Lutzver

Проблемы на работе разгреб, продолжим.
Что один краскопульт не может перекрыть все потребности я понял посмотрев кучу учебных фильмов прошлой зимой. Мне предстоят работы по восстановлению своей машины, поэтому при просмотрах я ориентировался на видео автомаляров. Видео подобных много, а технически грамотных - мало. Или видео "пацанских пацанов", которые без сигареты в углу рта "работать" не могут, или "втирают какую то дичь". Перечислю тех кто заслуживает внимания. Валентин - канал "красим правильно", "АВТОГРАФ" (особенно видео с ныне покойным Ярославом Платоновым), видео по аэрографии для начинающих автор Вашкелис Альгирдас.
Насмотревшись видео решил ориентироваться на краскопульты Walcom Slim. Подруга бывшей жены перед отъездом в другой город подарила мне данный краскопульт с дюзой 2.2. Вот и решил докупить иглы и дюзы 1,3 1,5 для автокрасок и грунтов

Нашёл на авито подходящие варианты и купил ещё один чемоданчик с подобным пистолетом, кучей головок и игл.
Подкупила богатая комплектация итальянского производетеля: и чемоданчик и фильтры и бачок и комплект запчастей.
Подготовил место для покраски дверей и капота тренировочной "газели".
Малярной камеры у меня пока нет, в видео все у тех кто поэлементно красит вроде получается думал и у меня получится.
Получилось :-( совсем не так как рассчитывал.
Рассказываю уже выводы: для дешёвой автокраски нужен вискозиметр. Вязкость разных банок (конкретно банки Vika) с краской одной партии из одного магазина очень сильно различается. Пропорции указанные на банке (производитель молчит об этом) указаны по весу и являются ориентировочными :-)

Рекомендую иватовский вискозиметр, хоть к нему нужна поправочная таблица, а не пластиковую чашку Форда. Потому, что в чашку Форда надо заливать 100 мл, а в иватовскую 50 мл. Чаще намешивается для элемента 70 мл. Замерить в одноразовом стаканчике иватовским проще.
Рекомендую к каждому вашему краскопульту купить переходники по систему одноразовых стаканчиков jpps. Есть и другие системы стаканчиков, но jpps легче найти на али.
Самые ходовые объёмы стаканчиков 160 и 400 мл.
Я отвёл отдельные стаканы по лак, грунт и отмываю их после мойки краскопульта. Для мойки краскопульта я разбираю краскопульт (сначала игла, потом дюза и т. д)
Каждая деталь отмывается сначала в грязном растворителе, потом в чистом. Каждый растворитель проходит 3 стадии - чистый, загрязненный, отстойник. После месячного отстоя можно слить верхний слой и снова использовать.

Вообще отмывать фирменные краскопульты гораздо проще чем безымянных китайцев. И покрытие не сходит вместе с растворителем :-))))
Что то я отвлёкся от краскопультовой темы :-)
И самое неприятное- при покрытии лаком облако опыла очень велико.
Я решил попробовать iwata lph80 и понял, что при давлении 1 атм опыла в таком объёме нет. Сейчас 80% покраски происходит именно этим краскопультом. Работаю в основном на дюзах 0.8 и 1.0
С этого наверное и начинается сектантство :-)))) Ивата.
Потом уже купил lph300, точнее продал валком, чуть добавил и купил ивату.
Что ещё необходимого я упустил в первой части.
Нужны палочки "для суши" для размешивания краски.
Нужны цифровые весы для замеса краски.
Перчатки на руки у меня как то не прижились. Я стараюсь сразу если испачкал руки протереть руки салфеткой. Руки, краскопульт должны быть всегда чистыми, иначе изгвпздаешь и испортишь все что делаешь.
Благодарю осиливших данный опус. Ушёл копать траншею отопления. Можете рассматривать это как объявление о знакомстве
Как и предупреждал- сисек не будет.

С уважением, Лют.

