Агроном + Огород

Когда я только начал увлекаться виноградом, то общался с разными виноградарями, чтобы быстрее набраться опыта. И все они сходились в одном мнении, что винограду не так страшен мороз, как обледенение лоз и глазков. Мол, подо льдом сгорают почки и не только пропадает урожай текущего года, но и лозы приходится удалять и восстанавливать крону.

Я тоже придерживался такого же мнения, старался лозы укрыть слоем земли хотя бы в 5-10 см. Однако потом мнение немного изменил. Дело в том, что у меня сорт Алекса рос на отшибе, я его обрезал и пришпилил к земле, но потом закрутился и накрыть его землей или мешками забыл. Когда спохватился – прошел сильный дождь и сразу после него ударили морозы. В результате лозы вмерзли в лед и так пролежали практически месяц. И ничего, весной почти все почки тронулись в рост и куст даже дал неплохой урожай.

В отношении обледенения сада еще меньше тревог. Ведь лед на ветвях бывает каждый год, может, не долго, но бывает и ничего, авитаминозом мы не страдаем, сады регулярно плодоносят, у кого похуже, у кого получше.

Вспомните страшный ледяной дождь прошлой зимы, когда в феврале под тяжестью льда даже деревья с корнями выворачивало из земли. Такое обледенение я видел впервые и ни о чем подобном не слышал. При этом сады отплодоносили шикарно, урожай был просто отличный. Да, какие-то деревья поломало, что-то вывернуло с корнем, но сгорания почек подо льдом точно не произошло. Я обычно с десяток кустов («неукрывных» вроде Декабрьского и винного Регента) не укрываю, и они, несмотря на обледенение, не пострадали.

Поэтому мне удивительно, что обледенели в этом году сады буквально на 3 дня, потом лед растаял, а садоводы переживают... как там сады? Не погибли ли цветковые почки?

Будьте уверены, если за садом и виноградом нормально ухаживали – ничего не погибло. Я думаю, даже если были какие-то грешки... все равно урожай будет, главное - не наломать дров весной и летом, ну а зима, она на то и зима, чтобы снег падал и лед намерзал.

В чем причина такой живучести? Я думаю, растения миллионы лет приспосабливаются к изменяющемуся климату и ледяной дождь точно не новое явление. Я бы больше переживал о перепадах температур, когда днем плюс 10 градусов, а ночью минус 10 градусов. Вот тогда может быть беда. Специалисты говорят, что безопасные перепады в 10 градусов. То есть если днем 0 градусов, а ночью минус 10 градусов, то ничего страшного не случится... Если перепад больше – могут быть проблемы и чем ближе к весне, тем такие перепады опаснее.

Поэтому, если не побелили сад – сделайте это сейчас, благо, плюсовые температуры у нынешней зимы не редки. Главное помните, что побелка должна высохнуть на коре, а не замерзнуть.

Опытные виноградари борются с гололедом с помощью железного или медного купороса от 200 до 500 г на 10 л воды, опрыскивая сад и виноградник после листопада, когда не ниже 4-6 градусов. Не знаю, какой эффект эта процедура оказывает на будущий гололед, а вот от болезней и плесени такие составы работают отлично. Но мне больше нравится 3% бордоская жидкость. Она не так легко смывается дождями и сад после нее красивый - голубенький, что помогает защищать ветви от солнца и морозобоин.

А вот сбивать лед палками или обтрясать его я бы не советовал. Больше вреда нанесете. Наберитесь терпения и дождитесь, пока лед сам осыплется или растает. Тем более портить такую красоту не у каждого рука подымется...

Статья главного агронома Андрея Лозового из его телеграм-канала "Сад и огород".

Преданье старины далекой

Помните ледовый дождь прошлой зимы. У нас ветви в городе после того случая до сих пор полностью не убрали, а сейчас объявили по западу области новый ледяной дождь. Лед намораживается на ветвях, вызывая их отломы, обрывает провода, дома остаются без электричества и воды... Урон саду может не такой очевидный, но тоже бывает.

