В продолжение выстрелившего (нет :) поста про самый маленький настоящий фонарик.

Как я там отмечал, разрабы не укомплектовали фонарь магнитной крышкой, которая позволяет прилеплять фонарик к различным металлическим поверхностям, дабы освободить руки для какой-то работы. Самый банальный пример - долив омывайки под капотом автомобиля, или замена пробитого колеса.

Это странное решение, потому что магнит в крышке - это уже золотой стандарт EDC. Мое предположение, что это сделано ради рекордно низких показателей размера и веса. Довольно нелепо - фонарик весит всего 24 г, и даже самый тончайший магнит способен обеспечить данную функцию, и это увеличило бы его длину всего на 1 - 1,5 мм, а вес на 1 - 2 г.

Не скажу, что после месяца эксплуатации мне как-то был жизненно необходим магнит на этом фонаре, но все же фишка полезная. Во всех моих других фонариках магнит уже был встроен "из коробки", и часто это выручало.

И вот у меня загорелась лампочка над головой, и сильно зачесались руки. Когда-то я уже дорабатывал крышку подобным образом, но там я менял штатный слабый магнит на более мощный. И я решил попробовать применить данную методику и для этого фонарика.

Итак, из инструментов для работы мне потребовался штангенциркуль (1шт), шкурка средней зернистости (1шт) и смекалочка (1шт).

Откручиваем крышку.

Перед нами - стандартная конструкция, которая применяется на многих фонарях. Нижняя часть крышки не анодирована для обеспечения электрического контакта. Треугольная пружина вставляется в паз, а электрический контакт с корпусом фонаря происходит через торец трубки фонаря и верхний бортик этого паза (отмечено зеленым).

В вариантах крышек с магнитом - он располагается прямо под пружиной. Но у нас его нет. Однако, экспериментируя на другом фонаре с заменой магнита на более мощный (и габаритный), я пришел к выводу, что если поместить пружину над бортиком, то по сути ничего не изменится. Да, крышка будет недокручена на один виток, что вообще не принципиально. Самое главное, чтобы O-ring зашел под верхнюю часть крышки, на которой для этого специально отсутствует резьба. При этом контакт с торцом трубки фонаря будет обеспечивать сама пружина, в своих трех точках (отмечено зеленым) - этого более чем достаточно.

Этот фокус даёт нам возможность установить магнит, который будет выше на толщину пружины + высота бортика. А в нашем случае - это и есть всё пространство, которое нам доступно для установки магнита: 1,33 мм по высоте, и 14,9 мм в диаметре.

Ищем в интернете самый подходящий по размерам магнит - находим диск размером 15x1,2. Почти идеально.

Сила сцепления макс., кг 1.07

Cила сцепления на сдвиг макс., кг 0.54

Этого должно хватить.

Диаметр чуть больше необходимого, поэтому вооружаемся шкуркой.

Минут 10 работы, и диск отшлифован до приемлемых значений. Изи.

Все готово к установке. Листайте.

Накручиваем крышку - села без проблем. Что же по O-ring? В этом фонарике всё очень миниатюрное, и подогнано достаточно строго. O-ring обжался, но на доли миллиметра выглядывает из-под крышки.

Я уверен, что в таком положении колечко ни за что зацепиться не сможет, и функционал не страдает. Тем не менее, водозащитные свойства мы проверим.

Полчаса, полёт нормальный, все сухо.

Результат:

Но это еще не всё. Решил под шумок сделать полезный тюнинг EDC-фонаря с клипсой.

Во-первых, потому что могу. Во-вторых, потому что фонарик очень маленький и скользкий, и его не очень удобно держать в руке. Снизу пальцами всегда держишься за клипсу, а она грубовата и островата. Нет, подброшенный шелковый платок пополам не разрезает, как в к/ф "Телохранитель", но всё же. Добавить ей немного объема, да в пластик закатать - хорошая идея. Конструкция клипсы позволяет.

Использовал два магнита 10x6x2 мм (сила сцепления по 1,4 кг) и клеевую термоусадочную трубку ø 6 мм. Листайте.

Впервые применил клеевую термоусадку, а не обычную. Результат очень понравился - она гораздо толще и жестче. Ну и слой клея, само собой. Есть обоснованное подозрение, что ресурс до замены будет больше.

В реальных условиях магнит на клипсе используется мной не реже, чем на крышке. Вот, буквально, тот же день, когда я доработал фонарик - сразу реальная эксплуатация.

Что по весу? Фонарик потяжелел всего на 3,9 г. Имхо, это даже не стоит упоминания.

Ну и на финал - пара видео с более серьезным тестом, имитирующем столетний слой краски и ржавчины на металле. Имитировано на корпусе рабочего ПК.

Надеюсь, был полезен. С уважением...

Есть у меня хороший повседневный фонарик на элементе 18650. И налобник на такой же батарейке. Налобником пользуюсь постоянно - живет у меня в рюкзаке. А вот EDC фонарь что-то найти не могу, давно не видел. С чего бы? Он же е-ди-си, должен быть всегда на кармане. Да потому что жаркое лето, куртки остаются дома, а карман легких шорт он все-таки оттягивает. Как бы я этому не противился. Вот он и затерялся в куртке какой-то, в шкафу.

Еще в позапрошлом посте я утверждал, что фонарик на элементе 18650 достаточно компактен, универсален, и хорошо лежит в руке. Да и до сих пор считаю так. Но в том посте не раз высказывалось мнение, что батарея 18650 слишком большая для EDC. Уж не стал ли я заложником своих принципов?

Решил, что надо поменять свое мировоззрение, и для жаркого лета подыскать что-то более компактное - чтобы не тянуло карман. И, похоже, я нашел самый маленький фонарь на съемном цилиндрическом литиевом элементе питания. FOLOMOV EDC C2, Aliexpress, 1500р. Потрачено.

По найденной в сети информации, данная модель представлена в 2022. Тут стоит обратить внимание, что ранее выпускался совершенно другой фонарь под тем же названием.

