономить на этом, ибо будет очень холодно:)
Часть снаряжения я взяла в прокат, часть одолжили друзья.
Что касается физической подготовки - она однозначно нужна. Важно при этом тренировать выносливость, а вот если вы будете плотно качать мышцы, это вам скорее навредит, так как они - основной потребитель кислорода в организме, и в условиях гипоксии это в + не сыграет.
Я, признаюсь честно, специально не готовилась, т.к. узнала о восхождении за 10 дней до начала ;) Но т.к. до восхождения провела больше месяца в горах, и при этом на месте не сидела, думаю, что это можно считать за подготовку.
День 1
У нас случился небольшой форс-мажор с транспортом и в гостиницу мы попали поздно ночью. Худо-бедно поспали, немного поели (спойлер: кушайте хорошо) и после финальной проверки рюкзаков отправились от посёлка Эльбрус в ущелье Ирик-Чат.
Через 15 минут достаточно крутого подъёма из пяток уже сочилась кровь, пошли в бой первые пластыри. Такая вот цена прокатной обуви.
Это был не первый мой поход, но первый с таким тяжёлым весом рюкзака и такими продолжительными нагрузками.
Первый день тянулся невыносимо долго и тяжело, были пройдены все стадии осознания ситуации: отрицание - гнев - торг - депрессия - принятие и понимание того, что пути назад нет.
Мечта казалась уже не столь романтичной
Еле еле доползла до лагеря, и сразу закинулась быстрыми углеводами в виде конфет и батончиков.
Потом мы покушали, налюбовались прекрасными пейзажами ущелья, дикой природой и вроде как всё стало хорошо.
Ниже пейзажи первого дня:
День 2
Второй день придал немного сил, т.к. большая часть пути проходила с минимальным набором высоты, благодаря чему не было такого изнурения, как днём ранее.
Виды тоже были потрясающие, продолжали двигаться по ущелью в сторону перевала Ирик-Чат.
Вид на второй стоянке у нас был потрясающий:
День 3
В этот день нам предстоял выход на перевал Ирик-Чат, переход через лавовый поток и подъем к лагерю.
Тут начались уже морены, скалы и сыпучки, в целом, все справились на отлично.
Вышли на перевал Ирик-Чат, где была зона связи, все отзвонились своим близким, успокоили их и насладились шикарными видами вокруг:
Сам перевал:
Ледовое плато/лавовый поток:
Вид на ледовое плато с другой стороны:
Спустились к леднику, научились ходить в кошках, в тех самых, персидских.
Идя по лавовому потоку видели мнооооожество трещин, больших и маленьких, они буквально на каждом шагу.
Дошли до скалы, поднялись по не очень приятненькому подъему к лагерю, на этом день был закончен.
Кое-где ловила связь, преимущественно МТС. Смотрели погоду, звонили родным.
Вода кстати, была со вкусом вулканического пепла, очень специфическая. Но что есть, то есть.
Рекомендую брать с собой всякие минеральные шипучки, вроде "Мультивитамина", они хоть как то минерализуют воду, иначе сложно талой водой утолить жажду.
По ощущениям идти было не так тяжело, как в первый день. Друзья, атмосфера, природа, казались чем то более важным и задымляли своим великолепием разум.
Вид с лагеря на 4100:
День 4
Нооовые испытания)))
Небольшой, но довольно тяжёлый подъем по снегу. Ранее так не ходила, ноги проваливались, съезжали, что отнимало много сил. Шли медленно, высота была уже приличная, воды, естественно, не было на пути, а снег с горы есть не желательно, потому, что он очень грязный, да и жажду он не утолит.
Поднявшись мы вновь поймали связь и вновь посмотрели прогноз погоды, который был не утешительный. Ещё на 3 день погода повела себя не так, как должна была, из-за чего мы и проверяли ее изменения при любой возможности. Наше погодное окно сильно сдвинулось и сидеть на высоте 4 дня в ожидании затишья ветра, мы не могли себе позволить. Было 2 возможных решения, идти в ту же ночь, как пришли в штурмовой лагерь или спускаться вниз.
Ночью, опять не по плану, началась сильная гроза, ветер, снег. На штурм, естественно, никто не вышел.
Лагерь на высоте 4100:
Лирическое отступление: лёжа в палатке листали с друзьями мои заметки, среди них была заметка "Мои желания" датированная 1 января 2021 года... открываю, первый пункт : "восхождение на Эльбрус"...
Совсем забыла об этом списке и такое воодушевление было, прочитать это в ночь перед штурмом ))
День 5
На следующий день было принято решение спуститься.
Спойлер: погода опять поменялась и как мы поняли уже внизу, у нас была возможность подняться в тот день. Вот что значит погода в горах.
Обидно не было. Жизнь дороже. Но мы решили просто так не сдаваться и родился план подняться на западную вершину с Юга :)
Спускались не без приключений, но медленно и верно. На леднике попали в грозу, молнии стреляли и норовили попасть в нас, поднялись обратно к лагерю третьего дня. Пережидали непогоду и пообедали.
Ждать пришлось не долго, через час или полтора вновь вышли в путь, на этот раз спокойно, рассматривали трещинки, фоткались с ними и продолжили спуск.
Дойдя примерно до середины пути между лагерем первого и второго дня и остановились на ночёвку уже в предвкушении завтрашнего душа, еды, мягкой постели, а так же второй попытки подъёма на вершину.
День 6
Спускаясь заправились витаминами, был длинный привал у малинников, и дальше вышли к посёлку Эльбрус где по пути уже была забронирована гостиница на нашу группу.
