sambrerio
Пикабушник и просто хороший парень :)
22К
рейтинг
256 подписчиков
19 подписок
42 поста
21 в горячем
Награды:
Продолжение поста «Самогон VS магазинный ректификат»1
Еще одна точка зрения, которая имеет место быть.
Самогон VS магазинный ректификат1
Прочел комментарий #comment_277158667 к моему посту Как я хаял классические дисЦилляты и решил ответить постом. Все поверхностно, но крайне ясно.
Магазинный ректификат будет, чаще всего, гораздо чище, с минимальным количеством примесей, допустимых ГОСТом, в нашей стране. Однако, есть одно большое НО!
Если вы спросите самогонщиков, да и в принципе, людей, которые употребляли домашний самогон, которым есть с чем сравнивать, то подавляющее большинство ответят вам, что после самогона не "болеешь", нет перегара и во рту коты не насрали на утро. Более того, голова, как правило светлая, и белочка все никак не приходит, хотя ты и превысил свою норму.
А дело вот в чем. Ректификат - чистый спирт и не важно чем он разбавлен. Печень просто на него не реагирует. До тех, пор, пока он не проник в кровь и не дошел до мозга. А мозг такой: "Атас, печень, прием! Вставай, ебаный шашлык, надо каку из организма вывести! А печень бы и рада, но спирт уже в крови и это начало большой и веселой интоксикации. Алкоголь-то из крови выйдет, но не так быстро и с неприятными ощущениями для вас.
Самогон же, "грязнее", благодаря тяжелым спиртам, даже в небольшом количестве. Если мы получаем продукт ниже 96 градусов, то все, что не достает до 96 - будет примесью более тяжелых спиртов и эфиров. Именно это и будет являться индикатором для вашей печени, которая, с первой рюмки распознает алкоголь и включится в процесс сразу же, переработав большую часть, спасая вас от интоксикации. Часто бывает так, что уже через пару часов застолья вас начинает отпускать или вы смотрите на количество выпитого и не понимаете, почему бухгалтер еще не танцует на столе? А бухгалтера ясная голова.
Самогон - это не про нажраться. Ошибочно наши бабки думают, что купив деду аппарат, тот сопьется. Нет, дед станет сомелье и найдет способ приятного расслабления без последствий :)
@Zasipatorych - крафтовым сомелье. @LordN - здоров :)
Показать полностью
Брага для новичков простыми словами
Продолжаем серию постов для новичков. Конечно, после выбора самогонного аппарата и стартового инвентаря нужно определиться какой напиток вы хотите изготовить первым. В интернете много рецептов и мнений, но есть обще, неизменные принципы для приготовления правильной браги. Надеюсь, этот пост поможет вам избежать граблей. Это длиннопост.
Отступление для опытных или считающих себя опытными самогонщиков: пост для начинающих. Я пишу не для того, что бы повыебываться. Если бы мне в свое время так кто то объяснил материал, я бы избежал многих ошибок. Все постараюсь описать максимум простыми словами, стараясь избегать сложных терминов. Темы регенерации поколений дрожжей и видов штаммов мы касаться не будем.
Итак. Перво-наперво коснусь темы дезинфекции бродильной емкости и инструментов (лопаток для размешивания, на пример) и всего, что будет касаться браги. Я не знаю из чего вы решите сделать свой первый самогон, но есть виды браги, любящих скисать. Особенно, фруктовые и особенно зерновые. На это влияет не только длительный контакт с кислородом, но и чужеродные бактерии. Чисто - не значит стерильно. Можно приобрести специальные дезинфицирующие средства, не требующие смывания (такие не навредят дрожжам, если вы плохо смоете или забудете смыть). Можно пользоваться подручными средствами: йодовым раствором или перекисью водорода. По опыту моих клиентов скажу, что дезинфекция "головами" от самогона иногда даёт промах, поэтому, этот вариант не советую. Вы легко поймете, что все получилось, проведя пальцем по поверхности продезинфицированной емкости. Будет скрип, как в рекламе "фейри" по чистой тарелочке. Для зерновых браг, советую проводить дезинфекцию каждый раз, для фруктовых, можно через раз (пока палец еще скрипит). Найдутся в комментариях и те, кто не дезинфицирует и у них все хорошо. Это пока гром не грянет. Не рискуйте.