Ну а наш фонарик поставляется в крохотной картонной коробке. На обратной стороне - основные режимы работы и массогабаритные характеристики.

Комплектация:

1. Фонарь в блистерной упаковке.

2. Клипса (уже установлена).

3. АКБ Li-ion формата 14300 с портом для зарядки micro-USB, 520mAh (установлена).

4. Короткий шнур USB - micro-USB.

5. Два запасных O-ring.

6. Бумажная инструкция.

Размер фонарика впечатляюще мал. Я даже как-то не ожидал, хотя это именно то, что я заказывал.

Фонарь на 18650 поистине огромен в сравнении...

Сразу хочу обратить внимание на батарейку - она "своя", не стандартного размера. Стандартные элементы - 14250, а наша на 5мм длиннее. Очевидно, это базовая батарейка 14250, к которой пристыковали контроллера заряда.

Я не нашел в открытой продаже именно 14300. В любом случае, не вижу проблем использовать элементы 14250 при необходимости. Профит в том, что после долгих лет эксплуатации фонарь не превращается в тыкву. Сменная батарея - это одно из главных моих требований. Я прохладно отношусь к встроенным элементам питания, потому что после выработки ресурса АКБ фонарик нужно вскрывать, искать подходящий по размеру элемент, паять, собирать обратно. Или просто покупать новый фонарь. Проблема не в деньгах, проблема в том, что ты привыкаешь к хорошим вещам.

Кидаем АКБ на зарядку, а сами принимаемся к осмотру экстерьера.

Фонарь выполнен из алюминия с анодированным покрытием, весь гладкий в круг, накатки нет нигде.

Оснащен продуманной глубокой клипсой - она съемная, но зафиксирована от вращения, в стиле последних фонарей Olight. Смотрится странно из-за масштабов фонаря, но на деле клипса правильного размера и жесткости, чтобы без проблем садиться на толстую ткань верхней одежды или штанов.

Такое решение с фиксированной клипсой помогает удерживать фонарик в руке и быстро находить кнопку включения - она ровно с противоположной стороны. Всего около 6мм в диаметре, резиновая, выступает над золотым ободком около 1мм. Об стол фонарь включается, т.е. механической защиты безелем как таковой нет. Но нужно учитывать размеры и вес фонаря - он экстремально легкий (24 г), а кнопка маленькая и весьма упругая, так что случайное нажатие маловероятно. А с такими размерами, думаю, реализация с утопленной кнопкой невозможна - её будет сложно продавить.

Ношение на кармане, конечно, вызывает дикий восторг. Не представляю такой одежды, где было бы нельзя его приткнуть. Не ощущается совсем, да и практически незаметен.

Благодаря очень низкому весу, фонарь действительно удобно использовать как аварийный "налобник" на козырьке кепки - не перевешивает, не падает.

С тяжелым фонарем такое тоже можно исполнить, но кепка постоянно норовит уйти в nosedive.

В голове фонаря установлена ячеистая TIR-линза, обрамленная нефункциональным золотым безелем. Он возвышается над пластиковой оптикой не более 1мм, и защитную функцию не выполняет.

Полезли внутрь. Откручиваем крышку (которая довольно скользкая).

Резьба анодирована и на фонаре, и на крышке. Это означает, что фонарь быстро обесточивается приоткручиванием крышки буквально на пару градусов. Не смазана. O-ring на месте.

Крышка без магнита, но есть вероятность, что получится установить самостоятельно. Пружина классическая, "треугольник".

Внутри плоский контакт, пружины нет. Это значит, что более короткие элементы питания могут не работать. Это не хорошо. Если бы это был рабочий налобник с огромным "пробегом", меня бы это точно бесило. В этом фонаре я пока что обхожусь единственной комплектной батареей.

О режимах и работе. Управление не самое плохое, но и не Olight. Фонарь включается коротким кликом - включается последний запомненный режим. Карусель режимов LOW > MED > HIGH > TURBO > LOW... - тоже коротким кликом. Выключение - удержание на 0,5 сек. Изменение яркости дискретное, никаких других фишек тоже нет. Moonlight можно включить только из выключенного состояния, зажав кнопку примерно на 0,5 сек. Мунлайт не запоминается как последний режим, а вот Турбо - запоминается. Это немного сглаживает не самое удобное управление. Как показала моя практика - самый частый сценарий использования ручного EDC фонаря - осмотреть что-то несколько секунд на максимальной яркости.

Режимы:

Память режимов энергозависимая, и сбрасывается при отключении АКБ.

Также есть три вида мерцания, которые включаются и переключаются в карусели по даблклику из любого состояния: стробоскоп > сигнал SOS > маячок. Полезным, чисто теоретически, я вижу здесь только маячок - он плавно загорается и гаснет на ~1 сек, с интервалом в ~5 сек. Ну я не знаю, оставить ночью на палатке, пока в лес "на дальняк" пошел, чтобы с курса не сбиться. На режимах мерцания памяти нет - карусель всегда начинается с выпиливавшего стробоскопа.

Есть режим электронной блокировки кнопки включения, но реализация достаточно дурная. Пожалуй, самая непроработанная часть во всем фонаре. Включается по тройному клику, при этом фонарик три раза моргает, причем, похоже, что в Турбо режиме. Если вы в этот момент смотрите в направлении оптики - зайчики у вас точно побегут. Нажатие на кнопку включения в то время, пока включена блокировка, также порождает три таких же очень ярких (максимально ярких!) сигнала светодиодом. Наученный опытом, я отвернул фонарик в сторону - отражение от шкафа все равно ослепило мне глаза. Не очень понимаю, зачем так делать. Выключение блокировки - тоже 3 клика. Фонарик моргает выпиливающим светом 1 раз, но при этом сам не включается - надо еще раз нажать на кнопку. Супер-странно. Если я снимаю блокировку, то я хочу включить фонарь - это же очевидно, нет?