Дальше все как в тумане, душ, много вкусной еды, мягкая кровать.
День 7
Набравшись за ночь сил мы сели на канатную дорогу и отправились на станцию Гара-Баши (3850)
Оттуда поднялись на приют Мария для подготовки к штурму, который должен был состояться в эту ночь.
Удобства были на улице)) :
Не смотря на то, что ранее горняшка меня не била, в тот день ощущения были не очень. Была апатия, страх, как будто поняла, что все происходящее совсем не шутки. Поспать не получилось, едва задремав просыпалась от того, что не дышу во сне и сопровождалось это громким глубоким вдохом, чем я сильно пугала своих соседей.
Легли в 6 вечера спать, проснулись в 12 ночи, начали сборы, перекус/завтрак, и одновременно сбор вещей, что бы после спуска взять все и сразу вниз, на канатку.
Возвращаясь к первому дню.
После того, как я стёрла в первые 15 минут пятки, с каждым днём они у меня всё больше убивались, рана становилась все глубже, поэтому мне потребовалось 2 рулона пластыря для укомплектования своих пяток так, что б на восхождении они не подвели меня.
К слову все эти дни ходить было больно, но так было практически у всех.
Утромбовала прочно:
День 8: Штурм
Полностью обмундировавшись, вышли на штурм в 2:30, поднимались без ратраков. Подъем был крутой, затяжной, и тяжёлый. А ещё он был очень холодный, поэтому останавливаться уж совсем не хотелось. Шли примерно 60-80 шагов/1 минута отдыха.
На привале, в конце скал Пастухова, из-за недомогания и холода гид начал спуск одного участника команды. Остальные решили продолжать движение.
Холод был невозможный какой-то, я, налив себе чашку чая из термоса выпила ее залпом и чуть ожила.
Продолжая движение постоянно двигала пальцами рук и ног, что бы избежать обморожения, так как все реально как будто мгновенно застывало.
И тут показались первые лучики солнца, которых мы ждали, как манну небесную. Сразу стало теплее. И идти стало немного легче.
В 6 утра мы были на косой полке, на высоте 5100, где кстати отлично ловила связь, я отписалась папе и даже отправила пару фоточек "онлайн". У нас был длинный привал, мы перекусили и выпили чай. Немного наполнились силами.
На фотографиях местный пëс по кличке Бэст:
Высота 5100 это новый этап для организма, когда по нему вновь может ударить горняшка. На этом моменте ещё часть участников поняли, что не смогут дойти до вершины, их так же начал спускать гид.
Физически, это был самый тяжёлый участок пути, очень долгий, с большим уклоном и очень холодный.
Переход от косой полки до седла был спокойным, размеренным, физически не трудный, но гипоксия давала о себе знать.
Постоянно хотелось спать, большую часть пути шла с закрытыми и полузакрытыми глазами.
Дойдя до седла вновь устроили себе привал, зарядились углеводами для финального подъёма на вершину.
Вид с седла на перила:
Предстоял сложный участок перил, с крутым подъемом, опасный.
На нем был срыв участника, но благополучно. На фоне срыва в голову ударил адреналин и спать больше не хотелось, появились силы, которых не было и дальнейшая дорога, уже по гребню к вершине далась легче.
ВЕРШИНА! 10:55
Все.
Не верилось, что я смогла, но это все лирика, слезы счастья под маской ;)
Погода была не идеальной, но вполне приемлемой для красивых фото:
Спустились спокойно, особо запомнился момент, когда идя ниже косой полки все начали звонить родным и сообщать о успешном восхождении.
Вечером, конечно же, отметили пышным пиршеством со всем многообразием кухни Кавказа:
Я не рекомендую ходить по горам в одиночку без должной физической, технической и моральной подготовки. Помните, что это опасно для жизни!
Первая часть вызвала возмущение некоторых опытных туристов. Поэтому дополнительно обращаю внимание на то, что всё нижеописанное опасно для жизни и не соответствует ТБ,ТУ и ГОСТ. Ходите в группе, ходите безопасно!
Часть1: Одна на Эльбрусе. Часть 1
3. Штурм
В части про ночь не будет фотографий, потому что мой телефон не может сфотографировать бесконечную глубину космоса, миллионы звёзд и тонкую полоску зарождающегося рассвета. Прошу меня простить.
Ночь была хорошая. Тёплая и почти безветренная. Проснулась в 23:00, стартанула в 0:20. Тропа по лавовому потоку хорошо натоптана и часто маркирована турами. Многие туры увенчиваются белыми камнями и в свете фонаря светятся, как светоотражайки. Вверху справа раскинулась Большая Медведица, слева внизу светился Чегет. Над головой через всё небо протянулся Млечный путь. На привалах я выключала фонарь и любовалась этой красотой в полнейшей тишине. Правда, через час тишину нарушили голоса сзади, потом появились фонарики: мои соседи вышли на штурм.
Здесь уже начала ощущаться высота. Пока не критично, но приходится дышать чаще. Причём мозг всё время пытается вернуться в привычный режим дыхания и надо всё время за этим следить.
В какой-то момент я сбилась с тропы и упёрлась в снежный склон. Это был небольшой, но крутой снежник метров 10 высотой между скалами и я решила пройти его в лоб. Но снежник постепенно превратился в снежно-ледник, а перед самыми скалами - в натёчный лёд. Буквально несколько метров, но не хотелось на них поехать вниз. Я сняла рюкзак, достала ледоруб. Решила ещё раз глянуть на карту в телефоне и... Карман был пуст. Телефона не было 💀
Вообще, в походах он у меня всегда на тонкой верёвочке. Много раз она спасала аппарат от потери, падения в пропасть или реку. Но в этот раз я её забыла и решила, что за 4 дня ничего не случится. Случилось.