Дрожжи. Это живые грибки. Штаммов много, но что бы не забивать себе голову, сегодня в магазинах представлен огромный выбор спец дрожжей. В том числе спиртовых фруктовых или для зерна. Все дрожжи я попробую разделить на несколько видов для вас.
а) Дикие дрожжи. Те самые, которые живут в земле и летая по воздуху садятся на поверхность ягод или зерна. Наверняка вы замечали белый налет на винограде? Это дрожжи. (Некоторые говорят, что поставили брагу без дрожжей. На самом деле с дрожжами, только дикими). В СССР использовали только их, в домашнем самогоноварении, так как все под запретом, соответственно нет рынка, нет магазинов. Но это не лучший способ на сегодняшний день, так как чаще все, дикие дрожжи больны. Это кот в мешке. Вы никак не проконтролируете сроки брожения: в этот раз неделя-две, в следующий месяц-два. Так же, как из за низкой толерантности к спирту* крепость браги (а соответственно и количество самогона будет разным каждый раз). В этот раз они набродят 10% спирта, в следующий 12%, а может и 8% при одинаковом количестве сахара.
б) Хлебопекарные дрожжи. Самые дешевые, но подавляющее большинство имеет неприятный запах дрожжей, который может попасть в готовый продукт. Особенно чувствуется на классических дистилляторах. Если бюджет сильно ограничен, одни из неплохих таких дрожжей Angel инстантные (не путать с кодзи). Срок брожения при хороших условиях 7-10 дней. Есть и другие, типа Воронежских, Pakmaya, Bekmaya... Пробуйте и ориентируйтесь на свой вкус.
в) Спиртовые классические дрожжи. Немного дороже хлебопекарных, как правило с меньшим запахом и больше толерантностью к спирту* как правило, до 15% в браге. не плохими представителями являются Хмельные/Хмельные Gold (Москва), Красноярские Хмельные (желательно для сахара, на фруктах пенятся). Белорусские спиртовые, в последнее время ругают за длительный срок брожения. Пробуйте сами.
г) Спиртовые Турбо дрожжи. Отличаются повышенной скоростью брожения за счет добавок азотосодержащих веществ - подкормки и витаминов. А так же повышенной толерантностью к спирту* 17-21% в браге. Пачки разные, для фруктов и для сахара. Фирмы разные. Если бы я составлял топ-3 рейтинга производителей, то на первом месте стояли бы Alcotec, потом Doublesnake, и Bragman. Существуют и другие фирмы, на пример шведские Cobra. (Пусть каждый поделится мнением в коментариях, может кому и Pathfinder или Moskva зашли?)
*Наконец-то: что такое толерантность к спирту? Дрожжи едят сахар (моносахариды*) вырабатывают спирт. Рано или поздно они выработают столько спирта, что в нем и погибнут. Смертельная спиртовая среда. Так вот, чем выше толерантность к спирту, тем больше спирта они могут набродить, перед тем как в нем погибнуть.