Спору нет: ледяная сказка - красивое зрелище, но лучше, когда оно быстро проходит. Чтобы под тяжестью льда ветви не отламывались и крона не проседала. Конечно, молодые деревья пострадают меньше, если крона правильно сформирована, отломов не будет, но ветви могут быть так сильно искривлены, что вся формировка пойдет насмарку. Особенно плохо приходится хвойным деревьям - у них покрывается льдом каждая иголочка.

Не так страшен черт, как его малюют

Обледенение втройне опасно, если случается весной и внезапно, тогда оно губит листву, почки, бутоны... Нам же сейчас почти ничего не грозит. Можно спокойно дожидаться, пока лед растает. Если, конечно, нет риска повторных ледяных дождей. Тем более, что бороться с обледенением надо заблаговременно:

- молодые деревья закрепить кольями;

- старые обрезать так, чтобы крона получилась в меру плотной без ветвей с острыми углами;

- теплолюбивые растения сажайте с южной стороны строений, где они будут раньше оттаивать.

Как помочь обледеневшим растениям

На днях видел мужика, он вышел на балкон в трусах и палкой пытался сбивать лед с рядом растущей елки. Урон от такой деятельности превышает полезный КПД. Можно расправиться со льдом с помощью соли или уксуса и т.п., в том числе и с помощью любимых в народе купоросов. Но сопутствующий ущерб от такой деятельности потом ничем не исправить. Особенно опасен уксус, который вызывает некрозы коры и убивает почки быстрее всякого льда.

Все, что мы можем сделать после обледенения - помочь растениям дождаться оттепели. Не спешите бежать в сад спасать деревья. Все плохое, что могло случиться, уже случилось, тем более, что ветви продолжают отламываться до сих пор. Главное, чтобы не нам на голову.

Поломанные ветви после оттаивания надо сразу спилить, задиры зачистить и замазать садовым варом. Согнутые ветви расправьте и если надо подвяжите. При необходимости сделайте подпорки.

Выживают самые приспособленные

Если сад правильно сформирован, то он без проблем перенесет все зимние испытания. Также нет нужды переживать, если у вас растут районированные сорта. А вот деревья с ветвями, отходящими под острым углом, рискуют получить трудно заживающие разломы.

В этом плане больше других рискует шарафуга (гибрид персика и сливы). Ее как ни обрезай все ветви растут вверх под острым углом. Такая и схожие с ней культуры в зоне риска. Так что зима как заправский селекционер - все приведет в норму. Вычистит сады от неприспособленных культур и освободит место под другие новые и интересные сорта. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Поэтому давайте любоваться зимней сказкой, а проблемы будем решать по мере их поступления.

Статья главного агронома Андрея Лозового из его телеграм-канала "Сад и огород".

Раз в 3-4 года?

Я раньше не встречал рекомендаций по проведению искореняющего опрыскивания сада осенью. Во всех справочниках советовали проводить обработку весной до распускания почек. Причем часто ее регламентировали делать раз в 3-4 года.

Понятно, что последний нюанс устарел. Если поле или всю улицу в садоводстве обработать защитными препаратами, действительно, эффект на вредителей и болезни будет опустошающим. Но сейчас каждый сам за себя. Половина опрыскала, половина участков - настоящий рассадник садовой нечисти. А сейчас есть и вообще страшные люди - сторонники экологического земледелия. Они на дух не переносят фунгициды и инсектициды и считают, что природа сама все уравновесит.

Поэтому обработку приходится проводить почти каждый год. Осталось определиться со временем проведения. Я поступаю просто: опрыскивать начинаю весной. Для этого есть несколько веских аргументов.

Молодо - зелено

Вот у нас в Ростовской области в этом году тепло стояло до 1 декабря, только вчера пошел снег. И деревья (особенно яблони и айва) стоят с зеленой листвой. Между тем, почти все препараты для искореняющего опрыскивания действуют как гербициды (ДНОК, Нитрофен и др.). Поэтому перед осенней обработкой надо дождаться листопада, при этом температура во время обработки должна быть не ниже +4С. Даже у нас на юге такого совпадения не бывает. А что говорить про более северные области, у них вообще листву прибивают только заморозки.

Да, может повезти с погодой, и после заморозков может начаться длительная оттепель. Но сидеть и ждать "у моря погоды" не лучшая стратегия. Тем более в пользу весенней обработки есть еще один важный довод.