Пережив первый шок, я начала вспоминать, где его выронила. "Утешительный" вывод: когда снимала рюкзак. Значит, телефон полетел вниз по снежинку и, скорее всего, упал на камни. Надо надеть кошки и спуститься вниз, он точно там лежит. Спокойно. Без паники.
В процессе доставания кошек вслед за телефоном поехали ещё варежка и флиска.
Оставила рюкзак наверху и спустилась к скалам. Подобрала вещи. Телефона не было. Побродила внизу - ничего. Но я твёрдо решила не сдаваться. Если надо - останусь до рассвета и даже поставлю тут палатку.
Фонарики сзади приближались.
Вдруг меня осенила идея. Снежник, где я уронила телефон, не ровный и предмет может лететь не строго вниз. Надо взять что-то похожее, бросить на месте пропажи и проследить линию падения. Я опять поднялась к рюкзаку. Больше всего по весу подходила бутылка, наполовину наполненная водой. Кинула. Она ушуршала вниз по склону не прямо, а куда-то вбок. Я проводила её лучом фонарика, пока она не скрылась в темноте.
- Поймал! — раздался голос снизу — но вам придётся подождать, пока мы поднимемся.
- Ничего, я к вам сейчас спущусь!
Так я познакомилась с Димой, гидом белорусской группы из трёх человек.
Телефон смирно лежал на нижней трети снежника, по пути скольжения бутылки. Я подобрала его, сбегала за рюкзаком и пристроилась в хвост к белорусам. Светало.
Несомненный плюс пути с востока в том, что солнце освещает его сразу после восхода и не приходится мёрзнуть в тени. Ну и шикарные виды на рассвете, конечно
Мы прошли снежный разрыв между Ачкерьякольским потоком и кратером и снова вышли на скалы. В нижней части кратера (4800м.) тоже есть стоянки. Здесь ночевала пара альпинистов, когда мы подошли, они как раз собирали лагерь. Явно лучше подготовленные, они быстро ушли от нас вверх.
По камням мы дошли до 5200м. Отсюда начинается затяжной и выматывающий подъём по снегу сначала прямо вверх вдоль присыпанных скал, потом косым траверсом вправо и выход мимо скал Фрешфильда на плато основного восточного кратера. Мы надели кошки, взяли ледорубы и на всякий случай надели системы.
Видимо, когда говорят про лёд на подъёме, имеют в виду это место. Новичкам тут действительно может быть страшно: фирново-ледовый склон крутизной около 35°. Возможно, в августе обнажается чистый лёд. Я необходимости страховки не увидела, Дмитрий тоже.
Тут меня в третий и последний раз догнал Вася. Пожелали друг другу удачи, обменялись телефонами, и он убежал вверх.
Здесь я открыла для себя интересный приём дыхания на высоте. До 4800м. мне хватало ритма Шаг-вдох-шаг-выдох. Потом на каждый шаг стала делать вдох-выдох. После 5300 я обнаружила, что можно сделать рассинхронизацию ритмов ходьбы и дыхания. Дышать чаще или реже в зависимости от крутизны подъёма. Но дышать постоянно, глубоко и принудительно. Если этого не делать сознательно (а встроенной потребности в учащении дыхания нет), заканчиваются силы. В такие моменты мне казалось, что я просто устала и не могу идти из-за перевеса рюкзака, недосыпа и общей слабости. Хотелось упасть и лежать. Хотя на самом деле не хватало кислорода и как только учащала дыхание, силы откуда-то появлялись. Выползая на плато, я пыхтела как паровоз, во всю глубину лёгких. Зато мне было относительно легко и в целом — комфортно. Признаков горняшки не было (спасибо длительному акклимату)
На плато дул сильный холодный ветер и я порадовалась, что не зря тащила тёплые рукавицы-верхонки.
При помощи блютуз-колонки познакомила белорусов с творчеством Хелависы. Надеюсь, зашло. Впервые вижу горников, которые не слышали Мельницу 🎼
«Господин горных дорог» — это же… это же… Прекрасно!
Одновременно с нами на восточную вершину вышла группа, видимо, с севера, и ещё несколько человек с седла с флагами ВДВ. Вся эта толпа довольно долго фотографировалась у табличек но я дождалась своей очереди.
С белорусами тепло попрощались, обменялись контактами и разошлись в разные стороны. Они — обратно на восток, я — на седловину
А о том, как я провела ночь на 5380м. и утром сбегала на Западную вершину, расскажу в третьей части!
Спасение из ледовой трещины на южном склоне Эльбруса. Прислали коллеги. Навеяно недавним постом
Для ЛЛ: спасли. Связывайтесь!
Я не рекомендую ходить по горам в одиночку без должной физической, технической и моральной подготовки. Помните, что это опасно для жизни!
1. Предыстория
"Ну что это за лето без хорошего сольника?" - так думала я, составляя план летних похождений. А поскольку лето я провожу на центральном Кавказе, то решила и сольник сделать там же. Чтобы два раза не вставать - пусть это будет Эльбрус. Опыт позволяет. 5 лет горного туризма, 2 года альпинизма, в прошлом году восхождение с юга. Могу себе позволить.
Нарисовала трек классического траверса Восток-Юг из посёлка Эльбрус со спуском на поляну Азау. Акклиматизация у меня была до 4300м, поэтому можно было сразу идти на восхождение.