Графики стабилизации и степдауны (снижение яркости для защиты от перегрева) в инструкции не обозначены, а замерять "на глаз" я не буду, да и не всем нужны такие подробности. Однако, кому интересно, в сети есть подробный обзор с замерами (eng). Если законспектировать - Турбо честно отрабатывает ~3 минуты, затем яркость резко падает до уровня ~220 лм и удерживается на уровне еще ~25 минут, а затем уже начинается линейное снижение до разряда АКБ. То есть какая-никакая стабилизация в Турбо имеется. Интересно, что режим High работает иначе - по всей видимости, он не регулируется, и яркость все время плавно снижается. Максимальная температура фонаря - 45 °C. Емкость АКБ по замерами 450mAh. Автор отмечает, что присутствует защита от низкого напряжения, однако, не уточняет, где это реализовано - на самом фонаре, или на АКБ. Я подозреваю, что всё же на АКБ. Еще автор отметил довольно высокий ток саморазряда - 0,135mA, и рекомендует приоткручивать крышку при длительном хранении.

От себя еще могу добавить, что на Турбо режиме голова нагревается непривычно быстро, почти моментально.

По свету. По температуре свет нейтрально-прохладный. Автор обзора по ссылке выше намерял 5500 - 6000 К, это прям "полдень". Мне комфортно.

Несколько фотографий. Зафиксирована выдержка, ISO, фокус "в бесконечность".

Цветопередача на снимках примерно соответствует реальности. До освещаемой стены 5,5 метров.

TIR-линза даёт комфортный широкий луч без выраженного хотспота. Однако, ширина боковой засветки не самая большая. В Еноте - шире. Это вполне логично - аккумулятор очень маленький, режимы не яркие, и чтобы освещённость была в балансе - оптика компромиссная. Для ручного фонаря - это нормально.

Также на глаз еле-еле заметна некоторая неравномерность в освещении. Очень сложно указать пальцем - где именно, но какое-то легкое ощущение присутствует. Мне кажется, это артефакт очень маленькой линзы. Диаметр очень мал, однако ячейки (соты), кажется, стандартного размера, и их немного. Возможно, из-за этого по краям линзы возникает некоторая неравномерность. В реальном использовании это не мешает.

Водозащита заявлена IPX8. По крышке точно не течет, это проверял сам.

ШИМ слышно на некоторых режимах, если фонарик приложить непосредственно к уху. Сантиметров на 15 отодвинуть - тишина. В варианте "на кепке" тоже не слышно. Поэтому в реальной эксплуатации это значения не имеет.

На глаз мерцаний не выявлено, утомляемости глаз не чувствовал.

Моё взвешивание:

Вся коробка с содержимым: 46,3 г

Фонарь с клипсой: 12,5 г

Фонарь с клипсой + АКБ: 24,1 г

Вывод. Я получил именно то, что хотел - городской летний фонарь для эпизодического использования, который не тянет карман легких штанов. Мощности хватает для всего, свет достаточно широкий и комфортный. Лучший вариант в качестве "кепочного" фонаря, если нужно временно освободить руки. Управление - не мое любимое, но и не самое плохое.

Да, время работы ограничено. Но пока что, за 3 недели использования, еще не было ситуаций, когда я бы его полностью высаживал.

Да, в путешествие, или в мотокуртку я скорее всего возьму "большой" фонарь на 18650. Потому что могут быть ситуации, когда света нужно не (только) много, но еще и долго. Банально - поломка, прокол...

К тому же, о чем я не упоминал в самом посте - ощущения от использования такого маленького фонаря очень странные. Ну, попробуйте взять в руки сигарету или колпачок от ручки и ей "посветить". Не очень ухватисто, не очень эргономично. Особенно в перчатках. Так что такой маленький девайс полноценный фонарь не заменит, но очень хорошо дополнит. А для использования в городе, в ситуациях типа "осмотреть каршеринг" - отличный вариант.

Положительные моменты:

1. Компактнее фонаря на съемном Li-ion элементе питания я не видел. Вполне вероятно, что это самый маленький такой фонарь в мире на данный момент. Если знаете конкурентов - пишите в комментах.

2. Качественное исполнение и эргономика. В фонаре не очень много деталей, но те что есть, клипса, кнопка - сделаны хорошо.

3. Батарейка со встроенным портом для зарядки - очень неплохой компромисс между надежностью и удобством. Фонарь не уродуется ненадежными портами для зарядки. Проприетарные магнитные разъемы повышают цену устройства и требуют постоянно таскать с собой уникальный провод. В случае с зарядкой в батарее - страдает только копеечный О-ринг от повышенного износа.

4. Заявлена водозащита IPX8. Это нормально для хороших фонарей.

Что могло бы быть лучше:

1. Управление. По типу Olight - для меня стандарт.

2. Безель оптики. Его просто нет. Миллиметра 3 - не сыграло бы никакой роли в удобстве ношения, но защитило бы пластик линзы от повреждений. Такое ощущения, что пытались побить рекорд в габаритах ценой всего.

3. Магнитная жопа. Аналогично. Кому-то нужно, кому-то нет. Но проще вынуть магнит, чем впихнуть невпихумое. Причем, в предыдущей версии фонаря (которая называется так же, буквально) магнит был. Похоже, мотивация была такая же - выиграть пару миллиметров.

4. Выпустить в продажу батарейку отдельно, т.к. прямых аналогов пока нет. То что батарейка не совсем стандартная, это норма. Сто лет уже уже существуют "длинные" и "короткие" элементы 18650, и разные фонари по-разному их переваривают. У Olight тоже своя батарейка, чтобы работала магнитная зарядка. Но всё это можно купить.

Стоит ли покупать?

Это вещь, которая чисто конструктивно может прослужить вам десяток лет, по цене пол-бака бензина легкового автомобиля. Да, однозначно, стоит.

Надеюсь, был полезен. С уважением...

Привет, сегодня ночью мне захотелось порисоваьь, вот я и нарисовал схему моего личного автобуса КН KRUIS. Также известный под заводским названием КН АЗ 529 Т-МИ11.