Надо лишь добить

И вредители, и возбудители болезней после непростой зимовки будут ослаблены. И даже немного яда им хватит на то, чтобы больше не беспокоить садовода. Осенью они откормленные и устроившиеся в хороших зимних квартирах. Именно поэтому я искоренение нежелательных гостей переношу на весну.

Главное, чтобы почки не начали распускаться, а в идеале даже не набухли и температура была от +4С и выше.

Здоровье дороже

Какой бы срок обработки вы не выбрали, важно не забывать про технику безопасности. Да, едкий из искореняющих препаратов только запрещенный Нитрофен, ни ДНОК, ни 3% бордоская не вызывают неприятных ощущений, даже попав в глаза, но не стоит их недооценивать - они вредны для здоровья человека. Поэтому во время обработки одевайте очки, респиратор, перчатки и специальную одежду. Ее можно найти в спецмагазинах, и стоят халаты из нетканки копейки. Здоровье же дороже.

После обработки не забудьте 5 дней не выходить в сад. Препараты должны выветриться. Тогда вредных последствий от применения пестицидов точно не будет.

Статья главного агронома Андрея Лозового из его телеграм-канала "Сад и огород".

Я всегда удивляюсь неудержимой энергии наших садоводов. Они столько сил тратят впустую, да ладно бы просто впустую, так иногда еще и во вред саду. Есть несколько работ, какие можно делать не в каждом саду в это ненастное время года.

Сплошное окучивание

В нашем южном регионе (Ростовская область) я с удивлением наблюдаю, как элементы ухода за садом безоглядно переносят из других регионов на наши южные просторы, и один из самых вредных - окучивание плодовых деревьев землей.

Думаю, эта работа привлекает садоводов в первую очередь своей простотой: пригреб землю к стволу лопатой или тяпкой – и все хорошо. Не все так просто. Эту работу выполняют в средней полосе и северных районах, перед замерзанием почвы. У нас на юге почва замерзает редко, очень часты оттепели, в результате подпревает корневая шейка и деревья перестают плодоносить и даже могут погибнуть.

Более того, даже там, где эта процедура приносит пользу, разокучивать деревья надо в несколько приемов по мере оттаивания холмика, чтобы кора не подпревала. То есть надо оценить ваши возможности: сможете ли вы обеспечить подобное мероприятие или нет. Это важно, так как в некоторые садоводства нет круглогодичного движения автобусов.

На юге проблема еще и в том, что снег не держится всю зиму, часты оттепели, потом морозы ударяют на голую почву. А окучивая основание деревьев, мы снимает почву с корней, делая их более уязвимыми. Взамен почти ничего не получаем. Я бы этой работой вообще нигде бы не занимался.

Кому кисленького?

Также у нас безоглядно копируют и известкование почвы. Почти вся справочная литература у нас со средней полосы, и там раскислять почвы действительно надо. Но у нас на юге почвы, наоборот, щелочные и нам бы не помешало внести чего-нибудь кисленького, например, суперфосфат и сернокислый калий.

Нет, у нас садоводы все равно вносят мел, известь, яичную скорлупу... Впрочем, не так все однозначно. Недавно прочитал исследование наших ученых, которые утверждали, что известкование небольшими дозами южных черноземов предотвращает их деградацию.

Тем не менее вносить одновременно и щелочные, и кислые удобрения нельзя. Взять, например, навоз (у него кислая реакция) и золу (щелочная), если их внести вместе, то получатся нерастворимые соединения, львиная доля питательных веществ будет утрачена на долгие годы. Поэтому их вносят раздельно: осенью – навоз, весной – золу.

Снимем три шкуры

Очень популярная работа – снимать отмершую старую кору с плодовых деревьев. Работа весьма спорная. С вредителями и болезнями, спрятавшимися под ней, можно расправиться и с помощью побелки, а отмершая броня не дает молодой коре пострадать от солнечных ожогов.

Кроме этого, очень неудачно счищать кору осенью, так как растения раны осенние зимой не затягивают, а эта работа наносит коре множество ран, даже если использовать деревянные скребки.

Если любите строгий порядок, перенесите работу на весну, тогда растение активно и мелкие раны быстро затянет. После работы скребками кору надо обработать медным купоросом, чтобы обеззаразить раны.