Сложность траверса по сравнению с обычным восхождением заключается в том, что бивак (палатка, спальник и т.д.) не остаётся в базовом лагере, а тащится на самый верх. Причём тропа с востока не выходит на седловину сразу, а проходит через восточную вершину. Т.е. необходимо занести полный туристический рюкзак с 1800м (пос. Эльбрус) на 5621м (Восточная вершина). Этот достойный план я решила дополнительно украсить ночёвкой на седле Эльбруса (5380м).
Получилась вот такая красота:
На вокзал Нальчика я прибыла в 7:30. Терскольская маршрутка, которая должна была идти в 8:00, уже уехала. "Вот и первые трудности" - подумала я и села до Тырныауза. Там как-нибудь на перекладных доберусь. По дороге выяснилось, что почти всем пассажирам надо выше по ущелью. Водитель перевернул табличку под лобовым стеклом и "Тырныауз" магическим образом превратился в "Терскол". Ох уж этот Кавказ...
Вот так, 28 июля в 10:00 я уже была на старте
2. Подход
Как всегда, моё появление в гордом одиночестве с рюкзаком вызвало интерес. Тем более что торчащий из коврика ледоруб недвусмысленно выдавал намерения. У начала тропы в ущелье Ирик один из группы мужчин с рюкзаками чуть поменьше моего игриво поинтересовался, возьму ли я его с собой на гору.
- Да пожалуйста. Идём на восточную вершину с биваком, ночёвка на седловине, спуск на юг.
Мужичок впал в задумчивость. Подошёл и взвесил мой рюкзак. Потом попросил со мной сфотографироваться. Не знаю, зачем ему это было нужно, но разве можно лишать человека воспоминания о прекрасном? )
После фотосессии я бодро зашагала вверх по тропе в Ирик, провожаемая озадаченными взглядами. Бодрость продлилась до первого перегиба рельефа, скрывшего меня от фанатов. Там я остановилась отдышаться, сняла рюкзак и стала думать, как мне дальше жить. Дело в том, что чемодан получился ТЯЖЁЛЫМ. По ощущениям около 27 кг. Совсем не соло вариант. Кроме стандартного походного набора, там были кошки, обвязка, карабины, спусковуха, три (зачем?!) кордалета, два ледобура и три (не меньше) кило черешни и осетинских пирогов, которые вручила мне тётя в Нальчике со словами: "Это тебе в дорогу"
"Мне хана" - подумала я, но делать было нечего. Взвалила это чудо на спину и побрела вверх по ущелью.
Ирик прекрасен разнотравьем, сменяющимся сосновыми лесами, и хорошо утоптанной тропой. Впереди маячит восточная вершина Эльбруса. Этот вариант подхода к горе считается самым красивым, но и самым длинным (15 км). Долина часто посещается туристами, как спортивными, так и просто гуляющими. В самом начале находится источник нарзана и красивые конгломератные останцы - "Песчаные замки", с которыми у меня давняя дружба. Выше по долине - несколько водопадов.
Навстречу мне прошла группа, которой не хватило сил зайти. Потом группа, у которой ветром порвало палатку в лагере на 4300м. Это немного насторожило. Ну ничего, у меня вроде бы прогноз благоприятный. Хотя рюкзак откровенно выматывал.
Через 6 км. от начала маршрута надо свернуть из основного ущелья в боковое (р. Ирикчат). Подъём на устьевую ступень мне дался с огромным трудом, поэтому с планом выйти сегодня из зоны альпики и встать на морене пришлось распрощаться. Зато на подъёме меня догнал марафонец Вася из Мурманска. Вася неделю назад уже прошёл соло траверс одним днём с запада на юг, оставив палатку на западе. Отдохнул на Азау и вернулся тем же путём. Переехал на восток и теперь пёр как танк с намерением повторить тот же фокус с траверсом восток-север и обратно. Сравнив вес наших рюкзаков, я окончательно впала в уныние. У меня был тяжелее раза в полтора.
Вася убежал вперёд, а я поставила лагерь на 2900м, на живописном лугу. Недалеко расположилась семья с детьми. Оценив количество данных мне "в дорогу" фруктов и пирогов, я отнесла 2/3 соседям. Остальное съела на ужин, запив свежесобранным травяным чаем.
Всё-таки, жить одной в двухместной палатке чертовски приятно! Нести тяжело. А жить — великолепно 👌
Прошлой ночью я спала мало, а позапрошлой почти не спала совсем. Поэтому позволила себе дрыхнуть аж до 5:30 утра. В 7:00 помахала соседям и двинулась к перевалу Ирикчат. Рюкзак полегчал, но ненамного.
Альпика сменилась мореной, морена - крутой осыпной тропой на перевал. На седловине я присела отдохнуть и тут меня снова догнал Вася. Мы вместе прошли Рыжий бугор, оценили "укрепрайон" нижнего штурмового лагеря, впечатлились знаменитым ранклюфтом и вышли к полю ледника Ирикчат.
Ледник частично закрытый, но с хорошо протоптанной тропой. На открытой части вроде трещин нет. Надели кошки и пошли в грузинской связке*
Потом выяснилось, что трещины всё-таки были. Ближе к лавовому потоку перепрыгнули пару глубоких дыр в снегу. Я заглянула - дна не видно
* Старинный горный анекдот:
Грузинская страховка — "Я тебя вижу!"
Итальянская страховка — "Я тебя помню!»
Достигли Ачкерьякольского лавового потока. Тут странный пейзаж: чёрно-красные камни и чёрный песок (вулканическая пыль). Местами течёт талая вода, образуя озёра. Почти Анапа.