В автобусе 26 сидячих мест не включая водительское при расчете 70-80 кг на человека.
Вмещает 600 литров дизеля.
Вес полностью пустого автобуса: 12.300кг
Максимально допустимый вес ручной клади для пассажира: 15 кг
Максимальный вес погрузочного багажа: 420 кг
Вес полностью экипировоного автобуса (не включая пассажиров и багажа!): 13.950кг

Автобус идёт от Новосибирска до Севастопля. Понимаю, это большое расстояние, но всё же он идёт с остановками. Скоро выложу еще два автобуса.

Кресло складное туристическое Camping World Dreamer класса Premium с широкими подлокотниками

Вот такое кресло. Не дешевое. гдето 10 т.р.

Через год сломались основные трубки в кресле.

Или отправлять В Москву в сервис центр - долго, муторно и результат тот-же что и был по надежности ...
Пришлось чинить самому.
Да на нем не прыгали. Только сидели. Люди 80-110 кг. По одному конечно.

На озоне купил 2 трубки из нержавейки, зеркальные, 1 метр на 22мм - толщина стенки 2мм.
(когда трубки забрал с озона - понял что можно было и с толщиной 1мм купить, увесистые более 1 кг, обе старые трубки весят не больше 2х пачек сигарет - алюминий да еще и тонкий - на взгляд не более 0,5 мм)


Обрезал в размер. Согнул немного.
(пришлось выйти в подъезд и между поручнями зажал конец и согнул немного)

Просверлил где надо по сломанным трубкам. Заклепки заменил винтами 5мм * 65мм + стопорные гайки.

Затраты (все куплено на озоне - ибо лень и не к спеху было)

2 Трубки - 1800
Винты и стопорные гайки - 600 р.

Доп затраты
Сверла 3шт . 530

Было в наличии -
обрезать - ушм с диском по металлу
просверлить - дрели и тиски

ну и 2 часа времени...

Да и вот этот колхоз доделаю ... ибо винты в 65 мм там перебор. Заказал 5*40. Как придет - заменю.

Должно быть чтото в этом духе...

Попала ко мне в руки новая версия налобного Г-образного фонаря, которая теперь называется LH-700 Enot Pro. Несмотря на 'Pro' в названии, фонарь все еще находится в линейке бытовых приборов компании, и на сайте YLP модель не представлена. Это может означать, что позиционирование и ценообразование не изменится, и цена будет адекватна. Что, собственно, и подтвердилось по факту - фонарь я купил на 400 руб дороже "младшего брата" LH-500.

Приведу сразу основные заявленные характеристики:

Ну а мы погнали. Коробка - теперь не блистер, а яркая картонка с магнитом.

Внутри формованный поролон, все красиво.

В комплекте идет сам фонарь с клипсой, АКБ 3400mAh типоразмера 18650 с портом для зарядки типа C, головное крепление, комплект запасных О-рингов (2шт) и бумажная инструкция.

Кабеля в комплекте нет, как и в предыдущем поколении. Но теперь у нас тип С, в прошлом был micro-USB тип B.

Чтож, экстерьер поменялся немного. Изменилась форма клипсы на обычную классическую, с довольно большой площадью контакта - положительный момент. Предыдущая клипса цеплялась за одежду только в одной точке. При этом сохранилась возможность использовать головное крепление, не снимая клипсу - это жирный плюс.

Изменилась и посадка - она стала весьма глубокой. "Торчащая" часть - ровно 10мм. Это позволяет носить фонарь внутри большинства наружных карманов с клапанами. Не все производители поддерживают эту концепцию. Навскидку, так делает Olight на своих Перунах.

Однако, видно, что клипса, мягко говоря, не идеально подходит под диаметр фонаря "из коробки". Топорщится. Впрочем, это на полёт не влияет, и исправляется напильником пассатижами.

Выдернув клипсу с большим усилием, обнаруживается, что она в принципе довольно кривая.

Исправляем, также подправляем угол между лапами и рабочей частью - делаем 90 градусов или чуть меньше. Показываю, почему это важно. Существует один из сценариев использования фонаря - светить из нагрудного кармана, подвесив фонарь внутри на клипсу, так, чтобы голова торчала наружу. Множество Г-образников по дефолту подразумевают такой функционал "из коробки". Но как такое замутить с глубокой клипсой? А вот как.

Клипса сидит довольно крепко, при этом голова фонаря упирается в её верхнюю часть, и не может сползти вниз. Это работает. Я не уверен, что разработчики реально думали о такой фиче, но у них получилось добавить вариативности в использовании в стиле Armytec, случайно или нет. На Перунах, например, такое не прокатит - там везде накатка.

По кнопке - она теперь утоплена под безелем (в одном стиле с безелем оптики) миллиметра на 1,5 - против случайного нажатия. При этом клик по-прежнему отличный, тут вопросов нет. Отдельного электронного режима блокировки не завезли, но при этом и метод приоткручивания крышки теперь не работает. Это, пожалуй, единственный откровенный недостаток по сравнению с предыдущей версией.

Еще разбавим хвалебные дифирамбы - на башке красуется заводская капля клея. С экстерьером и эргономикой на этом закончим.

Полезли внутрь. Откручиваем крышку. Здесь по-прежнему очень короткая резьба, почему-то нелюбимый всеми О-ринг, и новая треугольная пружина в магнитной крышке. Но мы не видим анодирования на резьбе крышки и корпуса! Соответственно, у нас на резьбе появился электрический контакт, что даёт тот самый баг с питанием - фонарь не будет обесточен, пока крышка полностью не будет выкручена.

UPDATE. Изыскания в сети показали, что такая крышка и "голая" резьба появилась еще в последних партиях предыдущей модели LH-500. Лично мне не попадалась даже в "рестайлинговых" версиях LH-500, где пофиксили свист ШИМ, батарею увеличили с 2600 до 3400mAh, и положили два запасных колечка вместо... ничего.