Благодарю всех прочитавших мой пост и проявивших к нему интерес.
Сделаю сразу небольшое отступление. Я делаю домашнюю мастерскую. У меня не производство. Я понял что не могу конкурировать с организациями, выпускающими объёмы продукции, поскольку рассчитываю только на свои силы. Для того чтобы моя продукция была конкурентоспособна она должна быть качественной и уникальной. Я не умею "рисовать пока рисуется" треугольных котиков, вот и приходится осваивать исварочный и краскопульт и много чего ещё :-). Стараюсь при покупке выбирать профессиональный ремонтируемый инструмент. Стараюсь покупать только то что не могу сделать сам.Если понимаю что стоимость вещи сопоставима со стоимостью инструмента для производства этой вещи - стараюсь покупать инструмент. Понимаю что завтра в мастерской мне делать машину, послезавтра мебель для кухни а что будет потом - непонятно, поэтому нужна максимальная универсальность. Вот и предусмотрены места для унитаза, ванной, стиралки и кухонной мойки (может потом мне удобно будет птицу разделать о отнести домой чистые кусочки).
Сейчас приходится красить...
Вернёмся к малярке.
Начну с комментариев по маске. Маска 3м качественная, удобно прилегает к лицу, удобно что конденсат от выдоха капает вниз а не вперёд как у предыдущей модели. Никаких "чёрных соплёй" у меня с ней не было. "Чёрные сопли" появляются от работы с болгаркой без маски - но это совсем другая история и если надеваю то другая маска. Я использую фильтра 3м 6057 и 6059. Меняю когда надевая маску чувствую запах растворителя. Хватает около месяца работ (не каждый день).
Согласен что сделать "замкнутую" систему с подачей чистого воздуха может быть выгоднее. Но это только в том случае когда это производство и экономия на катриджах. С ростом доллара вообще трудно вести подобные экономические расчёты :-(.
Для снижения нагрузки на маску, уменьшения опыла я ипоменял краскопульт на ивату серию лпх.
По поводу компрессора. У меня сначала был компрессор Metabo с ресивером 32 литра, купленный у официалов. Нормальный компрессор, даже смог покрасить с его помощью целиком машину рапторообразной краской. Но все равно пришёл к мысли что воздуха не хватает. Стал читать, считать и думать. Производительность компрессора ограничивается мощностью электродвигателя. Поскольку есть только 220в ни о какой производительности 500 л на выходе даже думать не стоит. Отказался от компрессоров с ресивером меньше 50 литров и с прямым приводом на компрессор (из-за ремонтопригодности). Отказался от винтовых и безмаслянных компрессоров из за ценника.
Посмотрел ценники на двухголовочные компрессоры с временным приводом, вздохнул, полез смотреть на авито. Купил сначала трехголовочный компрессор на ресивере 60л в фирме обслуживающей бассейны. Продавали как неработающий. У них он не работал потому что у альтернативно одарённых работников (за что им благодарность :-) что смог купить) масло загустело до состояния олифы и мотор не запускался. Перебрал, промыл, поменял масло - все отлично. Потом подвернулся ещё один компрессор без электромотора (ресивер 100 литров, такая же как уже у моего компрессора трехгоршковая голова и блок автоматики) по халявном цене. Купил, отмыл переставил электромотор.
Вот так и получился компрессор+доп ресивер+ запасная голова по цене чуть дешевле нового компрессора.
Начал разбираться с пневмолинией. Что оранжевые витые шланги не подходят для покраски я понял ещё когда был первый компрессор. Тогда же, когда красил рапторообразной краской и фильтром присоединяемым к китайскому краскопульту было ощущение что влага все равно попадает. Фильтровальные группы нужны с проходным диаметром 1/2 дюйма. Фильтры одеваемые на быстросьем "душат" краскопульт. Как и шланги пружинки.
Стал смотреть техническую документацию.
Например Walcom делает группу из фильтров 5мкм, 0.01 мкм силикогель, уголь. Китайцы делают группу 3 мкм, 1 мкм, 0.01 мкм, 0.01 мкм.

