Улов в суперлуние
Решил снять Луну и Сатурн в суперлуние. Наводился с помощью самодельной монтировки
Нужно сделать баланс монтировки и привод фокуса. Без них даже проверить точность ведения сложновато.
Решил снять Луну и Сатурн в суперлуние. Наводился с помощью самодельной монтировки
Нужно сделать баланс монтировки и привод фокуса. Без них даже проверить точность ведения сложновато.
Велосипедный вынос это деталь, соединяющая шток вилки и руль. Мой был слишком длинным для меня. Те, что можно было купить либо нужно было ждать из-за границы (а лето кончается), либо стоили больше, чем у меня было свободных денег. Решено было точить самостоятельно из бруска алюминия Д16Т. Жаль, что у меня не ЧПУ станок. Видео процесса, как всегда, в конце.
Дисклеймер: да, конечно, понятно, что я мог потратить то же время на написание кому-то сайтика и на часть заработанного купить фабричный вынос или на все заработанное заказать фрезеровку. Да, дизайн кому-то покажется брутальным, кому-то угловатым, но я его специально таким задумал под себя. Можно заметить огрехи производства и некачественную анодировку, но я все же "ненастоящий сварщик", это просто хобби.
Для начала я начертил вынос в САПР и распечатал его на 3D принтере. Проверил, все ли стыкуется между собой, удобен ли сам вынос.
Затем нашел брусок алюминия и расточил отверстия под шток и руль. Для соблюдения перпендикулярности, был выточен псевдошток под слабую посадку и деталь выставлена по столу фрезера. Вот результат. Можно было бы и так оставить, но руль не хотел вставляться.
Ну, а потом понеслась длинтельная фрезеровка и отсекание лишнего. В итоге получился такой красавец:
Ну то-есть такой:
Затем я просто анодировал его как умел и поставил на байк. К слову сказать вынос вполне выдерживает меня при езде даже по дертам. На вынос ушло около 3-4 дней в сумме. Стояла бы передо мной еще раз такая задача, наверное я бы не взялся, хотя кого я обманываю...
Для тех, кто хочет посмотреть процесс подробнее, прилагаю видео:
Всем привет!
Я решил поделиться с вами процессом постройки фрезерного станка для печатных плат.
Все началось с того, что к нам в лабораторию, наконец, поставили промышленный фрезерный станок для плат и мне, конечно же, захотелось такой же себе.
Только вот одна проблема, он стоил сильно больше миллиона, а позволить я мог раз в 100 меньше. Друг начертил, а я собирал и настраивал электронику. Процесс сборки показан на видео, а подробные фото ниже.
В качестве шпинделя был взят жирный мотор для радиоуправляемых моделей. На али найдена цанга с хвостовиком, который подходит в качестве замены вала мотора. Оси Y и Z используют направляющие аля Hiwin, ось X на валах. На X и Y используются ШВП, а на Z разрезная гайка.
Самыми сложными деталями я бы назвал подшипниковый узел (он точился из цельного бруска) и деталь сопряжения осей X и Z и шпинделя:
Рама станка собрана из профилей и 2х стальных плит, которые вырезали на лазере.
Мозгами служит китайская платка для прошвки GRBL. Наверное, я заменю её на плату с stm32 когда-нибудь
В процессе отсройки станка выяснилось, что не так-то просто купить фрезы под задачу, либо они стоят каких-то космических денег. В итоге я опробовал множество различных и до сих пор не уверен, какие использовать.
Важно также соблюсти параллельность стола и осей станка. Для этого я накидал в solidworks простой профиль реза и отфрезеровал стол самим станком:
Ну и куда без примера изготовленной платы:
Она же под микроскопом.
Как вы видите, дорожки выфрезерованы довольно четко и точно. Я пробовал и ЛУТ и фоторезист. Травил и в хлорном железе и в медном купоросе (в лимонной кислоте с уксосом не пробовал), но самым быстрым способом сделать плату оказался станок. На создание платы уходит порядка 20 минут. Кроме того, мне не нужно работать с хим реактивами, да и вообще вставать со стула.
P.S. В следующий раз расскажу о постройке средства передвижения.
P.P.S. Я редко успеваю публиковать посты и видео из-за обилия проектов и работы, но о прогрессе всегда можно посмотреть у меня в инстаграмм: https://www.instagram.com/spin7i0n/Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.