Также изменилось само покрытие корпуса. Раньше покрытие было глянцевым, и выглядело как-то более качественно, чисто по личным ощущениям. А вот дизайн пружины изменился в лучшую сторону - в старой версии там было отверстие в шайбе, куда вставляется пружина и держится за счет своей упругости. И если ее оттуда выдернуть (что сделать довольно легко), назад её уже практически не поставить в том же виде.

Магнит в крышке по-прежнему несъемный, держит так же приемлемо.

Заглянем внутрь. Там все так же отлично - пружина на драйвере, что позволяет устанавливать короткие и плоские элементы питания.

О режимах и работе. Теперь управление классическое, в стиле Olight. Всего 5 режимов - три основных, турбо и мунлайт. Включение и выключение фонаря происходит коротким нажатием, включается последний запомненный режим. Долгое нажатие во включенном состоянии - простая карусель режимов LOW > MED > HIGH > LOW... Изменение яркости плавное, но больше никаких фишек нет. Турбо в карусели нет - включается двойным кликом из любого состояния, по двойному же клику возвращается в последний режим. Светлячок (мунлайт) можно включить только из выключенного состояния, зажав кнопку примерно на 1сек. Турбо и мунлайт не запоминаются как последний режим. Память режимов - энергозависимая, сбрасывается при отключении батареи. Но т.к. блокировка приоткручиванием крышки не работает - это, имхо, не имеет большого значения.

Напомню, что в прошлой версии фонаря было всего три режима - 5% (25 лм), 30% (150лм) и 100% (500 лм), которые ты можешь выбрать только при включении фонаря, без всякой памяти и прочих излишеств.

Также вы могли заметить, что теперь кнопка светится зеленым светом - это индикация уровня заряда АКБ. Выключить ее нельзя - она светится всегда, пока включен фонарь. Отдельной комбинации, чтобы высветить только заряд АКБ - нет. Т.е. чтобы проверить без палева заряд АКБ, придется включить хотя бы мунлайт.

Режимы индикации следующие:

По свету, в двух словах - светит хорошо. Светодиод теперь другой - свет нейтрально-белый, а не лампово-желтый, как в прошлой версии. Разница заметна. И тот и другой свет лично меня полностью устраивает, но нейтральный ощущается более ярким, конечно. Режимы нормальные, и в общем-то примерно повторяют прошлую версию фонаря.

Десятков бимшотов в различных погодных условиях не будет. Сделал пару фоток в офисе с рук на сраненький телефон в "ручном" режиме, зафиксировав выдержку и ISO.

Цветопередача на снимках примерно соответствует реальности. До освещаемого угла примерно 5,5 метров.

В каком режиме работает Турбо, какое будет понижение мощности после нескольких минут нагрева, и будет ли вообще - неизвестно, графика в инструкции нет. Стабилизации в фонаре так-то тоже нет - это означает, что яркость во всех режимах будет постепенно снижаться по мере разрядки АКБ. Да и не особо интересно - Турбо режим избыточен для работы в помещениях, а на природе осмотреться - ну, сколько работает, столько и работает.

Тем не менее, запустил Турбо на 4 минуты - фонарь прилично нагрелся, голову рукой уже не подержишь, а корпус - очень теплый. При переключении на HIGH при этом все еще видна приличная разница в яркости, т.е. лупит явно больше 500 люмен. Нормально, но я бы не злоупотреблял.

TIR-линза такая же, как и в предыдущей версии - даёт суперкомфортный заливной свет. На фотографиях из-за обилия предметов (светил в угол чуть правее кулера) может вообще показаться, что световое пятно отсутствует, но оно есть. Очень широкое, идет градиентом без четкой границы, видно на снимках с небольшой яркостью. Считаю, что в налобном фонаре и не должно быть иначе.

В инструкции официально заявлена водозащита IPX7, цитирую: "...может выдерживать кратковременные погружения на глубину до 1 метра."

По драйверу - ШИМ работает беззвучно (свиста нет), на глаз мерцаний не выявлено, утомляемости глаз не обнаружено. Свист на средних режимах был на первой версии 500-го Енота, но позже это пофиксили в "рестайлинговой" версии.

Моё взвешивание на бытовых весах:

Вся коробка с содержимым: 312 г

Фонарь без клипсы: 46 г

Фонарь с клипсой: 50 г

Фонарь с клипсой + АКБ: 105 г

Фонарь с клипсой + АКБ + оголовье: 146 г

Вес не изменился по сравнению с версией LH-500 - на грани погрешности в ~1 грамм.

Вывод. Понятно, что это не долгоиграющий тест. Но на первый взгляд, обновление удалось. Что мы получаем за доплату по цене обеда в столовке:

1. Улучшенную клипсу. Она не идеальна, но она лучше предыдущей, и дает больше вариантов использования.

2. Нормальные человеческие режимы с памятью, быстрый доступ к турбо и мунлайту.

3. Пружину в крышке нормальной конструкции.

4. Утопленную кнопку от случайного нажатия.

5. Батарею с зарядным портом типа C.

6. Официальную водозащиту IPX7.

7. Индикатор уровня заряда АКБ.

Что ухудшилось:

1. "Голая" резьба лишает возможности быстро обесточить фонарь - нужно вытаскивать батарейку полностью, либо колхозить дорабатывать крышку.

Стоит ли брать новую версию?

Если хотите больше функционала за почти те же деньги - да.

Если любите мягкий ламповый теплый свет - нет.

Если покупаете фонарь в подарок пожилым родственникам - скорее, нет. Все же 500-ый проще. В нем нельзя сбить запомненный режим, в нем нельзя случайно включить выпиливающее Турбо и обжечься. Свет мягче. Одно нажатие - всегда включение среднего режима, которое подойдет почти всем и почти во всех ситуациях. Но то, что есть выбор - это всегда хорошо.

Надеюсь, был полезен. С уважением...

Миф 1 - Если миф исключительно в слове "обязательно", то вы конечно же правы, но если по сути то не могу согласиться.

У Вас правильно написано "Не все готовы отдать за обувь от десяти до сорока тысяч рублей" именно это и является первопричиной все остальное напускное.