3. Температура. Если мы хотим, что бы эти ребята (дрожжи) хорошо поработали, значит надо создать им соответствующие условия. Но тут есть один парадокс и я постараюсь объяснить его как смогу. Дрожжи первые три дня размножаются и начинается стадия активного брожения. В это время они поднимают температуру браги еще градуса на два. А гидрозатвор бурлит как бешеный, выделяется много углекислого газа. Затем, размножение заканчивается и начинается стадия тихого брожения. Гидрозатвор уже не так активно булькает. И тут брага начинает остывать до температуры окружающей среды.Что бы они хорошо размножились, им для старта надо дать предсмертную стартовую температуру. Да, мы смотрим с точки зрения комфортных условий для нас, а не для них. Это температура 30 градусов. При 35 большинство дрожжей погибает. А затем, в идеале, нам надо постараться сохранить эту температуру (это сохранит их активность и ускорит сроки брожения), либо дать остыть, желательно не ниже 22 градусов - то есть бродильная емкость должна находиться в тепле или быть утеплена, если дома холодно. Среди наших клиентов есть и те, кто ставит брагу у батареи, на теплом полу или в котельной, на пример. То есть чем выше температура, тем быстрее сбродят дрожжи. Напоминаю, что речь идет о спиртовых дрожжах. Как правило, ниже 18-20 градусов они засыпают, а выше 32-35 погибают. Очень важно избегать перепадов температур. А значит, не выносить на улицу, когда днем тепло, а ночью прохладно. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Лучше брага дольше побродит при стабильных 22-х градусах, чем пара перепадов и дрожжам хана. Помимо утепления бродильных емкостей существуют аквариумные нагреватели, теплые инфракрасные полы и т.д... Про гидрозатвор, и то, что дрожжи лучше бродят в гнетущей среде углекислого газа я писал в прошлых постах.
4. Гидромодуль. Это соотношение сахара к жидкости или иначе сахаристость браги. Большинство дрожжей могут осилить не более 25% сахаристости в браге. тут совпадает 2 события: они съедают весь сахар и набраживают как краз максимум спирта, что б не погибнуть от его количества. Именно поэтому, в народе есть золотой стандарт сахарной браги - 1 к 4 (то есть 1 кг сахара на 4 л воды, выходит, как раз 25% сахаристости). Конечно, это при условии, что сахар нам попался нормальный. А что же делать, если у нас фрукты, сок или варенье. Тут нас и выручает сахаромер. (В прошлых постах я писал про сахаромер АС-3 или Рефрактометр) Этот прибор имеет шаклу в процентах и мы можем узнать сахаристость браги перед внесением дрожжей. Зачем это нужно. Например, у нас не очень сладкий виноград. Чем меньше сахаристость браги, тем меньше пищи для дрожжей, тем меньше спирта они набродят, тем меньше самогона мы получим. Поэтому, померив сахаристость и увидев 17%, на пример, для многих самогонщиков будет иметь смысл добавить сахара и довести брагу до 23-25% сахаристости, тем самым увеличив выход продукта. И наоборот, может там 28%, тогда имеет смысл добавить воды, что бы снизить концентрацию сахара.
*Оговорюсь, что на рынке сегодня существуют спиртовые дрожжи, которые набродят большее количество спирта(21%) и выживут при этом. Это значит, что с такими дрожжами гидромодуль 1/4 можно нарушить и сделать 1/3 (боле концентрированный). Они выживут в этой среде.Это дрожжи с пометкой 48: Alcotec48, Doublesnake48, Alligator48 и т.д... Но нам пока это не надо.
5. Моносахарид. Не хотел добавлять этот пункт. Но супер опытные гуру-самогонщики просто заклюют меня. На самом деле наш свекольный сахар, который мы покупаем в магазине, является полисахаридом. То есть сложным сахаром, состоящим из других простых сахаров (моносахаридов). простыми сахарами можно назвать глюкозу, декстрозу, фруктозу и т.д.. Так вот дрожжи не могут съесть сложный сахар. Поэтому им приходится "разгрызть" (разложить) его на более простые сахара и питаться уже ими. Пока наши дрожжи грызут наш свекольный сахар, они выделяют как раз те тяжелые спирты, которыми неприятно пахнет сахарный самогон (запах сивухи сахарного самогона по простому). Поэтому некоторые самогонщики предпочитают доводить сахаристость декстрозой, на пример. Как вариант, сделать инвертированный сахарный сироп, то есть разложить сложный сахар самому. Сделать эту работу за дрожжей. Делается очень просто, вам понадобится вода, сахар и лимонная кислота. Видео на этут тему много на ютубе.
З.Ы. Для умников и диванных экспертов: температура кипения фурфурола 161,7 °C, и он не вступает в реакцию и соединение со спиртами, тем более этиловым.!