Стал искать готовые решения у именитых фирм и у китайских товарищей. Посмотрел на цену на сменные катриджи - понял что надо искать что то адекватное. Катриджи walcom (walmec) были забракованы заоравшей жабой. Выловил на авито убитую фильтр группу Festo, потому что думал что туда смогу легко впихнуть катриджи, применяемые для фильтрации холодной воды. Когда получил фильтр группу в пункте выдачи авито очень захотелось сделать с работниками того предприятия, где стояло это оборудование, что-то противоестественное.
Мало того что все катриджи были залиты маслом, так они ещё и умудрились убить маслом мембранный фильтр стоимостью 1080 у.е.
Поматерился, помечтал о пытках для работников, полазил по бдсм форумам :-))) делать нечего - разобрал, отмыл, подогнал полипропиленовые картриджи с форм фактором 10SL (надо отрезать ножом по длине и расширить отверстие - делал сверлом форснера + положил резиновые колечки для герметизации) .

Купил корпус водяного фильтра для силикогеля - осушителя. Нужен непрозрачный синий (он рассчитан на рабочее давление 6 атмосфер с форм фактором 10ВВ. В него вставляетсякартридж размера 10sl c фильтрацией 1 мкм и засыпается силикогель.
Силикогель - нужен лучше гранулы а не кусочки - там меньше пыли. Картридж нужен чтобы пыль силикогеля не шла в пневмолинию. В картридж вставляется кусок полипропиленовой 25 трубки чтобы воздух шёл через объем силикогеля.
Сейчас у меня фильтр группа выглядит так фильтры festoc бронзовым фильтрующим элементом 25 мкм, полипропиленовые фильтры 1 мкм, 0.2 мкм,силикогель, полипропиленовый картридж 1 мкм.

Валентин (канал "красимправильно") советует сделать 15 метровую пневмолинию до фильтра чтобы воздух охладился и влага сконденсировалась.
Я сделал линию 10 м. Этого хватает на мой взгляд. Из кранов сливаю конденсат периодически.

Под пневмолинией сейчас тяну трубы отопления.
Продолжение будет в следующей части.

Доброго времени суток всем. Этот пост написан для моих подписчиков и всех заинтересовавшихся. К написанию подвигло общение в комментариях с владельцем частной мастерской.
В посте не будет модных фишек, сисек и советов как прогулять школу, так что любители Дани Милохина проходите мимо.
Начнем
Рано или поздно домашние мастера сталкиваются с покраской в том или ином виде и объёме. От кисточки переходят к валику а потом задумываются о компрессоре и краскопульте.Надеюсь на этом этапе и пригодятся мои советы.
Первое с чего начинаем покупки - заказ респиратора. Мне показалось выгоднее заказать на али маску 3м 7502 сразу с кучей дополнительных фильтров.

Чаще всего приходят в негодность противопылевые тонкие фильтры. Маску надо хранить не в малярном помещении в полиэтиленовом пакете, так как фильтры впитывают запахи очень хорошо и этим вы продлите срок службы фильтров.
Вам понадобится защитный крем для рук, купите его сразу.
На али также надо сразу заказать комплект ершиков для чистки краскопульта. При заказе надо обратить внимание на стойкость ершика к растворителям (например к ацетону). Нестойкие покупать нет смысла.

Надо купить полиэтиленовые ёмкости с крышками для мойки краскопульта . На фото два из трех контейнеров купленных в магазине низких цен.
Нужно подготовить полиэтиленовые ёмкости для грязных растворителей с герметичными крышками.
Нужно набрать бесплатных газет (обычно на вокзалах лежат стопкой) - пригодятся.
Нужно заказать безворсовые вискозные протирочные тряпки. От идеи вытирать клочками старых маек откажитесь сразу. Пострадает качество и не напасетесь ненужной одежды.
Перед использованием проверьте стойкость выбранных вам салфеток к растворителям (например ацетону). Нестойкие будете использовать при других работах.
Купите стойкие к растворителю скотчи в достаточном запасе.
Прикиньте какими красками будете работать и купите сразу 5 или 10л растворителя. Например я имею запас уайтспирита, 646, р4, р12 и ацетона.

Теперь можно задуматься о компрессоре, пневмолинии, фильтра, шлангах и краскопульте.