Вася поставил палатку на 4070м. Я на 10м. выше, рядом с чужой. Соседи собирались выходить на штурм в 1:00. А я решила выйти в полночь.
Про штурм вершины расскажу в следующей части. А то и так много получилось
В связи со сложившейся ситуацией в мире, ростом цен на авиабилеты и заграничные туры, нужно как-то выкручиваться и придумывать, как провести свой отпуск.
Для активных авантюристов советую попробовать себя в шкуре альпиниста. Гарантирую, таких эмоций вы ещё не испытывали.
В октябре 2021 года я подписалась на такую авантюру и не пожалела. Это событие я считаю самым ярким в моей жизни(надеюсь, до поры до времени).
Подготовка.
Решение совершить такое путешествие было принято спонтанно. У нас оставалось 10 дней, чтобы начать готовиться к процессу восхождения. Необходимо учитывать 3 момента:
-специальная диета;
-физическая подготовка;
-сбор и покупка необходимых вещей.
Диета стала самой приятной частью подготовки😺 объедалась яблоками и высокоуглеводными продуктами.
Также, принимала витаминки для укрепления соединительных тканей Animal flex. Хорошая штука, колени укрепляет)
Самое главное - физическая подготовка. Это не значит, что ты должен умирать в зале от статических нагрузок. Нужно повышать уровень выносливости. Самое лучшее - бегать. Не скажу, что это стало для меня трагедией, но до этого момента я ни разу не бегала.
Но, нужно было начинать, рано или поздно.
У меня оставалось 10 дней, 6 из которых я бегала по 40-50 минут. После первого раза, я причислила бег к категории особо жестоких пыток. Советую тем, кто никогда не бегал, начинать за 2 месяца до восхождения.
Подробнее про физическую подготовку и диету можно почитать тут: https://bzvz.su/top-training
Подготовка вещей к восхождению- отдельная тема. Конкретный список я смотрела на сайте компании, с которой собиралась восходить на Эльбрус. Можно не париться и арендовать все вещи уже в посёлке Терскол, где вы остановитесь перед восхождением.
Но мы с парнем решили сэкономить и выпрашивали вещи у всех знакомых походников) До сих пор не понимаю, как мы смогли уместить все эти вещи в ручную кладь😹
Мы выбрали компанию Nagoru из-за вполне адекватных цен на туры( 19500 рублей на человека). В стоимость было включено все, кроме перелёта и аренды снаряжения.
Мы выбрали тур «комфорт», восхождение на Эльбрус с юга. Это значит, что мы не таскали с собой огромные рюкзаки со снаряжением и жили не в палатках, а в специальных домиках.
В этом и заключалась моя подготовка. Я была уверена, что умру после первого акклиматизационного выхода и останусь в отеле наслаждаться природой и ждать остальную группу.
Но идея проверить свои силы и возможности в горах преследовала меня уже давно, хоть и немного пугала.
Пугала, потому что собирались мы поехать на восхождение в октябре, когда за три недели до этого на Эльбрусе погибла почти вся группа таких же новичков, как я.
День 1.
Купили мы билеты на самолёт до Минеральных Вод. Вышло около 13000 рублей( из Москвы, на двоих, туда-обратно, с дополнительными кг в ручной клади).
В аэропорту нас встретили гиды, мы втиснулись в маршрутку к другим членам нашей группы и поехали в посёлок Терскол. Ехали около 4-5 часов. Все были уставшие после перелёта, поэтому знакомство с группой отложили на вечер. Когда стемнело, мы приехали в отель “Mary&bears”. Не ожидала, что он будет таким уютным.
Сам посёлок расположен на высоте 2144 метров над уровнем моря. Такая высота сразу ощущается для жителей средней полосы России. Немного кружится голова, закладывает уши и появляется отдышка даже от преодоления минимального количества ступенек. Но за ночь привыкаешь к такой высоте(акклиматизируешься).
Мы сбросили вещи в комнатах и пошли на общее собрание в столовую. В группе было 12 человек, включая нас. Гид Илья провёл инструктаж и «заставил» нас всех познакомиться. Честно, было немного неловко рассказывать о себе неизвестным людям. Очередь самопрезентации подошла к двум интересным участникам нашей группы. По их рассказу о себе я сразу поняла, что именно они будут разряжать обстановку и выкидывать какие-то приколы на протяжении всего путешествия. Об этом я расскажу позже. Но сразу хочу сказать, все, что делали эти ребята(странное или просто забавное) давало силы не заснуть на ходу, когда пятый час поднимаешься в гору.😹
Этот вариант восхождения не для профессионалов. Все участники были новичками в альпинизме. Хотя многие профессионально занимались спортом(что облегчило им процесс восхождения).
После рассказа о завтрашнем восхождении на Чегет(3100) и инструктажа, мы покушали(все питание было включено в тур), и отправились спать.
Кормили, кстати, очень вкусно и полезно. Алкоголь и кофе были запрещены, так как повышали давление. Доказано, что люди с пониженным давлением легче переносят высоту. Кстати, девушки тоже)
В прокате нам сразу выдали треккинговые палки (они помогали снять нагрузку с колен), треккинговые ботинки и объяснили, как одеться для завтрашнего акклиматизационного выхода.
На ночь я выпила витамины, Animal flex и кроворазжижающие препараты.
День 2.
Подъем в 8 утра. В 9:00 завтрак. Все перекусили и пошли собираться к первому акклиматизационному выходу на Чегет.