6. Осветление. Старайтесь не варить в баке осадок из мертвых дрожжей. Перелейте (снимите с осадка).
Ну и несколько советов на последок.
а) Если делаете ром из мелассы, советую брать специальные дрожжи для рома, так как там есть ферменты, помогающие переработать часть несбраживаемых сахаров патоки.
б) Если делаете фруктовую брагу, обратите внимание на состав турбо дрожжей. Желательно, что бы в нем были энзимы (пектиназа), помогающие "достать" сахар из фруктов, либо докупите пакетик энзимов отдельно.
в) Если делаете зерновую брагу, а кто то подсказал вам кинуть антибиотик, можете кидать. Когда-то поднимали эту тему. На органолептику не влияет, распадается при нагреве раньше, чем закипит спирт.
г) Не страдайте херней с гравицапой. (погуглите) Доплатите 50р и возьмите нормальных дрожжей или занесите брагу в тепло.
д) Есть мнение, что для лучшей ароматики длительное брожение приветствуется. Я с этим согласен, но просто сахар лучше сбродить побыстрее.
е) Я не затронул тему винных дрожжей. Это будет отдельный пост.
Надеюсь, пост будет полезен новичкам. буду рад ответить на вопросы.
Показать полностью
Как я хаял классические дисЦилляты
Итак, внесу уточнение, опять же полезное, для новичков, которые читали мои предыдущие два поста.
Дрожжи в браге набраживают не только этиловый спирт, но и много других. некоторая часть спиртов является ядами. (про брагу будет потом объемный пост). Какие конкретно спирты набродили ваши дрожжи, скажет только лаборатория. Имеет значение сырье и штамм дрожжей. Наша задача, как самогонщиков, эти спирты отделить от питьевого - этилового. Но сейчас речь пойдет о тяжелых спиртах.
картинка с интернетов
Список спиртов, на самом деле обширнее и может доходить до 57 компонентов.
В посте Выбираем самогонный аппарат я коснулся классических самогонных аппаратов. За что обладатели онных огорчились на меня.
Так вот, немного поверхностной информации для новичков понятным языком.
Большинство заводских и самодельных классических аппаратов оборудованы "сухпоарником". (про борботеры не пишу). По сути это полый цилиндр. В чем его суть? Когда вы достаете холодную бутылку воды из холодильника, то снаружи каплями выступает конденсат. Потому что снаружи теплее. То же самое происходит внутри сухопарника: легкие спирты пролетают дальше, а тяжелые, конденсируются на стенках, за счет разницы температур внутри и снаружи. Этот конденсат остается в сухопарнике или сливается отдельным краном. Получается мы не пустили часть тяжелых спиртов (или сивухи, кому как угодно) в наш напиток. К сожалению, в сухопарнике оседает лишь небольшая часть тяжелых спиртов, а остальная все же проходит в напиток.
Интересно, а сможем ли мы регулировать эту разницу температур? Было бы круто, тогда бы мы смогли сконденсировать больше сивухи внутри сухопарника? Верно, но вы же не будете обкладывать горячий сухопарник льдом.
Одними из первых на рынке появились дистилляторы вертикального типа с "дефлегматорами". (отделить от флегмы). Тяжелому пару сложнее подниматься вверх по колонне, а тут его встречает дефлегматор, на который мы подали охлаждение и регулируем его игольчатым краном. Тем самым регулируя какое количество тяжелого спирта сконденсируется на его стенках и вернется обратно в перегонный куб, делая продукт чище, с меньшим количеством тяжелых примесей. Они не о что вредны, скорее в них содержится больше запахов, как приятных, так и не приятных (неприятные мы и называем сивухой или сивушный запах). Эта система позволила самогонщикам найти свою золотую середину, а главное влиять на процесс.