Моё мнение - надо сразу покупать самый большой по производительности из компрессоров рассчитанных на 220в. У меня трехгоршковая компрессорная головка на резервуаре100 л. Мотор 2,2 кв 220в. Зимой такой не запустить. Масло компрессора должно быть +15 градусов минимум. Дополнительно подключён резервуар 60л.
Компрессор должен подключаться к охлаждающему змеевику (у меня из 25 полипропиленовой армированного трубы), сваренной под наклоном для слива конденсата. Длина трубы змеевика желательна не менее 10м. Потом только идёт фильтрующая группа. Забудьте (и не тратьте деньги) про фильтры вставляющиеся в быстросьемные наконечники. Только на резьбе 1/2.
После фильтровальной группы я пропускаю воздух через силикогель (кошки пусть ходят на улицу а не в лоток).
Для покраски вам нужен будет сразу отдельный шланг, в который не попадало масло, вода, пыль. Внутренний диаметр шланга желательно 10 мм и выше. Не тратьте деньги на чёрные армированные газовые шланги-- они тяжёлые, потом менять будете.
Пока прервусь, продолжу во второй части.
Жду комментариев "это все из-за друзей алкашей", "вот он дрочер, абьюзер" как к другим моим постам :-))))

Решил продолжить тему строительства поднятую в первом посте. А то скоро у специалистов по строительству и технологов выстраивающих дома своими руками до каждого гвоздя школьные каникулы закончатся и у моего поста комментариев будет мало :-).

Скорее всего я не открою Америку для многих, но надеюсь уберегу от лишних трат начинающих.

Начну с того что для того чтобы строить не дорого надо сначала думать над проектом. Именно всестороннее обдумывание проекта в начале и следование выработанному плану сохранит деньги которые ушли бы на переделку. Обдумывание лучше делать зимой в нестроительный сезон. Для создания проекта я лично пользуюсь как листами бумаги так  и программой Sweet home 3d. Сами идеи как что расположить- рисую на листе, потом переношу в программу. В программе удобно расставить мебель и потом откорректировать размеры чтобы все вписалось как хочется. Очень хороший совет дал  архитектор Виталий Злобин- в составленном плане нарисовать как ты приходишь домой с работы- в какую комнату идешь, потом нарисовать как будут передвигаться гости по дому, чтобы выработать оптимальное расположение комнат, расстановки мебели и предметов интерьера.

Планов надо рисовать несколько- план с размерами стен, план электропроводки, план отопления, план канализации (не забывайте что канализация должна иметь соединение с атмосферой) и водоснабжения, план вентиляции (о котором многие забывают). После того  как вы составите все эти планы- велика вероятность что придется что то переделывать в планах- потому что например будет не вписываться сантехника или конфликтовать электрика с водоснабжением.

Дальше я рекомендую предусмотреть технологические ниши или углубления в стенах или полу для прокладки инженерных коммуникаций. Если вы предусмотрите эти желобы в плане - вам будет проще во время отливки пола или стен отлить эти желобы. Можно например отлить место под встроенный электрический короб, где в дальнейшем будут располагаться автоматические предохранители и мест для распредкоробок. Это делается  закладкой в опалубку пенопласта (обычного белого, не экструдированного). После снятия опалубки выдернуть пенопласт и очистить желоб очень просто.

Еще совет по экономии денег- самодельная цементная штукатурка. Покупая цементную штукатурку в мешках по 20 кг вы покупаете песок по цене серебра.

Обязательно надо просеять песок.

Мои пропорции- 1 ведро цемента, 6 ведер песка, 1 ведро гашеной извести. Сразу говорю- пропорции подбираются экспериментальным путем в зависимости от состава песка. Возможно у вас будут совсем другие пропорции. Этот замес больше чем 2 покупных мешка. Из 2 покупных мешков получается 5,5 белых пластиковых ведер штукатурки, а из моего замеса 7,5 ведер.

Я замешиваю в бетономешалке в сухом виде,

а потом отсыпаю в пластиковое ведро и уже в нем делаю замес с водой миксером на перфораторе в режиме вращения.