Было довольно тепло, поэтому защитную мембрану сложили в маленькие рюкзаки и вышли. Перед первым подъемом(довольно крутым, около 55-60 градусов) нам объяснили как ходить с треккинговыми палками. Распорядок был такой: 50 минут идём в колонне, 5 минут отдыхаем. Идти предстояло около 4 часов. Это не пугало, так как нам сразу пояснили, что обратно к посёлку поедем на канатной дороге, чтобы не травмировать колени излишней нагрузкой в первый день.
📷Можно было оплатить услуги гида-фотографа, который будет фотографировать вас на протяжении всего восхождения. Цена вполне адекватная(2500 рублей на человека), учитывая, что в Москве такая цена часовой съемки у начинающего фотографа. Первый день он проводил съемку всех участников бесплатно. Было забавно смотреть, как группа еле плетётся в гору, а фотограф бегает взад и вперед вдоль колонны «альпинистов».
Идти было не сложно. Когда идёшь в колонне, начинаешь улавливать ритм ходьбы, а маленькие остановки в 5 минут не дают сбиться с ритма и расслабиться.
Виды открывались просто невероятные!Но я быстро просекла фишку альпинизма - видишь, в основном, то, что под ногами. А если начинаешь осматриваться, вертеть головой, обязательно споткнёшься о предательский камень.
🌨Чем выше мы поднимались, тем становилось все прохладнее. На 3000 метрах над уровнем моря нам пришлось утеплиться: все надели мембраны, шапки, перчатки. Тут отличился один молодой человек, о котором я упомянула ранее. Дениса(назовём его так) не смутило появление снега и понижение температуры до 0 градусов. Он продолжил идти с голым торсом, периодически обтираясь снегом.
Гиды, видя его странное поведение, сразу сказали, что даже с небольшой простудой, не возьмут Дениса на штурм вершины. Но викинг не сдался и одеваться не захотел. Гиды раза два подходили к его другу, пусть будет Сергей, спрашивали, можно ли брать Дениса в горы. Забавность ситуации была ещё в том, что Денис периодически воинственно кричал и рассказывал о своём невероятном опыте выживания в диких условиях.😹
⛰Наконец мы добрались до Чегета(3100), с завистью наблюдая, как туристы спокойно доехали до вершины на канатной дороге. Отдыхать долго не стали, так как надвигалась метель. На канатке благополучно спустились обратно в посёлок и отправились отдыхать. Первый выход оказался благополучным и ни у кого не проявилась горная болезнь.
На следующий день планировался выход на 3400. Нам предстояло подниматься в гору 5 часов и спускаться с неё 3 часа.
Кстати, аппетит сильно притупился на такой высоте. Есть не хотелось, даже после активной физической нагрузки.
День 3.
На третий день планировался выход на 3400. Мы покушали и вышли с группой на второй акклиматизационный выход. Не смотря на то, что дорога предстояла долгая, идти было приятнее, чем в прошлый день. Мышцы на ногах ещё не успели забиться. Виды на нашем пути были ещё прекраснее, чем на восхождении на Чегет.
Мы планировали подняться немного выше обсерватории.
Шли около 3 часов до первой большой остановки - водопада Девичьи косы. Нам предложили отдохнуть больше, чем 5 минут, и все желающие отправились смотреть на водопад. Мне не особо хотелось пробираться к водопаду по скользкой отвесной тропинке, поэтому я осталась с гидами кушать печеньки и обсуждать дальнейшие планы.
В какой-то моменты мы услышали воинственные крики с водопада. К стоянке вернулись некоторые участники восхождения и по их рассказу мы поняли, что произошло.
Крики издавал наш викинг Денис. Видимо, он забыл принять утренний душ и решил, во что бы то ни стало искупаться в водопаде. Погода была ветреная, около 0 градусов. Нам предстояло идти ещё 3 часа. Гиды со вздохом переглядывались, понимая, что в случае малейшей простуды, Дениса не пустят на штурм вершины.
Я стала свидетелем страстного спора между Денисом и гидами. Спор заключался в том, что викинг отказывался подчиняться любым правилам безопасности, даже готов был игнорировать штормовую погоду и отправиться в соло-восхождение на вершину Эльбруса.
После ледяного купания энтузиазма у викинга поубавилось. Мы отправились к обсерватории. Начался снегопад и сильный ветер. Когда обсерватория появилась в поле зрения, я благодарила небеса, что мы наконец дошли и сейчас отправимся обратно в посёлок. Мы остановились перекусить и я с радостью спросила у гида, когда мы отправляемся обратно. На что услышала, что до 3400 мы ещё не дошли. Нам предстоял ещё час пути к вершине, полностью покрытой облаками. Я поникла, но делать было нечего.
Змейкой, мы поднимались по скользкому снегу все выше и мне казалось, что я сейчас просто упаду и усну. Обстановку разрядил Денис, который включил колонку и врубил громкую музыку, которая эхом разносилась по горам.
Наконец мы добрались до вершины. Туман и метель ухудшали видимость, казалось, что мы находимся в снежном облаке(хотя так и было).
Обратная дорога вытрясла из меня всю душу. Казалось бы, подниматься сложнее, чем спускаться. Но не для меня. При спуске заныли колени, из-за снега было очень скользко, сыпучие камни постоянно норовили сбить меня с ног. Конкретный стресс для меня.😹
Добравшись до отеля, я еле волочила ноги. Больше 8 часов непрерывной ходьбы забили мышцы.
Но это было лишь начало😿
Этой ночью спалось хуже - усталость, боль в мышцах и высота дали о себе знать.
На завтра планировался переезд из уютного отеля в домики на высоту 3700.
Честно говоря, домики это мягко сказано. Уютнее, чем палатки, но все же, условия были приближены к спартанским.