Обувь с мембраной работает это проверенный на себе факт (ношу zamberlan 960), высокая обувь на жесткой подошве защищает голеностоп не зависимо травмированный он или нет, это неоспоримый факт (не понятно что в этом мифического), плюс в походе есть разные побочные травмы, такие как банально ткнул палкой (а трекинговые палки достаточно острые) до покатились камни по ногам. Опять же если Вы идете по сыпухе или крупным камням шанс подвернуть даже здоровую ногу возрастает многократно.

Правильная обувь - залог успешного трекинга, повредив ногу в первый день многодневного похода вы однозначно выбываете, но это еще ладно, повредив ногу предположим на 5 день десятидневного похода в горах вы вероятно обрекаете себя, а возможно и всю группу или ее часть на существенные проблемы связанные в том числе с эвакуационными мероприятиями, при сложных погодных условиях непонятно чем все может закончиться.

Вы сами ходите в чем хотите, но как инструктору или гиду рекомендовать другим выходить в трекинг в чем попало на мой взгляд это чересчур опрометчиво.

Миф 3 - Вы почему-то не указали что мембраны имеют определенные характеристики (например водонепроницаемость и паропроницаемость) и просто обобщили, при этом Для лл написали на мой взгляд странный совет "за небольшие деньги лучше взять обычное пончо из прочной ткани".

Не лучше, нужно и то и другое.
При умеренном, и даже среднем дожде мембрана типа 3х слойного GoreTex с пропиткой отлично справляется и с защитой от промокания и от потоотведения (и да, она стоит много денег). При ливне появляются вопросы, вот тогда и нужно пончо, но пончо желательно такое что бы накидывалось на рюкзак. И не нужно рассказывать сказки что пончо будет дышать - нет не будет, практически все пончо это просто клеенка (в дорогих моделях названа красиво, например 40D Nylon Taffeta R/S Si/PU), под ним при нагрузке Вы будете адово потеть.

В целом Вы в конце опуса написали правильную фразу "снаряжение хорошо для своих условий", ну так и раскрыли бы тему подробнее что и куда, а не делали бы таких обобщений.

Я допускаю что Вы за 10 лет куда только не залезли и ноги у Вас тренированные. Я сам видел как в Непале местные гиды с портерами чешут в легких кроссовках noname через перевалы 5к+, но не факт что это подойдет всем.

Вы же как гид наверняка помните про инцидент на трекинге вокруг Аннапурны 2014.
Сколько там погибло? Сколько остались без ног потому что замерзли в легкой обуви.

Не нужно недооценивать природу.

Порой страшно что Гиды такое пишут.

Привет, с Вами снова Ваш походный инструктор.
Сегодня я бы хотел добавить БОЛЬШЕЙ актуальности в представления о походном снаряжении. Развеять чуток мифов путем предоставления справочной информации. Я уверен, что особенно увлеченные туристы будут знать все, что я хочу сказать (и даже больше). Так что попрошу, если несложно, написать еще какие-нибудь интересные факты в комментарии.

P.S. Основываюсь на личном опыте (НЕ КАТЕГОРИЙНЫЙ ТУРИЗМ), информации от других туристов и их отчетов. Кстати о личном опыте, немного о себе (а то назовут дилетантом): Хожу в походы лет 10, а инструкторю 7. В походах я бывал в Карелии, Прибайкалье, Восточных и Западных Саянах, на Кавказе, Курилах, Камчатке, Сахалине, в Грузии, Турции, Кыргызстане и других, которых уже не помню. (много о себе)

Ну что ж, поехали! 😎

Миф 1. Обувь обязательно нужно иметь с защитой/поддержкой голеностопа

Суть мифа: защита голеностопа нужна для защиты от растяжения связок при резком боковом заломе ноги на сложном рельефе. Обеспечивается тугой шнуровкой.

Для лл: только при слабом или травмированном голеностопном суставе возможно рассмотреть поддержку в виде высокой обуви. Для 90% не категорийных походов достаточно легкой низкой обуви. Так же стоит рассмотреть подготовку к нагрузкам путем выполнения специальной физкультуры на повышение мобильности сустава.

Подробно:

Дисклеймер: в сложном горном категорийном туризме высокие горные ботинки нужны для крепления кошек и реально сложного рельефа. Рекомендация затрагивает туристов, НЕ касающихся спортивных достижений.

Проблема: обувь с высоким и жестким голеностопом стоит ДОРОГО. Не все готовы отдать за обувь от десяти до сорока тысяч рублей, особенно, когда только пробуют туризм. (10тр это Фарадей копия Lowa Zephyr на Озоне, а 40тр это любые европейские горные ботинки типа Asolo, Meindl, Lowa и пр.) Тугая шнуровка передавливает сосуды. Высокая обувь тяжелая и очень долго сохнет.

Уточнение: обязательное ограничение подвижности голеностопа нужно только для людей с предрасположенностью к травмам или уже травмированным голеностопом. Выполнение упражнений на подвижность голеностопного сустава (ankle mobility exercise) позволит надежно профилактировать травмы для большинства из нас.
Важно, на что следует обратить внимание при покупке обуви - наличие хорошего и цепкого протектора.

Личный опыт: практически всю свою походную жизнь у меня не было денег на дорогие ботинки. Первыми тремя парами обуви у меня были Merrell Moab, затем Merrell Trail Glove, затем Brooks Caldera и Brooks Cascadia, Decathlon Evadict TR2, и сейчас Arc'teryx Norvan SL, следующими взял Saucony Peregrine. Это все низкие кроссовки, хоть и MOAB все же полуботинки. Никогда не испытывал проблем с травмами голеностопа. Ходил в низких кроссовках по курумнику, на вулканы Толбачик, Мутновский, Горелый, Авачинский, продирался через бамбучник на Шикотане и все бы ничего.