Также вам надо будет освоить методику установки маячков из раствора. Вроде один маячок стоит недорого, но если вы покупаете маячки на все стены это гарантированно ударяет по карману. Установка растворных маячков проще чем кажется- сначала в стену вкручивается 2 самореза по правилу с приставленным к нему уровню. Потом на стену накидывается раствор штукатурки, приставляется правило к саморезам и удаляются излишки раствора.

Дается время чуть подсохнуть маячку, потом ниткой отрезается правило от маячка.

На видеохостинге есть много видео по поисковым словам "растворные маяки".

Видео как штукатурить цементной штукатуркой тоже очень много. От себя хочу добавить- самое главное это заранее смочить стену чтобы стена была влажной но не мокрой (иначе накидываемая штукатурка  сползает по стене) и помнить что лишнее заглаживание штукатурки может привести к сползанию вниз волнами.

Надеюсь что мой пост был кому то полезен и благодарю дочитавших до конца поста за внимание.

Доброго времени суток, Читатели!

Хотел поделиться с вами своим опытом супербюджетного строительства. Сразу говорю- речь будет идти о одноэтажном строительстве частных домов, гаражей, подсобных помещений. Тем кто хочет  строить 2- 3 этажа- эта статья не для Вас:  используйте одни материалы в качестве конструкционных, другие материалы- в качестве утепляющих. Этот способ также не подойдет тем кто думает, что прочитает про "чудо- технологию",  наймет гастарбайтера и тот ему быстро и дешево все сделает.

Диванным экспертам, ютубным технологам и не работавших своими руками думаю будет не интересно и раздражительно.

Небольшое предисловие.

Так случилось, что после переделки своей доли в квартире на второго ребенка (ну как же у дитятки не будет ничего, что же я за отец то такой...) я сразу стал сектантом, алкоголиком, бездельником, дебоширом (по словам бывшей жены на суде). И я оказался почти в чистом поле. Было немного денег, немного инструмента и желание нормально жить в своем доме. Фундамент мне достался от бывшего владельца участка, но так как он простоял лет 12 его пришлось приводить в порядок. Выровнял цоколь (пока участок стоял без пригляда трудолюбивые соседи пытались выковыривать кирпичи) и заказал 600 фибропеноблоков 600х300х200. Договоренность с бригадой о ближайшей работе по укладке блоков в стены была. В день доставки выяснилось что бригада занята  и в ближайшие пару месяцев им можно не звонить. Блоки привезли на машине без манипулятора, разгружать не кому. Начал разгружать сам. После того как снял 200 блоков начал обзванивать всех приятелей и знакомых. Когда снял еще 80 блоков наконец приехали два приятеля и помогли разгрузиться дальше. Мне показалось что водитель фуры, на которой лежали блоки,  был рад помощникам больше чем я:-). Следующий день я отлеживался стараясь не поднимать рук.

Дальше я начал укладывать блоки. И дойдя до уровня пояса понял что пока подтаскиваю блоки раствор уже схватывается. Пришлось искать бригаду строителей....

Проблема поиска нормальных строителей и нормального персонала- самая большая проблема России. Я готов был бы платить специалисту (который как в американском ютуб ролике) приезжает на пикапе с прицепом набитым инструментом, читает чертеж, спрашивает на каком месте строить и делает все. Я не готов платить "специалисту" который утверждает что блоки надо класть на грань 200 мм а не не грань 300 мм поясняя что матки крыши на ребро ставят для прочности, вот и с пеноблоком так же. Когда я спросил- а как же точка росы  у меня спросили " а что это такое?" Самое забавное что я видел этого "строителя" еще не на одном объекте...

Я сделал вывод что нужна технология строительства, которая позволит одному человеку сделать жилой дом.

В дальнейшем бригада была найдена и коробку мне построили, но мысль о том что надо все делать самому осталась. Вообще для выкладывания коробки из блоков нужна не бригада а тригада: самый опытный гад на выведении углов , второй гад на порядовке, третий на бетономешалке и подносе блоков.