Счищать старую кору лучше всего в дождливую влажную погоду, которая стоит не один день. Тогда она размокает и легко убирается с минимумом травм для дерева. Ну а если времени нет, еще никто не доказал, что старая кора чем-то угрожает дереву или урожаю. Можно все оставить, как есть.

Статья главного агронома Андрея Лозового из его телеграм-канала "Сад и огород".

Из-за наших непростых климатических условий главная плодовая культура в садах – яблоня. Обычно сажают одну яблоню летнего срока созревания и одну-две осенние. Все остальные – зимние. Вроде бы все просто и понятно, но это только кажется. Выбор сортов – очень ответственная и важная работа: надо многое учесть и суметь достать заинтересовавшие вас сорта.

Ясности полной нет, что выбирать: проверенные временем сорта, в том числе и районированные, или перспективные для нашей местности. Еще совсем недавно иностранцы закладывали у нас сады из клонов Антоновки, считая, что наш потребитель любит именно ее. А наши фермеры, наоборот, сажали европейские сорта.

Кстати, справедливости ради надо отметить, что лучшие сорта яблони растут в теплом Крыме (Кандиль, например, и др.), но есть чем удивить и севернее. Так, на Северном Кавказе и в Волгоградской области садоводы часто сажают Ренет Симиренко. Яблоко очень урожайное и при этом может храниться чуть ли не до весны в комнатных условиях. Достаточно их просто завернуть в газету. Но сорт сильно поражается паршой и его любят черви. То есть без регулярных обработок нормальный урожай не получить.

Кстати, современные садоводы забыли полезную практику – рядом с Симиренко сажать Айдаред. Айдаред сам по себе неплох, у него достоинства и недостатки все те же, что и у Симиренко. Преимущества – яблоки красивого красного окраса; и самое главное – этот сорт опыляет Симиренко, позволяя собирать особо щедрые урожаи. Айдаред по урожайности не намного отстает от своего партнера.

Многие сажают Голден делишес, который хоть и не устойчив к болезням, и к условиям хранения более требователен, зато очень вкусный. У нас одно время специалисты рекомендовали на замену Симиренко и Голдену сажать Мутсу. Этот японский сорт практически не болеет и червивых плодов у него немного. Да и вообще плодов немного. При всей своей устойчивости он требует высокую агротехнику и в нашей местности урожайность очень скромная.

Очень популярен сорт Ред делишес. Красные вытянутые яблоки с интересными вкусом и ароматом. Многие полагают, что Рояль Ред делишес и Ред делишес, это одно и то же. Не совсем. Происхождение у них разное и, если не ошибаюсь, приставка Рояль переводится как королевский. Плоды у него крупнее, окраска ярче, плоды более ребристые и шире в основании, но самое главное – превосходный вкус.

Так что, если любите Ред делишес, посадите и Рояль Ред делишес, наверняка не пожалеете.

Из красных сортов одно время гремел французский сорт Флорина. Устойчивый к болезням и вредителям, урожайный, товарный: красные приплюснутые плоды очень приятного вкуса. Но у сорта выявилась неприятная особенность - позднее вступление в плодоношение. Он начинает плодоносить лишь на 6-7 год, и только с десятилетнего возраста урожай начинают собирать мешками.

Меня одна бабуля замучила вопросами, когда заплодоносит Флорина, которую она посадила: «Ей уже 7 лет, а она ни разу не цвела!» Я подсчитал по годам, когда сорт появился в питомнике, получилось всего 4 года. Но бабуля стояла на своем, с трудом удалось ее уговорить не вырубать дерево. На 6 год появились плоды, хозяйка была в восторге. Понятно, что столько ждать готовы немногие. Как вариант – попробуйте ее приобрести на подвое М9, дающий растениям карликовость и плодоношение на 2-3 год жизни.

Нельзя не упомянуть про знаменитый сорт Фуджи. Знаменит он в основном за рубежом, где этот японец очень популярен. У нас про него мало кто знает. Огромные красные яблоки, такие, что за раз не осилишь съесть. Практически не поражается болезнями и черви его не любят. Урожайность огромная, ветви под тяжестью плодов висят вертикально вниз... Вкус, конечно, простоват, и урожай в домашних условиях хранится не очень долго. Но достоинства сорта затмевают недостатки.

