Квартирный щит от отделочников.
История описанная ниже, известна сотнями, если не тысячами вариаций. Началось с того, что мой друг купил себе квартиру, трёшку, в хорошем доме, но как часто бывает - на последние деньги. Значит ремонт нужно делать своими силами. Привлекать "специалистов" было решено только на те работы, которые в силу физиологии(рук, расположенных ниже пояса) было трудно и долго выполнять самому. Потому что жить нужно уже сегодня, а в семье маленький ребёнок. Так, укладка плитки в ванной комнате и на кухне была отдана наёмному рабочему. Натяжные потолки доверили одной из многочисленных фирм. А на очистку стен, с последующей поклейкой обоев были призваны друзья.
Мне была доверена честь исполнить электрику по всей квартире, потому что могу и умею. К сожалению, приложить свои руки к этой квартире мне не удалось в силу различных причин. И несмотря на то, что специфика электрики мне близка производственная - сборка шкафов на ток до 1000А, а так же монтаж и пусконаладка электрооборудования - выручить друга в этой ситуации я не смог(долго объяснять почему). А попробовать себя именно в бытовой сфере очень хотелось. Нашёлся выход: человек занимавшийся сантехникой и кафелем, предложил свои услуги. На что мой друг, не видя альтернативы, согласился. Тем более, работник мастерски ровнял стены, плитку клал не совсем криво, а для розеток уверенно выбрал КВВГэнглс3*2,5. Ну что ж, начало положено, аминь.
После всех ремонтов, прибыв в гости на промежуточное новоселье, я ради интереса заглянул в щиток.
Ну... УЗО и автоматы мало популярной фирмы hyundai. Зато номиналы более чем популярные: 16А на розетки, 10А на свет, на вводе УЗО 40А, на свет в туалете и ванной комнате отдельное УЗО. Сразу прошу прощения за фото, но оно очень точно передаёт мой взгляд двухлетней давности. Как в тумане. Естественно, в квартире всё работало - зачем подвергать сомнению мастерство отделочника и лезть за фальшпанель, моветон, подумал я. И зря.
Прошло два года, и в одно буднее утро, читаю сообщение от своего друга: дома пропал свет, вечером нужна твоя помощь, выручай. На что я, конечно же, ответил согласием.
После работы попав к нему в квартиру, первым делом проверил напряжение на, простихосспади, вводном УЗО. Напряжение присутствовало, как на входе, так и на выходе. Однако, на автоматы после УЗО не приходило. Ну, мне всё сразу стало ясно. И, действительно.
Небольшая ремарка: в электрике две проблемы 1) есть контакт где его не должно быть и 2) нет контакта где он должен быть.
Как видно на фото - нулевой проводник чист и гладок, в то время как фазный провод прямо говорит "братан, мне хуёво, отрежь меня!".
Фото ниже я кадрировал для понимания масштаба всей трагедии.
Если что, то винт нулевого провода я открутил, видно что клемма отодвинута. В то время как винт фазного провода я не трогал, то есть провод все два года просто касался клеммы, и за счёт этого квартира была при свете, микроволновке и холодильнике. В доме газ, центральное отопление, так что никаких духовых шкафов и прочего.
Я, хоть убей, не понимаю зачем на проводе делают подобную петельку, якобы для более лучшего контакта - но я со всей уверенностью заявляю: на скорость побега электронов по проводам это не влияет ни капельки!
Хуже того, ради интереса я петельку фазы попытался запихнуть в клемму, но это было невозможно, потому что её размер был слишком велик.
Вот так, стойкий медный солдатик тянул на себе всё потребление квартиры два года, но в один прекрасный момент(момент работы микроволновки), его повело и квартира оказалась без света.
Пользуясь моментом, зная, что мой друг это вряд ли прочитает, хочу попросить прощения. Вадим, друг, извини что не помог тебе джва года назад. Но знай, в сложной ситуации я приду на помощь, и в меру сил, знаний и умений сделаю всё от меня зависящее.