Сергиенко Виктор (ака Кошастый) (за что ему огромная благодарность!) подсказал волшебное слово "ОПИЛКОБЕТОН" и примерные пропорции.

Сени к дому я уже отливал из опилкобетона, как и гараж- мастерскую, тамбур (место где будет отсекаться снег и холодный воздух) к которой отливаю в настоящее время.

Сразу хочу сказать, что есть очень похожий материал- арболит, на который есть ГОСТ. Это тоже легкий бетон, но в отличие от опилок с цементом и песком в арболите мешаются определенного размера щепа. Но найти опилки проще поэтому мой выбор был очевиден. Еще встречаются предложения купить опилкобетонные блоки и выкладывать стены из них- в этом случае пропадает достоинства монолитных стен- отсутствие швов промерзания, прочность. И дешевизна материала тоже становится под вопросом. Единственное что при укладке блоков возрастает скорость строительства.

Достоинства материала

1. Доступность составляющих: цемент, песок, опилки хвойных пород, вода, хим. добавка (можно обойтись)

2. Дешевизна составляющих

3. Возможность выполнять работы одному.

4. Отсутствие "мостиков холода" (если делать монолитную заливку)

5. Опилкобетон- легкий бетон- можно удешевить фундамент

6. Это "дышащий" материал, выводящий влагу из помещения наружу.

7. Негорючий материал.

8. По теплопроводности 40 см стены соответствует 1 метру кирпичной кладки

9. Саморезы в этом материале держатся в отличие от блоков где нужны спец дюбеля.

Недостатки и особенности материала

1. Необходимо закончить работы за 3 недели до холодов чтобы материал высох без разрушения

2. Если вы хотите построиться дешево- надо все подготовить в зимний период

3. Работы ведутся совсем не так быстро как с блоками бригадой.

4. Стены нуждаются в штукатурке, слой которой толще чем обычно из за неровностей литья

Необходимые инструменты

Вообще желательно иметь машину с прицепом, в крайнем случае- с багажником

1. Бетономешалка

2. Шуруповерт

3. Правило

4. Уровень лазерный

5. Уровень алюминий

6. Электролобзик

7. Шнур разметочный

8. Тачка строительная

9. Ведра 10 и 12 литровые.

10 . Кельма.

12. Леса, стремянка, лестница

13. Веревка с крючком для затаскивания ведер вверх

Технология строительства кратко

Пропорции замеса на бетономешалку 165 литров: 1 10 литровое ведро цемента М500, 3 10 литровых ведра песка, 4 12 литровых ведра опилок хвойных пород, при необходимости половина 200 граммового одноразового пластикового стаканчика сухого хлористого кальция или 2/3 стаканчика хлористого кальция если опилки совсем свежие.  Воды на глаз в зависимости от влажности песка и опилок, около 3 ведер.

Технология строительства подробно

Предполагается что у вас уже есть план дома, залит фундамент. (Я за зиму продумал план конструкции мастерской, по весне провел коммуникации, отлил плиту с ростверком. Подготовил все,  а лишь  затем начал отливку стен)

В зимний период возле мест сбора мусора в городе набираются выкинутые створки шкафов, столешницы из двп. Можно договорится с завхозом в организации где списывается сломаная мебель....Это будет опалубка. Ищутся длинные доски для распорок, иначе в сезон их придется покупать :-(

Закупаются пластиковые окна, металлические двери, металлический уголок 25х25 ( я из него делаю обрамление проемов). Вообще отливать проемы под окна и двери очень сильно экономит в деньгах, по сравнению с заказом окон под размер проема. Коробка двери будет "вливаться " в стену а не устанавливаться после отливки (так проще). Ищутся по ценам чермета рекламные конструкции из проволоки, списанные клетки от птицы с птицефабрики и т.п - это будет армирование стен.