Рекомендация: недавно на Ликийской тропе у меня ребята попробовали Joma Shock. На вайлдберриз они стоят 1500 рублей. Кроссовки отработали отлично. Судя по отзывам туристов на ютубе, ходят они как и другие кроссовки - примерно 500-600км нормально. Этого хватит на 4-5 походов. Дальше протектор может слизать. Обязательно берите беговые гамаши типа Gamash ru (забавно, когда гамаши стоят больше обуви). Защита от пыли и грязи помогает не останавливаться из-за каждого камешка.

Миф 2. Пух в качестве утеплителя проигрывает синтетике

Суть мифа: синтетика во всем лучше пуха, греет, даже когда мокрая. Пух же ненадежен, мокнет быстро и как мокнет, то высушить его невозможно. Краткая информация

Для лл: пух компактнее, долговечнее и теплее синтетики, но дороже, требует умелого обращения. Синтетика быстро сохнет, дешевая, менее прихотлива, но недолговечна, занимает много места. Проблему намокания пуха решили обработкой гидрофобной пропиткой самих пушинок. Что привело к значительному повышению водостойкости. Остается лишь один недостаток пуха - цена. Если собираетесь в очень влажный климат, где снаряжение отсыревает и нет возможности высушить - берите синтетику. На постоянную основу все же лучше пух.

Подробно

Техническая информация: про намокание чуть позже, пока небольшая справка.
Если кратко, то пуха нужно намного меньше, чем синтетического утеплителя, чтобы обеспечить те же характеристики. Пух упаковывается намного компактнее и служит дольше, без критической потери качеств. Синтетика же дешевле, быстрее сохнет и гипоаллергенна.
Если чуть подробнее, то синтетика бывает РАЗНАЯ, в зависимости от технологии. Подробнее хорошо описано у Спортмарафона. Дальше выжимка больше от меня:
Тот же отечественный Splav Antris 120 использует Primaloft Silver, это КОРОТКОШТАПЕЛЬНЫЙ утеплитель. Который легче, хорошо пакуется, отлично дышит, но относительно быстрее слеживается (т.е. недолговечный).
Сивера же, в своих спальниках Иночь использует Climashield Apex. Это НЕПРЕРЫВНОВОЛОКОННЫЙ утеплитель. Дорогой, плохо и некомпактно пакуется, но относительно прочнее и дольше служит.
Но в бюджетной серии Рехтей они используют Spiraloft G2. Это СПИРАЛЕВИДНЫЙ утеплитель. Относительно дешевый, достаточно прочный и средне пакующийся. Но не самый легкий.
Пух так же бывает разный. Дешевый утиный пух не будет служить так же долго, как и премиальный гусиный пух. Но даже дешевый пух будет выигрывать синтетику по весу, компактности и долговечности.

Что же про намокание? Пух действительно намокает и перестает работать СОВСЕМ. Для защиты от намокания сейчас существуют несколько инструментов, чтобы побороть эти недостатки. Так что с намоканием пуха, как в анекдоте про спецназ и рукопашный бой.
Первое - гермомешок. Ну правда, давайте не будем жадничать, гермомешки на озоне можно купить за 1000р. В 25л гермик поместится спальник и вся сменная одежда.
Второе - водоотталкивающая пропитка ткани мешка или пуховика.
Третье - об этом не все знают, но существуют брендированные марки пуха, где с завода САМ пух обрабатывают водоотталкивающей пропиткой. Отчего он становится практически настолько же надежным, как и синтетика. (но есть и минусы: брендированный пух дорогой и пропитка со временем уходит).
Но и что важно, если использовать качественные гермомешки, то пуховое снаряжение не намокнет даже при погружении рюзкака в бурную реку.

Проблема: пух дорогой, а брендированный гидрофобный пух ОЧЕНЬ дорогой.

Решение: есть способ обработки пуха в домашних условиях. Называется Nikwax Downproof. Стирка по их инструкции обеспечивает обработку пуха и наделяет его, конечно, не такими хорошими гидрофобными свойствами, как с завода. Но лучше, чем ничего. Вместе со спальником можно постирать свою пуховку и получить 2 водостойких изделия за раз.

Личный опыт: последние 3 года я пользуюсь Сивера Ирий -2. Непревзойденная компактность меня поражает каждый раз :) Ходил в очень мокрые походы, он терял слегка в свойствах, т.к. слегка отсыревал, но всегда легко восстанавливался. Использую совместно с очень надежным гермомешком Sea To Summit Stopper TPU. Ткань почти как ПВХ, но легче.

Рекомендация: если вы собираетесь в действительно влажный климат, типа Юго-Восточная Азия в сезон дождей или Хибины в дожди, то я бы рекомендовал взять синтетический спальник, да и в прокат. На постоянную основу я бы рекомендовал рассмотреть пуховые спальники отечественных фирм типа Splav (серия Graviton и Adventure, Сплав использует российский пух Каригуз, они наконец-то стали выпускать гусиный ГИДРОФОБНЫЙ пух 800FP и выше!), Сивера (приставка PRO означает использование гидрофобного пуха, а Quark - использование ультрадорогого пуха 1000FP). Кстати, б/у спальники берите очень осторожно. Только если их правильно хранили и правильно стирали.
Интереснейшая статья-сравнение синтетического и пухового утепления.

Моя статья про спальники на Пикабу

Миф 3. Мембрана дышит и отталкивает воду (одновременно)

Суть мифа: мембранная одежда не позволит вам в ней намокнуть, потому что она позволяет поту испариться, а дождю попасть внутрь.

Для лл: за небольшие деньги лучше взять обычное пончо из прочной ткани. Оно будет отлично дышать, сохраняя вас максимально сухим. Если у вас есть мембрана, убедитесь, что ткань обработана DWR пропиткой.

Подробно

Первое, мембрана либо дышит, либо отталкивает воду. Одновременно она это делать не может. В интенсивный дождь одежда превращается в клеенку, потому что вода формирует паронепроницаемый слой на мембране. Второе, мембрана гидрофобна, но это лишь слой ткани, как правило, под наружным слоем обычной ткани, которая легчайше впитывает воду. Если наружный слой ткани не обработан DWR (водоотталкивающей) пропиткой, то она напитывается водой и мембрана все так же превращается в обычную клеенку.