Мораль истории проста: доверяйте, но проверяйте. А лучше, доверяйте работу специалистам, от этого зависит ваше благосостояние, а иногда и жизнь.
Друг мой, фото мои, ремонтировал я, значит тег "моё" к месту. Комментарий для минусов есть.
А следующее фото, просто затравка к следующему посту.
Резерв резерва. Запас с запасом.
Ещё одна история из жизни. Монтировали и подключали щит. В щите имеется питание 24vAC, от которого питаются катушки и всё бы ничего, но внезапно потребовалось добавить туда репитер для 485 интерфейса, требующий те же 24v, но постоянного тока. Без проблем, говорю я, и заказываю у руководства трансформатор. Мощность небольшая, всего 30mA, поэтому прошу привезти небольшой, но надёжный источник питания. Привозят что-то типа вот этого:
Фото не сохранилось, но в общем, он на 24v, но опять переменки. Ругаюсь и ещё раз заказываю тоже самое, но для постоянного тока. Прошёл ещё месяц и наконец я получил то что так давно хотел.
Но тут мои заказчики и по совместительству снабженцы немного перестарались и купили блок питания на 10А и стоил такой около 7к. Щитов кстати было 3 штуки и в каждом по репитеру.
Морали здесь нет, а вот БП обречён всю жизнь гудеть в щите и работать на 0,03% своих возможностей.
Ликбез по электрощиту в подъезде: ищем своё.
Пост с целью просвещения людей. Навеян соседями, отрубившими электричество всей лестничной площадке со словами "я думал это всё моё". Попробую "на пальцах" для простых обывателей объяснить как найти своё и какие именно ручки крутить если вдруг что-то случилось. Идеально, если в Вашем щите всё подписано. Тогда злые соседи могут наверняка выключить Вам свет когда вы громко слушаете музыку :)
Краткая теория: Обычно логика проводки в многоквартирных домах довольно проста. На каждую квартиру установлен вводнОй автомат/рубильник (от слова "ввод", главный рубильник, отключающий всю квартиру сразу), за ним идёт счетчик. После счетчика идут автоматы на отдельные линии квартиры - освещение, розетки, стиралка, электроплита/варочная панель и т.д. Графически это выглядит так для каждой квартиры на площадке:
В подъездном щите всё это умножено на количество квартир на площадке.
Вводной/пакетный рубильник (часто это не автомат) отключает всю квартиру и все следующие за ней квартирные линии сразу. То есть если ВНЕЗАПНО что-то случилось, что-то заискрило или загорелось, можно и нужно до разбирательств выключать сразу его. Тем самым Вы обесточите сразу всю квартиру и никого не убъёт током. Не знаете какой ваш - вырубайте все. Уезжая надолго на отдых также можно отключить "вводнОй" и тем самым обезопасить квартиру от замыканий и возгораний по вине электропроводки. Не забудьте что отключенный холодильник растает и может затухнуть. Сигнализация тоже может перестать работать.
Обычно "вводнЫе" это самые большие по размеру "автоматы" в щите, как бы состоящие из двух совмещенных автоматов в одном корпусе с "общей ручкой" и к ним подходят по два провода с каждой стороны (т.к. отключают они сразу и фазу и нуль, см картинку). Их количество в щите - по количеству квартир на площадке, поэтому "вычислить" их довольно просто. Бывают также вводнЫе и в виде древних "крутилок". Как правило "вводнОй" рассчитан на бОльший ток и имеет в обозначении цифру типа С25, С30, С63.
Автоматы на линиях (свет, розетки и т.д.) обычно установлены в щите группами для квартир на одной планке. Например, два-три автомата для одной квартиры, затем два-три автомата для второй квартиры и т.д. Автоматы на линии чаще всего имеют обозначение С16, реже С25. К каждому такому автомату подходит по одному проводу снизу и сверху (опять-же см первую картинку).