По весне закупаются или забираются бесплатно опилки у столярных мастерских, или у  разбирающих старые дома (опилки применялись в качестве утепления чердака). Обращаю внимание что подходят опилки хвойных пород от пилы или фуганка. Древесная пыль из под фрезера- не подходит.Также не подходят гнилые опилки или опилки пораженные грибком

Опилки складываются на геотекстиль на землю. Складывать опилки на пленку- значит часть опилок испортить. При намокании опилок образуются спирты, для их нейтрализации и предназначен хлористый кальций в замесе. Влага из опилок вместе со спиртами должна уходить в землю. Если опилки лежали под дождем и солнцем более 2 месяцев- хлористый кальций можно не добавлять.

Устанавливается опалубка. Отдельно хочу заметить что не стоит делать, как в многих видео ютуба, конструкцию из бруса, к которой потом прикручивается опалубка и заливать брус в опилкобетон. После усушки материалов- получаются щели. Я делаю стену монолитной. 

Во время замеса я первым в бетономешалку лью ведро воды и засыпаю хлористый кальций. Потом засыпаю ведро цемента, потом ведро песка, потом два ведра опилок, потом ведро песка, ведро опилок, ведро песка, ведро опилок. Водой разбавляю глядя на смесь. Смесь должна быть как очень очень густая каша. Стоит обратить внимание на то перелив воды ухудшит бетон. Также стоит отметить что если долго размешивать смесь то в конце замеса может получится более жидкая смесь чем в начале из-за пропитывания опилок. Смесь надо не выливать в опалубку а вываливать и утрамбовывать в опалубку небольшой вибрацией.

Экономическая часть.

Я хотел привести детальный расчет прошлого года. Но понял что он не актуален. На тот момент стоимость коробки мастерской (наружний размер) длина 14,6 м ширина 5,3 метра высота одной стены 2.8 м второй 4,1 м 62 т.р. Стоимость автоклавных блоков D400 98 т.р.  без доставки, разгрузки, доставки и самое главное без клея.  Сколько уйдет клея- расчет очень приблизительный :-). Если посчитать все расходы на блоки с работой по укладке (одному выложить у меня не получилось, но надо честно сказать что тогда строительного опыта у меня было намного меньше) то стоимость коробки из блоков 240 т.р.

Для тех, кто захочет сделать расчет по нынешним ценам.

В 1 мешке 50 килограммового цемента М500 (не советую брать более легкие мешки "безымянного" производителя) 3,5 ведра цемента. Т.е  3,5 замеса. Из этого получается 8 десятилитровых ведер готовой смеси. Хлористый кальций продается мешками 25 кг, у меня этого мешка на коробку хватило и еще чуть чуть осталось. Опилки можно искать на лесопилках лесхоза с их доставкой. Песок я заказал красного цвета специально.

Поэтому и стены красноватого оттенка.  На фото представитель строительного надзора проверяющий прочность залитой смеси. Отливаются стены тамбура. В дальнейшем стены предполагается штукатурить.

Небольшие замечания

Мне кажется, что оптимальная высота отлива не более 30 см, чтобы опалубку не выдавило. Толщину стен делаю тоже 30 см. При отливке закладываю обрезки рекламных проволочных конструкций из 3 мм проволоки в качестве армирования. Для более точного литья я снимаю пластины опалубки снизу и прикручиваю их к верхней пластине, контролируя вертикальность уровнем, при необходимости ставлю подпорные доски, упирая их в пол . Обычно за сутки опилкобетон уже схватывается, но прочность набирает за 3-4 дня минимум. Саморезы начинает держать через неделю.

При установке опалубки я внутрь по верхнему краю вставляю бруски, которыми контролирую толщину стен. Эти бруски я не оставляю в бетоне. Дверь выглядит пока страшно, но будет красится :-). У дверей делаю обрамление уголком чтобы при занесении групногабаритных вещей  не посшибать углы.

Написание этого поста- информационный подарок читателям в памятный для меня день. Сразу говорю- профессионалом себя не считаю (хоть и имею сертификаты по кое каким строительным специальностям). Строительные ошибки совершал и наверняка что то придется переделывать :-).

Надеюсь что эта информация кажется полезной и поможет обзавестись крышей над головой и сберечь тепло зимой. Если кто решится повторить мой опыт- помните слова из песни Алексея Жукова "Сила Богов в каждом из нас..." Благодарю что осилили прочтение этого текста!