Кстати, забыла уточнить, что каждое утро и вечер мы измеряли свои показатели: давление, оксигенацию, пульс и температуру. Необходимо было записывать показатели в таблицу, чтобы гиды контролировали наше состояние и, в случае неудовлетворительных результатов, запретили штурм вершины. Скажу честно, за свои показатели я не переживала, даже восхищалась - переносила высоту я очень неплохо.
Однако, многие парни в нашей группе, в том числе и мой, имели показатели ниже среднего. Так часто бывает, так как у мужчин, особенно с хорошей мышечной массой, акклиматизация проходит медленнее, чем у женщин. Короче, они конкретно врали в своих бланках. Писали абсолютно идеальные показатели измерений, чтобы точно отправиться на штурм Эльбруса.
День 4.
Утром нам предстояло переехать в приют «Бочки»( 3700 метров над уровнем моря). Мы собрали свои баулы, надели альпинистские ботинки (ходить по ровной поверхности в них было довольно сложно), закинули вещи в маршрутку и поехали к канатной дороге.
Перед этим ко мне подошёл гид и вручил коробку яиц. Я так удивилась, что забыла спросить вареные они или сырые. Решив, что сырые и на мне огромная ответственность довести их в целости до приюта, я отдала все вещи своему парню, и осталась с драгоценными яйцами.
Нам предстояло пережить 3 канатных дороги. Мы поднимались все выше, погода ухудшалась. На высоте 3300 началась конкретная метель. Из-за погоды последняя канатная дорога не работала. Тащиться в гору несколько часов с огромными сумками никому не хотелось. Тем более, что погода оставляла желать лучшего. Гиды предложили нам доехать до приюта на ратраке( 2000 рублей с человека). Делать было нечего, все согласились.
Я выбрала неудачное место в ратраке, о чем потом сильно пожалела. Я села на боковую скамейку и, при подъеме в гору, все время съезжала на других участников восхождения. Держаться за ратрак я не могла, в руках были хрупкие яйца. Напомню, я считала, что они сырые и любое воздействие на них лишило бы нас завтрака. В последствии, гид рассказал, что они вареные(глупо, что я с самого начала этого не поняла) и он каждый раз выбирает жертву, не уточняя в каком они состоянии, которая будет нести ответственность за них.
Мы доехали до приюта (предательская канатка заработала спустя 30 минут после того, как мы потратились на ратрак).
Приют «Бочки» выглядел как кабинки для рабочих на стройке. Дверь в домик засыпало снегом и мы минут 15 ждали, пока гиды ее откапывали. Метель все усиливалась. Внутри было…ничего, кроме двухъярусных деревянных кроватей. Нашей компании принадлежало три подобных кабинки - две для отдыха и одна для трапезничества. Единственный плюс нашего нового места жительства состоял в том, что там было проведено электричество. Нам повезло, что ночью его ни разу не отключали и мы могли согреть нашу лачугу с помощью тепловентилятора. Туалета в домиках не было, приходилось преодолевать метров 50, чтобы дойти до уличной кабинки.
Я была вымотана одним переездом, но после обеда нам предстояло совершить еще один акклиматизационный выход к «приюту 11», который находится на высоте 4100.
Нам дали время, чтобы переодеться, выгрузить вещи и научиться надевать кошки на ботинки. Через час мы отправились в путь. Чем выше мы поднимались, тем больше портилась погода. Ветер усилился до 45 км/ч(12,5 м/с).
На высоте 4050 у меня начала кружиться голова. Я еле волочила ноги. Чем выше я поднималась, тем сильнее становилась боль в мышцах. Стала ощущаться нехватка кислорода. Дышать было тяжело. Через два часа пути мы увидели «приют 11». К нему вёл подъем около 60 градусов. Эта часть дороги стала для меня самой сложной. Сильно хотелось в туалет, но единственное место, которое скрывало тебя от других людей - тот самый заброшенный приют. Скажу честно, мой мочевой пузырь был единственной мотивацией, чтобы идти дальше.😹
Кое-как преодолев последний подъем, я плюхнулась на снег и оказалась в объятиях горной болезни. Поплыло сознание. Меня штормило так, будто я влила в себя тонну алкоголя. В мышцах ощущалась режущая боль от нехватки кислорода. Но надо было возвращаться, так как погода оставляла желать лучшего. Все вокруг заволокло плотным туманом. Ветер с острыми снежинками царапал открытые участки на лице.
Балаклава обледенела от дыхания, маска постоянно запотевала, что ещё сильнее ухудшала видимость.
Ветер все усиливался, всех начало сдувать. Осень на Эльбрусе стала зимой. Температура опустилась до -25.
Физически неподготовленному человеку в таких условиях очень тяжело. Намного разумнее было бы идти на восхождение летом.
Спускаясь вниз к лагерю, я падала каждые 50 метров. Ноги стали ватными.
Наконец, мы добрались до лагеря. Я не помню, как с меня снимали кошки и как я оказалась на своей койке. Минут 30 я сидела и смотрела в одну точку. В нашем домике я была единственной девушкой. Видя мое состояние, парни приносили мне шоколадки и сладкий чай, чтобы подбодрить меня. Но аппетит абсолютно пропал. Единственное, что поддерживало силы - кока-кола.😹
Акклиматизационный выход на 4100 - своего рода проверка, готов ли ты к штурму вершины.
Я проверку не прошла, горная болезнь победила. Показатели оксигенации были неутешительными. На такой высоте норма содержания кислорода в крови должна составлять от 85 и выше. Мои измерения показали всего 70.