Как найти своё. Предположим, нам нужно отключить только розетки. Включаем в розетку лампу или громко включенное радио. Идём к щиту, ищем свои автоматы, выключаем первый. Лампа не погасла, радио играет. Включаем обратно, выключаем следующий и т.д., пока не найдём нужный.
Учтите, что розетка в блоке "выключатель ванная-туалет" обычно подключена к линии "освещение" и отключается именно с освещением. В то время как комнатные розетки подключены к другой линии.
Практика
Пример 1. Тихий ужос многих домов.
ВводнЫе рубильники в виде "крутилок". Переключаются так: беретесь за ручку, с большим усилием и клацаньем на весь подъезд поворачиваете на 90 градусов в любую сторону, стараясь ни до чего больше не дотрагиваться (в том числе свободной рукой). Например, крутим, по часовой, как нарисовано красным стрелками, пока ручка не встанет вертикально. Включается аналогично - крутим в любую сторону.
В верхней части автоматы линий (по 3 шт на каждую квартиру). Все включены (флажки смотрят вверх). Беремся за флажок и опускаем его вниз. Автомат выключен. "Взводим" вверх - включен.
Обычно на автоматах имеются обозначения состояния I - "единичка" - включен. O - "нолик" -выключен. На следующих фото обозначения явно видны.
Пример 2
Как можно заметить, очень часто расположение в щите именно такое: вводнЫе внизу, конкретные линии - вверху. На этом фото видимо вводной одной из квартир (второй слева) сгорел окончательно, вместо него установлен современный с желтой "переключалкой". Вверху автоматы линий. Тоже для трёх квартир старые, для одной - новые.
Пример 3. Гораздо лучший.
Вводные всё также внизу, автоматы линий вверху. На площадке три квартиры.Вводные имеют маркировку С63, линии - С25.Все кроме одного автомата включены - "флажки" подняты вверх, видны "единички" и красные индикаторы. Зелёный индикатор и "нолик" на флажке - автомат выключен. Если у вас "выбило автомат", он будет именно в таком положении. Для включения нужно повернуть "флажок" вверх. Если он тут-же отскочит обратно, значит где-то в квартире замыкание - неисправен какой-то электроприбор либо замкнуло линию, подведенную к этому автомату.
Обратите внимание, что в данном случае автоматы линий снизу соединены оголёнными перемычками. Если коснуться этих перемычек при включенном вводном - долбанёт. Поэтому еще раз: включать и выключать всё одной рукой, другой рукой за щит не держаться.
Пример 4. Весёлый. Именно поэтому надо знать (а лучше подписывать! или вешать на дверце щита картинку) где чьё.
Правая половина щита у нас явно древняя, еще с постройки дома. Левая - явно свежая.
В правом нижнем углу ринга щита под цифрой 1 два вводнЫх пакетника на квартиры. Вверху над ними, судя по древности, автоматы на линии этих квартир. Включены/выключены через один. Обозначения I(включено) и O(выключено) на них явно видны.
Дальше сходу видно что оставшиеся приборы у нас двух производителей. Как правило люди закупают всё одного производителя у одного продавца, поэтому скорее всего ABB (с красной полоской)- одной квартиы, а IEK (желтые) - другой.
Прибор номер 4 в левом верхнем углу имеет дополнительную белую "кнопочку", говорящую нам о том, что это скорее всего не простой автомат. Переключатель у него одинарный, так что это явно не "вводной пакетник" (думаю это УЗО на стиралку). Пока его исключим из рассмотрения.
Остаётся что под номером 3 - "вводнОй" квартиры, к нему прилегают "желтые" автоматы линий этой квартиры. Один выключен, как видно к нему сверху и линия-то не подведена, просто он установлен про запас.
Под цифрой 2 - вводной оставшейся квартиры. ABBшные автоматы в левой верхней тоже этой квартиры. Четыре из шести выключены, тоже видно что линии к ним сверху не подведены.