Ну, а если хотите красное и очень вкусное яблоко – посадите Пинки Леди. Он на дегустациях получает 10 баллов из 10. И окраска хорошая, красная, и урожайность неплохая. Вот только сорт боится зимних морозов, поэтому может подмерзать даже в Воронежской области.

И это только вершина айсберга. Достойных сортов очень много, перепробовать все жизни не хватит. Думаю, решением будет приобретение саженцев на карликовых подвоях, тогда даже на небольшом участке можно собрать приличную коллекцию сортов.

Статья главного агронома Андрея Лозового из его телеграм-канала "Сад и огород".

Забавный случай произошел со мной лет 10 назад. Ехали мы в питомник Ростовской области за саженцами винограда. Приехали в 6 утра... надеялись, что к открытию будем первыми и нам достанутся самые редкие сорта. Как же мы были удивлены, когда увидели очередь из 50 человек. Кто на чем приехал, были даже на скутере из Краснодарского края.

До открытия было еще 3 часа, вот и коротали время за беседами. Естественно, обсуждали новые сорта. Молодой парень передо мной сказал, что он приехал за сортами для изготовления соков. Все стали ему советовать сорта с интересными вкусами, в том числе и мускатные. И он тогда сказал, что нужен виноград, который не надо опрыскивать.

Все сразу замолчали, потом кто-то робко заметил: «Нет, опрыскивать надо, ведь инфекционный фон высокий, виноград будет болеть и урожая не даст». Естественно, парня в этом убедить не удалось.

Можно ли выращивать виноградник без опрыскиваний? Можно! Я свой виноградник не опрыскивал 11 лет. Все потому, что заложили участки там, где никогда не рос виноград и болезням взяться было неоткуда. Понятно, что потом, с саженцами, приехали, как на ковчеге, всякой твари по паре. В том числе и филлоксера, вот тогда началось веселье. Сначала пришлось опрыскивать 2-3 раза в год, потом дошло количество до 4-6. На этой цифре удалось остановиться, благо сорта относительно устойчивые...

Тем не менее выращивать виноград можно совсем без обработок. Взять хотя бы «Талисман», «Восторг» и другие устойчивые сорта. Да, они будут болеть, дадут полноценный урожай раз в 3-4 года, зато обработки можно не проводить. Я противник запрета на фунгициды, но есть люди, которые боятся, что 4-граммовый пакетик «Хоруса» на 2 сотки земли подорвет их здоровье и экологию участка. Что ж, их мнение тоже имеет право на жизнь.

С садом похожая ситуация. Мой коллега, вообще яблоневый сад ничем не обрабатывает. А потом проговорился, что собирает с деревьев всего по 20 яблочек, наверное, потому что они карликовые, толку от них нет. Я пытался его убедить в том, что яблоки у него опадают из-за плодожорки, парши – и надо проводить защитные опрыскивания. В этом году он, скрепя сердце, провел пару опрыскиваний – и ситуация улучшилась.

Конечно, многое зависит от сортов. Вот у меня растут рядом «Женева Эрли» и «Фуджи». Опрыскиваю всех одинаково. «Женева Эрли» болеет все время и черви ее едят, а вот «Фуджи» целая, почти нет порченных плодов.

Выведение комплексно устойчивых сортов – дело ближайшего будущего, а пока приходится опрыскивать. Если соблюдать сроки ожидания – они должны быть указаны в инструкции к препарату и составляют 15-30 дней, то никакого вреда здоровью не будет.

Тем более что многие современные пестициды довольно безобидны. Взять к примеру «Квадрис». Чтобы им отравиться насмерть, надо его выпить больше, чем потребуется на такие же цели поваренной соли, которую мы применяем на кухне.

Если мы не будет опрыскивать свои сады и виноградники, то придется покупать фрукты и овощи из-за рубежа. Там яблоневые сады за сезон обрабатывают не 3-4 раза, а около двадцати, а про экологию нам рассказывают. Заметьте, что в супермаркетах нет ни одного червивого яблока. Делайте правильные выводы!

Статья главного агронома Андрея Лозового из его телеграм-канала "Сад и огород".