Но тут кроется еще одна, главная отличительная черта колонных дистилляторов (или бражных колонн): Разделение на спиртовые фракции, чего не делает классический дистиллятор. Представьте, что вы открыли кран подачи охлаждения на дефлегматор полностью. Соответственно, он начнет остужать не только тяжелый спирт, но и нужный нам питьевой. Попав в перегонный куб, он нагреется и опять попытается подняться - и так до бесконечности. Именно благодаря этому круговороту, в колонне спирты разделяются между собой по тяжести. И когда мы начнем убавлять охлаждение на дефлегматор, начнут проскакивать самые легкие спирты. (Конечно, есть определенный баланс, количество отбираемого спирта не должно превышать и половины того, что вернется в перегонный куб. (Про флегмовое число и насадки как-ни будь сделаем отдельный пост). И так, колонна позволяет нам отделить спирт от спирта, а так же, решать сколько ароматики мы унесем с собой в продукт, не переборщив и не получив сивуху.
Я считаю, что классические дистилляторы имеют место быть, особенно аламбики. Такие напитки нужно заливать в специальные дубовые бочки, в которых происходят свои процессы и ферментируются тяжелые спирты (вместе с целлюлозой древесины), а легкие улетучиваются.
Сам я начинал с классического дистиллятора. Благодаря сильному вовлечению в процессы этой кухни, мне его стало мало и я перешел на колонну. Чего и вам посоветовал в посте.
@hunterpeace этот пост в том числе для вас. (пост без узлов отбораи автоматики)
Показать полностью
2
Инструменты начинающего самогонщика
В продолжение моего предыдущего поста для начинающих самогонщиков Выбираем самогонный аппарат и для моих первых подписчиков, хочу рассказать, то вам еще потребуется после выбора своего первого самогонного аппарата.
Бродильная емкость. По сути, любая пищевая емкость из стекла или пищевого пластика. Кто то уже использует дедушкины бутыли, а кто то приобретает новые пластиковые емкости. Они дешевле и удобнее. (как говорят наши клиенты: продайте мне бадью). Именно в этой емкости наши дрожжи будут кушать вкусняшки и вырабатывать спирт. (тему дезинфекции поднимем в следующем посте про брагу)
Гидрозатвор. Я считаю, что он обязателен. Во-первых, он убережет брагу от попадания пылинок и чужеродных бактерий, которые могут навредить дрожжам, создать неблагоприятную микрофлору и способствовать к скисанию браги. Особенно любит скисать зерновая брага. Во-вторых дрожжи активнее вырабатывают большее количество спирта в гнетущей для них углекислой среде. Будет отдельный пост про брагу, пока что, мы говорим о начальном оборудовании. А главная задача, выпустить вырабатываемый углекислый газ и не запустить кислород. Раньше наши дедушки (а кто-то и сегодня) пользовались перчатками, прокалывая кончики пальцев, что бы углекислый газ, все же выходил, но когда брожение останавливается, перчатка падает, перекрывая доступ кислорода. Имеет место быть и вывод трубки в банку с водой. Сегодня есть удобные и компактные гидрозатворы, практически, для любой емкости: от универсальных, до гидрозатворов для "кулерных" бутылей или стеклянных баллонов. Стоят они очень недорого.
3. Сахаромер. Есть два вида: ареометр и рефрактометр. Ареометр - поплавок, определяет сахаристость жидкости по ее плотности. Рефрактометр работает по преломления света, достаточно капнуть каплю сока на линзу. Нужно помнить, что сахар не дает померить спирт, а спирт не дает померить сахар. Поэтому, замер сахаристости проводится в соке (вода/сахар) до начала брожения. Про сахаристость браги и зачем она нужна напишу в следующем посте про брагу - это отдельная, объемная тема.
4. Спиртомер. Так же, как и сахаромер, только замеряет крепость спиртосодержащей жидкости (без сахара). Не советую использовать бытовые дешевые маленькие спиртомеры. Из 5 штук купленных - все покажут разное, а рано или поздно, бумажка внутри выпадет. Для начала лучше взять набор спиртомеров АСП-3. (грубо говоря, это один здоровый спиртомер, поделенный на три: 0-40%, 40-70%, 70-100%. Брать желательно Российские. А если вам улыбнется удача и вы найдете спиртомеры со штампом ОТК и живой подписью - берите не думая.