Вот и сказочки конец, кто разобрался - молодец :)
Если модераторы считают нужным, можно перенести в Лигу электриков. Но всё-таки писал для непрофессионалов, поэтому не знаю нужно ли оно там.
Как подключить генератор на даче
Был я как то у родителей на даче и, в очередной раз проходя мимо электрощита, увидел вот это...
Около 20 лет назад это было сделано из говна и палок, периодически что то добавлялось и в итоге получился такой вот Франкенштейн. Самое интересное, что это работало, а как известно "лучшее - враг хорошего", поэтому это никто не трогал.
Постепенно в садоводстве начались проблемы со светом, старый трансформатор не справлялся с возросшими нагрузками (особенно в период выходных). Было принято решение купить простой однофазный генератор на 4,5 кВт. И теперь при отключении света порядок действий был следующий:
1. Пропадает свет.
2. Идем заводим генератор.
3. отключаем вводной автомат, чтобы генератор не работал на все садоводство и в случае появления напряжения в сети его не провернуло.
4. подключаем в темноте "сопли" и вуаля - готово!
В один прекрасный момент я решил, что хватит это терпеть и решил сделать все по человечески.
Встал вопрос о выборе схемы подключения генератора. Самый простой с перекидным рубильником.
Его я отбросил. Стоит он чуть больше, чем дофига, около 7-8 т.р. А аналогов ABB я не нашел. Но дело не только в цене, а в том, что хотелось собрать щит с "псевдоавтоматикой", кнопками, лампочками, крутилками и проч. Я решил собрать схему на контакторах. Благо у друга на работе завалялось парочка магнитных пускателей, что по сути одно и тоже. Я купил только щиток, провод и несколько автоматов. Накидал на коленке схему, типа такой, и поехал на дачу.
Демонтировал старый щит, заменил старые алюминиевые провода на новые, выдолбил нишу в стене и вмазал туда новый щит. Собрал схему. Получилось вроде нормально, и даже все работало, но меня ждало большое разочарование.
Магнитный пускатель очень громко "жужжал". Настолько громко, что пришлось поджать его отверткой. Тут уж не до автоматики... Происходит это из-за вибрации контактов при втягивании их магнитным сердечником, и эта проблема присутствует даже у дорогих и именитых магнитных пускателях и контакторов типа ABB и Legrand.
После недолгих раздумий было принято решение использовать контакторы с нормально-закрытыми контактами.
Дальше больше. Решено было добавить функцию автоматического перевода на основное питание от сети (с возможностью блокировки этой функции ключом). Вот схема, опять же нарисованная на коленке.
Итого что мы имеем:
1. Пропадает напряжение в сети.
2. Идем заводим генератор (автоматического пуска там, к сожалению, нет). Никаких вводных автоматов отключать не надо.
3. Появляется напряжение Lген. Нажимаем кнопку Пуск, на 1,3-й контактор замыкаются, появляется генераторное напряжение на шине А, от которой запитаны важные потребители, типа скважинного насоса, света и розеток на кухне.
4. При появлении напряжения в сети, четвертый контактор размыкается, соответственно пропадает напряжение на катушках 1-го и 3-го контактора. Питание идет от сети в дом по всем 3-м фазам. При замкнутом ключе блокировке этого не произойдет, и питание фазы А будет от сети (на случае частого включения-выключения питания сети)
5. Потребители фазы В питаются только от сети и никак не зависят от ключа и генератора.
В заключении хочу сказать следующее:
Я не претендую на то, что эта схема лучшая. Можно сделать проще и дешевле. Можно сделать нормальную автоматику, с АВР и прочими прелестями, но за совсем другие деньги. Со своими задачами щиток справляется. Это всего лишь один из вариантов, как подключить генератор на даче, не больше.