Я ложилась спать с надеждой, что за ночь мой организм акклиматизируется, показатели улучшаться и я буду в состоянии продолжить восхождение.
Ночь 4 дня.
Ночь была практически бессонной у всей группы. На такой высоте очень тяжело заснуть, все ворочались в своих спальниках.
Поход ночью в туалет - отдельная тема. Как я уже упоминала, он находился в метрах 50 от нашей стоянки. Его расположение доверия не вызывало. Деревянная будка(по другому назвать не могу) стояла на краю обрыва, сильный ветер ее слегка покачивал. Такой себе restroom. Самый экстремальный туалет в моей жизни.😹
Гиды нас предупредили, чтобы в такую метель, которая бесновалась всю ночь, в туалет мы не ходили в одиночку. Заблудиться там было, действительно, не сложно.
Чтобы организм быстрее восстановился, мне дали таблетку от горной болезни и, надеюсь, случайно забыли упомянуть, что она имела мочегонное свойство. Я будила парня за ночь раз 5, чтобы, сами понимаете, не идти к экстремальному туалету одной. На мои «Ром, вставай, мне опять в туалет надо…», мне наконец раскрыли причину моей потребности в туалетном адреналине.😹
Ночью мы сломали и без того хлипкую дверь. Она перестала плотно закрываться, из-за разницы температур постоянно примерзала. Даже если тебе удавалось задремать, обязательно кто-то будил просьбами открыть дверь после туалетного экстрима.
Но самая большая боль, что если тебя приспичило, то нужно вылезать из нагретого спальника, тратить минут 10, чтобы надеть на себя всю имеющуюся тёплую одежду и умудриться не потеряться в пургу и туман на пути в туалет. Напомню, я это проделывала раз 5 за ночь.😿
К утру у меня начали онемевать руки и губы от недостатка кислорода. Странное чувство…как будто затекла нога во время сна и, сколько ее не массируй, «оттекать» не собирается. Это состояние продолжалось около 12 часов.
День 5.
На пятый день восхождения был запланирован последний акклиматизационный выход, который окончательно формировал группу, готовую к штурму вершины(5642).
Выход предстоял сложный, необходимо было подниматься в гору 6-7 часов до скал Пастухова(4700 метров над уровнем моря), после чего ещё 3 часа спускаться.
Я проснулась с надеждой, что за ночь все утряслось и я смогу преодолеть запланированный выход. Боль в мышцах была невыносимой. Передвигаться было тяжело. Я и не думала, что в первый раз, без особой подготовки смогу вытерпеть все испытания. Но все равно обидно. С каждым преодоленным метром просыпается азарт, который подталкивает тебя идти дальше.
Я зашла в хижину, где мы кушали, и приступила к измерению моего состояния. Вышла оттуда расстроенная, показатели остались такими же плохими. Оксигенация была всего 71%. Гиды отговорили меня от восхождения и, соответсвенно, от штурма вершины. Гора так и будет стоять, говорили они, а жизнь и здоровье должны быть в приоритете. Тем более, что в тот день прогнозировался штормовой ветер на скалах Пастухова - более 50 км/ч(около 14 м/с).
Я осталась в приюте «Бочки» на 3700 с ещё четырьмя членами нашей группы, у которых также проявилась горная болезнь. Через 3 часа после ухода группы, к нам в приют вернулись два человека, а после ещё три. Большей частью из вернувшихся были девушки. Как они рассказывали, ветер был настолько сильным, что их просто начало сдувать. Они вцеплялись в снег кошками и палками, но ветер все равно опрокидывал их. Идти дальше было невозможно, поэтому они решили остановить своё восхождение.
Недолго думая, они приняли решение спускаться вниз к цивилизации и наконец принять душ(его очень не хватало). Пытались уговорить меня поехать с ними, но я приняла решение остаться в приюте ещё на день, чтобы дождаться группы и поучаствовать в ледовых учениях.
Таким образом, в группе, готовой к восхождению, остались только мужчины(из 12 человек на Эльбрус отправились только 5).
К 4 часам дня вернулась оставшаяся группа. Парни были уставшими, с одинаковыми обморожениями на щеках. Эльбрус оставил свою метку на лицах каждого. В тот выход сильный ветер унёс у участников нашей группы рюкзак, верхонку и две бутылки кока-колы.
Всем будущим покорителям Эльбруса предстоял день отдыха. На вечер следующего дня был запланирован штурм.
День 6.
На следующий день мы проснулись от каких-то криков. Выйдя на улицу мы увидели нашего викинга и его друга в плавках на крыше одной из хижин.
Они натирали друг друга снегом - видимо решили основательно подготовиться к штурму.
Днем планировались ледовые занятия, где гиды обучили нас работе с ледорубом и обвязкой. Было весело. Мы катались вниз со скалы и старались задержаться ледорубом за лёд.
Погода стояла прекрасная. Оставшейся группе повезло, что штурм у них пройдёт почти без единого ветерка и с отличной видимостью.
После обеда(был прекрасный рыбный суп, который сварили нам гиды…до сих пор вспоминаю этот вкус), я уехала в посёлок на канатке.
Первым делом приняла душ… Боже, какой же это кайф. Ничто не может доставить такое наслаждение, как возвращение в зону комфорта.
На этом мое восхождение закончилось. Для меня, как для человека, далекого профессионального спорта, вершина 4100 стала настоящим достижением. Горы затягивают. Хочется возвращаться к ним. Сейчас начинаю думать о новом восхождении. Возможно, попытаю счастье ещё раз и Эльбрус примет меня на свою вершину.