5.Советую обратить внимание на мерный цилиндр, если мы пользуемся погружными ареометрами. Согласитесь, удобнее набрать 100мл, что бы померить крепость, чем набирать полную банку. Стекло или пластик - решать вам. Советую стекло. (кстати, пластиковые мерные циллиндры, как правило, мутные. Людям с плохим зрением будет сложно).
6. Ну и самое главное, нужно определиться с какого напитка вы хотите начать. Придется ли вам измельчать фрукты или дробить солод? Возможно вам понадобится одолжить мерную кружку у жены или купить ювелирные весы? Это уже индивидуально, а неизменным всегда останется инвентарь, описанный выше.
Показать полностью
2
Выбираем самогонный аппарат1
Всем привет. Недавно, на волне постов про работу, у меня появилось несколько первых подписчиков. Специально для них, а также новичков, желающих заняться этим благородным хобби, расскажу что нужно для старта и как подобрать самогонный аппарат. Сразу скажу, что опытным самогонщикам интересно вряд ли будет. Я постараюсь рассказать все максимально простым языком, без замудренных терминов.
Это длиннопост.
Итак, самогонный аппарат (дистиллятор), является главным инструментом самогонщика, но далеко не единственным. Все аппараты можно разделить на два вида:
Классические дистилляторы - круто блестят, но по сути, работают так же, как самогонные аппараты наших дедушек и бабушек. Основной отличительной чертой является сохранение "запаха самогона". Поэтому, большинству обладателей таких аппаратов приходится очищать полученный продукт от примесей и лишних запахов. (Про очистку и облагораживание потом будет отдельный пост). Плюсом является цена таких аппаратов. В среднем, по России, от 5000 до 12000 рублей, в зависимости от объема бака (перегонного куба) и особенностей конструкции (в детали пока не вдаемся).
2. Аппараты колонного типа. В интернете можно встретить понятия "бражная колонна" или "ректификационная колонна". К сожалению, большинство моих клиентов из глубинки (знаете, такие по старинке гонят первак в медном котле на костре в горах) ошибочно считают, что колонна = чистый спирт. Это не так. Плюс аппарата с колонной, в том, что при перегонке вы можете влиять на процесс, что позволяет вам получить именно тот напиток, который вы хотели получить. Помимо этого современные колонны имеют модульную конструкцию (конструктор), что позволяет вам по мере набора опыта дорабатывать аппарат прибамбасами под свои нужды и вкус (о прибамбасах тоже запилим отдельный пост потом). А самое главное, с колонной напиток будет априори чище, чем в классическом аппарате. Соответственно, меньше сивушных запахов, а уровень ароматики контролируется вами. Это однозначно лучший вариант, но цена таких аппаратов на порядок дороже. Примерно, от 20000 рублей до 41000. Сразу оговорюсь, бывают аппараты и дороже, оснащенные всякой автоматикой, на пример. Нам это пока не нужно, поэтому пройдем мимо.
А так же бывают колонны в районе 10000 рублей: как правило не большие, не модульные, не поддающиеся дальнейшей модернизации, но однозначно, это будет лучше, чем классика из первого пункта.
Нам придется окунуться чуть глубже в эти аппараты. Очень вкратце: колонн несколько видов.
а) Колонна с дефлегматором (маленьким промежуточным холодильником, как на рисунке выше). Лично я считаю этут систему устаревшей и не удобной. Большая инерция и огромная чувствительность к напору воды и мощности нагрева. (да, на такой колонне, всю работу мы контролируем подачей воды на охлаждение, с помощью игольчатого краника).
б) Колонна с узлом отбора. Это уже более совершенный (современный) тип колонн. На них гораздо удобнее работать и контролировать процесс. Узлы отбора бывают двух видов - по пару и по жидкости. Тут название говорит само за себя. Отбор - отбор из всей этой муляки в баке нужного нам этилового спирта. А будем ли мы отбирать этот спирт в виде жидкости или пара, зависит уже от узла отбора.