Интересный факт: однажды посидели ребята на фабрике и подумали, какую бы еще мембрану сделать. И решили засунуть саму мембрану на самый верх, не используя защитный слой внешней ткани. В Gore эту технологи назвали ShakeDry. Она предназначена только для бегунов, у которых нет тяжелого, трущего куртку рюкзака на плечах. Обновлять пропитку на такой ткани не нужно, потому что мембрана гидрофобна по умолчанию. Но есть другие проблемы, жирные пятна к ней прилипают. Даже собственные жиры (секрет сальных желез) может забить поры мембраны.

Миф 4. Надувные коврики хуже обычной пенки/каримата

Суть мифа: надувные коврики хуже кариматов, потому что ненадежны, т.к. легко прокалываются. Поэтому лучше брать простую туристическую пенку.

Для лл: надувные коврики требуют большей осторожности при эксплуатации, но они практически во всем превосходят пенки. Они компактнее, ЗНАЧИТЕЛЬНО комфортнее (для кого-то на обычной пенке спать просто невозможно), теплее. Но дороже и прихотливы. Пенки дешевле, надежнее, но холоднее и занимают огромный объем.

Подробно о плюсах:

1. Матрасы теплее: при использовании утеплителей (фольга, синтетический утеплитель или пух) - коврики доходят до теплоизоляционных характеристик, достигающих восьмикратного превосходства над обычными кариматами. Особенно важно в условиях вечной мерзлоты. Я видел отрицательные отзывы на хорошие спальные мешки, потому что люди использовали обычную ижевскую пенку и все тепло уходило в землю. Тогда как спальную систему лучше рассматривать как единое целое.

2. Матрасы комфортнее. К сожалению, очень малое количество людей готово спать с комфортом йога на циновке. Надувной коврик это максимально близкое по комфорту к домашнему матрасу, что можно найти в походнах условиях. Качественный сон - лучше отдых.

3. Матрасы компактнее. Может и надуманная проблема, но перелеты с пенками это та еще проблема (не везде их пускают). Плюс коврик снаружи мешает водозащитному чехлу полностью накрыть рюкзак.

4. Проколы сложно заклеивать "в поле": если в ремкомплекте хорошие ПРОВЕРЕННЫЕ самоклеящиеся заплатки, то бояться нечего. Если только вы не устраиваете спуск с горы на коврах :)

Подробно о минусах:

1. Бережное обращение: в условиях Турции, скажем, нужно расчищать площадку под палатку от колючек, чтобы не получить миллион микропроколов. На улице коврик так просто не кинешь. Что иногда не совсем удобно. С пенкой можно на привале поспать.

2. Цена: хорошие коврики - дорогие коврики. За самые дорогие УТЕПЛЕННЫЕ коврики можно отдать до $250. Но хорошие можно найти за $60-100. Неутепленные в принципе можно взять и у Naturehike.

Личный опыт: пользуюсь надувными коврами уже 4 года. Был Sea To Summit Ether Light XT Insulated, сейчас Thermarest NeoAir Xlite. На последнем ковре уже 5 проколов. Все заклеены "в поле" обычными декатлоновскими заплатками. Не сдувает. Не могу вернуться к обычным пенкам, это уже для меня невозможно. Слишком жестко :(

Рекомендация: за счет веса, но с выгодой в цене и комфорте можно взять недорогой надувной коврик и сочетать его вместе с пенкой. Тепло, комфортно и надежно.
Коврики хорошо помогут приблизить домашний комфорт и полюбить походы.
Обязательно проверяйте коврики перед эксплуатацией. Я рекомендую надувать и оставлять на ночь с лежащим на них рюкзаком, набитом вещами примерно на вес человека. На ковриках не рекомендую экономить, у дешевых ковров плохой контроль качества (Сплав), могут травить сами клапаны и расслаиваться ткань. Не берите Thermarest Uberlite (настолько много брака, что просто ужас).
Важно иметь хороший полевой ремкомплект. Я беру декатлоновские заплатки для матрасов 6шт маленьких черных кружочков, 3шт больших черных овалов для больших проколов. Поверх заклеиваю синими тканевыми декатлоновскими заплатками.

Интересный факт: каримат это эпоним. Раньше я всегда называл его карЕмат. Но, как оказывается, неправильно :) Первый коврик был выпущен в 1968г британской компанией Karrimor. Изобрел его Майк Парсонс. Название состоит из части бренда Karrimor и "mat" - коврик.

Моя статья про коврики на Пикабу

Миф 5. Коврики нельзя надувать ртом, потому что внутри заведется плесень

Прошу прощения, этот миф настолько легко развеивается, что как-то даже забавно.

Ну тут все просто, бытует мнение, что влага от дыхания приведет к образованию плесени ВНУТРИ ковра. Поэтому рекомендуется использовать устройства для надувания ковриков, либо же использовать специальные мешки для надувания.

Интересные данные от GearSkeptic показали, что коврики не образуют плесени внутри ПРИ НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации. Плесень, однако, образуется и снаружи, при небрежном обращении и неправильном уходе. Если не высушивать коврик, плесень образуется за считанные дни. (как и на любом снаряжении). Если же плесень образовалась, рекомендовано высушить на солнце, т.к. ультрафиолет убьет грибок.

Насосы и мешки для надувания банально УДОБНЫ, потому что голова не кружится (кстати, почему голова кружится при частом дыхании - сужаются сосуды мозга в ответ на низкое содержание углекислого газа в крови).

Заключение

Ну что ж, надеюсь я немного прояснил и уточнил некоторые заблуждения, укоренившиеся в отечественном туризме. Все же я склоняюсь к достаточно очевидной мысли - снаряжение хорошо для своих условий. Так что буду рад, если мои уточнения позволят читателю найти более подходящее снаряжение для данных условий.

Если хочется присоединиться к моим походам, обсуждениям, задать личный вопрос, меня можно найти в моей группе тут.

Спасибо за внимание, до связи ❤️