Итак мы смогли опуститься на 8м. Это текущая длина кабеля от буя до подлодки. И это было целое приключение. Мы еле смогли проехать по грязи до озера, разбортировав 2 колеса. На картинке только начало, дальше будет просто глубокая каша из глины и воды. Было стрёмновато ехать.
Через 10 минут после погружения подлодка благополучно зацепилась. Спустя пару часов и трех заплывов до буя, водомерка была извлечена на сушу. На обратном пути машина упала в колею и мы вместе с несколькими крепкими мужиками час откапывали её задний мост. Выбрались мы уже в темноте, попутно вызволив из грязи таких же страдальцев.
К сожалению, видео получилось маленьким, так как мы больше боролись с грязью и бегали греться, чем снимали что-то:
P.S. До видеообзора самой подлодки пока не дошли руки. Он будет, но позже.
Мы с другом @GraviT0N разрабатываем радиоуправляемую необитаемую подводную лодку. И, наконец, вчера мы сумели погрузиться и заснять кусочек подводного мира канала им. Москвы.
Сама подлодка управляется по ethernet кабелю, идущему от буя с приемником управления и передатчиком видеосигнала.
Пульт решили сделать самодельный, так как планируется телеметрия от различных, специфических датчиков, которые не подключить к авиамодельным системам типа Graupner или Taranis. Вот он на фото снизу:
На подлодке установлены 2 камеры: курсовая, такая же как те, что ставят на FPV коптеры и action камера в собственном подводном боксе.
Ну и наконец обещанное видео:
Всем привет! Успел до перестройки мастерской сделать себе коптер для летних полетушек. В данном видео покажу, как делал самый сложный элемент конструкции: хвост.
P.S. Я не забыл про двигатель Стирлинга, но меня постоянно отвлекают другие проекты и он отложен до зимы.
Есть у меня арифмометр Curta, однако ко мне он приехал поврежденным: был отломан пин, удерживающий кольцо сброса.
Пришлось восстановить из отпущенного сверла.
Возможно будет интересен какой-нибудь обзор арифмометра или у сообщества есть вопросы?
Всем Добрый день. Мой первый пост про выбор инструментального шкафа.
Совсем недавно понадобился мне шкаф для собравшегося за время работы большого количества инструмента. Открыв поисковик я начал углубляться в этот вопрос. Написав в запрос «Купить металлический шкаф» получил огромный выбор, как производителей, так и комплектаций. Теперь мне предстоял самый сложный и длительный процесс выбора из представленного многообразия предложенного. Как ни странно очень много компаний производят качественные экземпляры металлических шкафов для производственных предприятий и мастерских.
Каждый из заголовков в поиске твердил мне «У нас самые крепкие и качественные металлические шкафы на рынке», а я углублялся дальше в разбор моделей и характеристик представленных мне экземпляров. Дальнейший разбор показал, что существуют несколько основных видов шкафов цельносварные и сборно-разборные. Мой выбор остановился на цельносварных из-за своей надежности и повышенной жесткости конструкции.
Следующим основным фактором стала такая немаловажная деталь как толщина материала из которого сделан шкаф. Материалом этим должна быть сталь не менее чем 1.5 мм толщиной, а лучше вообще 2 мм, так как она отличается своей надежностью и долговечностью, а при должных способах обработки не подвержена коррозии.
Далее мне понадобилось узнать какую нагрузку выдерживают модели шкафов на рынке. Большая часть представленных вариантов выдерживала от 1000 кг до 1500 кг. Такой разброс натолкнул меня на мысль с чем это связано. Толщина составных частей и соединений очень сильно влияла на общую нагрузку на весь шкаф. Детальный разбор натолкнул меня на мысль, что полки и ящики тоже должны выдерживать большой вес для оптимального распределения инструмента в шкафу.
По описанным мною критериям выбрал для себя две модели шкафов:
1) Шкаф инструментальный AMH TC-062032 - 50 786 р.
2) Шкаф для инструментов KronVuz Box 1320. - 43 450 р.
Теперь про эти модели понемногу. Обе представленные модели имеют цельносварной каркас и толщину материала примерно 1.5 мм, количество полок и ящиков примерно одинаково, имеются перфорированные экраны. Внешний вид первого оставляет желать лучшего, а вот второй выглядит стильно. Компания производитель второго даже предложила мне при заказе нанести любою свою надпись на шкаф.
В конце самый главный вопрос. Какой выбрать?