P.S. Если интересно - выложу видео как это работает (его еще нет) и постройки бара за 3 дня. Но пока не хватает рейтинга для видео.
#7 Модули и различные мелочи для DIN-рейки
Приветствую! Речь пойдет об различный модулях и фишках которые все знают помогут собрать щиток.
Писать о том, что надо использовать качественные автоматы, УЗО я не буду, об этом сказано в других постах нашего сообщества.
Начнем с простого - провода, которым будем соединять начинку. Для этих дел используется провод ПВ-3 (ПуГВ), благодаря тому, что он многожильный, он довольно гибкий.
Для зачистки проводов используем стриппер. Данный инструмент может быстро зачистить провод на определённое расстояние, не повредив жилу и сделает это всего в 3 шага, не верите? Посмотрите сами)
Стриппер который у меня - не лучший вариант, с большими проводами он справляется плохо.
Чтобы избежать "распушения" многожильного провода в автомате используем кримпер (пресс-клещи ну или просто-напросто обжимка). Они бывают разные, обжимают только определённые наконечники, определённого сечения - на это обращаем внимание!
Нам понадобятся наконечники НШВИ, вот так будет выглядить обжатый ими провод:
Соединение автоматов. Тут используется шина (гребёнка). Это решение позволить избавится от лишних проводов, а так же добавится надежность и эстетичность.
Если потребуются такие перемычки, то обжимайте стразу два провода специальным наконечником НШВИ(2).
Существуют специальные автоматы, они имеют двойной зажим для подключения гребёнки и провода:
На фото специальная шина, для 2 фаз (или одной фазы и нуля), существуют также гребёнки для 3 фаз.
Ограничитель для din-рейки. Как понятно из названия он фиксирует всё, что установлено на рейке, предотвращая от перекашивание и смещения.
Клеммники. С их помощью упрощаем подключение щитка. Будет достаточно подключить ввод и потребителей в предназначенный для них клеммник.
Дальше пойдут менее важные/специфические модули)
Розетка на DIN-рейку. Может иногда пригодится. В одном из видео увидел, как её хорошо применили.
Индикаторы. Можно сделать индикацию наличия фаз (фазы), включения реле и тд..
Звонок. Думаю тут комментарии излишни)
Вольтамперметр. Следим за потребляемой мощностью. Неплохое решением будет установка на несколько фаз.
Реле напряжения - Защита от высокого или низкого напряжения, которое может быть опасно для техники. Особенно актуально для домов с старой проводкой, но об этом уже говорилась в одном посте нашего сообщества
Реверсивные рубильники - с помощью рубильников можно организовать ручное переключение на резервный ввод (например: можно переключить питание дома с местной электросети на генератор), о них тоже писалось в одном посте.
Импульсное реле - организуем включение/выключение нагрузки (например света). Переключение происходит после "импульса" (подача и отключение питания), с их помощу можно сделать управление светом из нескольких мест.
Сигнальные контакты - модули для автоматов, который позволяет определить положение рычажка автомата/УЗО/Дифа и тд..
Кросс-модули и распределительные блоки - нужны для более удобного распределения питание в щите (особенно в трёхфазном).
Реле контроля фаз - Защита от нарушение симметрии фаз, обрыв фазы, нарушение порядка чередования фаз и др.
Термостат и нагреватель на DIN-рейку - Необходим для щитков, которые устанавливаются на улице.
Реле приоритета. Данный модуль будет полезен для тех, кому не хватает выделенной мощности. В случае, если потребляемая мощность будет близка к пику, то различная нагрузка будет отключатся.
Реле времени - включение и выключение нагрузки в определённое время
Счетчики - они бывают компактные, специально для установки на DIN рейку.
Думаю на этом думаю достаточно :)
"Левое" подключение
Сегодня на работе случайно наткнулись на такое вот подключение. С вводного автомата фаза откинута, из квартиры выходит сопля и заходит в дин-розетку при помощи английской булавки и скрепки