Также колонны имеют разный диаметр. Не слушайте "умников" в интернете. Качество вашего напитка не будет зависеть от диаметра трубы! Только скорость, и то не всегда. Оптимальным вариантом и золотой серединой будет колонна, толщиной два дюйма. От толщины колонны также зависит цена аппарата. Можно взять полтора дюйма (самая стабильная колонна, на мой взгляд). Но со временем вы втянитесь в процесс и скорости самогонного аппарата может стать недостаточно и вы начнете думать о двухдюймовой колонне. Поэтому, берите сразу два дюйма. Бывает, кстати, и три дюйма. Но я вам посоветую, для начала, золотую середину (2").
Совет для тех, кто, ограничен в финансах. Всегда можно взять колонну дешевле, на пример с дефлегматором (они на порядок дешевле своих собратьев с узлами отбора). А узел отбора докупить позже. Или взять классический самогонный аппарат, верхняя часть которого крепится специальным хомутом (такими хомутами крепятся и соединяются все современные колонны. Этот тип быстросъемного соединения называется "кламп") и в будущем, снять верхнюю часть и купить готовую колонну к своему баку.
Не хочу никого рекламировать, на на мой взгляд, самый удобный классический самогонный аппарат на сегодня - это "Германия 4", который уже имеет полноценный 37-литровый перегонный куб, который позволит в будущем использовать такие прибамбасы, как фальшдно и увеличитель объема. В отличии от перегонных кубов с "барашками".
И так, итог. Какой аппарат брать решите вы сами, но желательно выбирать:
1. Объем перегонного куба. Золотая середина 37л. Помните, что бак мы полностью не наполняем и такой бак мы наполним по ручки, а это примерно 30л полезного объема.
2. Желательно, что бы это был аппарат с колонной.
3. Желательно, что бы колонна была разборная, на хомутах "кламп", полностью модульная.
4. Желательно брать колонну с узлом отбора (это выгоднее, чем покупать отдельно потом).
5. Обратите внимание на охладители. Есть два вида: "охладитель димрота" (спиральный, змеевик) и "кожухотрубный" (со сквозными трубками внутри). Чем мощнее холодильник - тм меньше воды вы потратите на охлаждение, поэтому димрот будет самым мощным, чем больше витков, тем лучше. Если кожухотрубный стоит, смотрите на количество трубок. Чем больше, тем лучше. Такими охладителями комплектуется подавляющее большинство аппаратов и это нормально. Бывают еще "рубашечные" или "пленочные" охладители. Их мы вообще не рассматриваем. Это труба в трубе, по сути.
5. Обратите внимание на выход для ТЭНа на перегонном кубе. Потребуется ли вам ТЭН в будущем? Если нет, то кубы без выхода под ТЭН всегда дешевле, хотя сейчас эти выходы ставят почти на все колонные аппараты.
6. Если аппарат не оснащен "диоптром" (такая стеклянная короткая труба, часть колонны), советую докупить. Крайне полезно для новичков. О диоптре, наверное отдельный пост сделаем.
7. Докупите трубку из медицинского силикона. Для слива самогона от носика аппарата до приемной емкости (банки, на пример). Такая трубка устойчива к спиртам и не дает запах резины. Почти ни один аппарат такой трубкой не комплектуется. Эти трубки продаются там же, где и аппараты.
8. Производитель. Ну тут можно вечно спорить. Рекламировать не буду никого, но лучше брать аппараты у именитых производителей, коих по пальцам посчитать. По сути, фирма (завод) не то, что залог качества, а показатель того, как к вам отнесутся и отреагируют в случае брака. А брак встречается везде.
Примерно так. Это мой первый пост. Напоминаю, что он для новичков, которые хотят выбрать свой первый самогонный аппарат. Постарался как можно короче и проще рассказать. Сейчас будут разные комментарии. Но давайте помнить, что все мы когда-то начинали. И не забывайте, что у каждого повара своя кухня, поэтому, давайте друг друга уважать, хотя бы, как коллеги. На ваши вопросы с удовольствием отвечу.
Показать полностью
3