Заехал на днях клиент на замену колодок. Говорит, что бы суппорт не брынчал.

Ладно не на пластиковые стяжки закрепил.

Здравствуйте! Не претендую на эксклюзивность и инновационность, но по данной теме подобного не нашёл. Может кому-то и пригодится. И так, являюсь обладателем сие пепелаца Kawasaki ZX6R 2000г. И по причине N у меня завоздушилась передняя тормозная система. Так как опыта в прокачке тормозов на мотоцикле у меня нет, но в целом знал что к чему. Чередование нажатия ручки тормоз и откручивания штуцера на протяжении нескольких часов ни к чему не привела, сопростивления на тормозе не появлялось, а заветная тормозука так и не показывалась в шлаге слива. Гугление говорило за воздушный мешок. В качестве решения проблемы предлагались разные способы. Средни них были и классическое понажимал - открутил, и ,чему я удивился, закачка тормозной жидкости в суппорт через штуцер, и откручивания шланга подачи тормозной жидкости с последующим подсасыванием методом шлан-рот (тормозуха кстати на вкус не очень...). Либо я что-то делал не правильно, либо лыжи не едут. и в голову мне прилетела мысль, а что если... А что если способ с закачкой тормозухи в суппорт применить, но наоборот. Что я и сделал. Взял шприц на 200 мл. при помощи пластиковой стажки прикрепил к нему резиновый шланчиг, зажал тормоз резинками, подсоединил другой конец шланга к суппорту и начал откачивать. Давалось всё легко, уже думал что и не получится ни чего, но вдруг в шприце показалась заветная жижа, а из бачка так же жидкость стала убавляться. Повторив так N-ое количество раз, разжал рычаг тормоза и стал качать классически иииииииии дело таки сдвинулось с мёртвой точки, жижа с воздухом стала выходить, на тормозе появилось сопротивление. Буду рад если кому-то это поможет)))

Часть 13 большого руководства "Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой". Ссылки на остальные части внизу статьи.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.

Проводя внешний осмотр автомобиля, проверьте толщину накладок тормозных колодок, наличие и размер бортика по краю тормозного диска. Высокий бортик на тормозном диске говорит о большой выработке диска и необходимости его скорой замены.

Сама по себе толщина накладок тормозных колодок не играет ключевой роли, колодки – это недорогой расходник.

А вот если на разных колёсах колодки разной толщины, то это признак того, что подклинивают направляющие суппорта или неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

Если проблема кроется в ГТЦ, то в этом случае износ колодок на переднем правом и заднем левом колесе (1й контур) будет отличаться от износа на переднем левом и заднем правом колесах (2 контур).

Это справедливо для диагонального подключения тормозной системы. При параллельной компоновке — один контур отвечает за передние колеса, второй – за задние.

Осмотрите колёсные узлы на предмет течей тормозной жидкости. Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке и главный тормозной цилиндр на наличие течей. Тормозная жидкость не должна быть черной или иметь посторонние включения

Сидя за рулём заведенного автомобиля, нажмите на педаль тормоза и удерживайте под нагрузкой 20-30 секунд. Если педаль доходит до нормального предела и упирается в него, но затем начинает медленно проваливаться дальше, скорее всего — неисправен главный тормозной цилиндр, а точнее уплотнения поршня ГТЦ не герметичны. Также, педаль не должна проваливаться сразу в пол или иметь слишком малый ход.

При работающем двигателе нажмите педаль тормоза до предела и, удерживая её, заглушите двигатель. Удерживайте педаль тормоза 20-30 секунд. Педаль не должна начать активно выталкивать вашу ногу, то есть усилие с которым вы удерживаете педаль, не должно измениться.

Если педаль начала активно стремиться в исходное положение, то вероятно неисправен обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.

Выполните следующую проверку на выключенном двигателе. Сядьте за руль автомобиля, нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы выровнять давление в вакуумном усилителе тормозов. С каждым нажатием педаль должна становиться всё более «упругой».

Далее не отпуская педали тормоза, заведите двигатель автомобиля. Педаль должна немного опуститься вниз. Педаль не должна провалиться в пол или остаться неподвижной. Если педаль под давлением вашей ноги остается на том же уровне, вероятно, неисправен вакуумный усилитель тормозов.

При нажатии на педаль тормоза, плавность работы и обороты двигателя не должны меняться. Двигатель не должен начинать «троить», задыхаться и т.п. При нажатии педали тормоза на заведенном двигателе и сразу после выключения зажигания, не должно быть слышно шипения в области педального узла или самого усилителя тормозов, что говорило бы о негерметичности его узлов.

В некоторых случаях — наоборот, вакуумный усилитель тормозов может «шипеть» при отпущенной педали тормоза, а при нажатии педали –шипение прекращается. Всё это является неисправностями.

При движении автомобиля, в момент нажатия педали тормоза, не должно быть стука или удара, что могло бы говорить о люфте крепления супорта, направляющей или подклинивании поршня суппорта.

Также стук может возникать из-за фиксатора тормозной колодки, а точнее из-за его отсутствия, если он банально вылетел. Если стук слышен в задних барабанных тормозах, причиной может стать даже ослабший трос стояночного тормоза.

Причина стука при торможении может скрываться и в системе ABS. Стуки при торможении могут оказаться симптомом не связанным с тормозной системой – этот стук может провоцировать неисправный ШРУС, но скорее всего, тогда стук будет слышен и при начале движения.

Причиной стука при торможении также могут стать изношенные элементы подвески, системы рулевого управления, сильный износ подшипника ступицы и даже опоры двигателя.

Двигаясь по ровной дороге, убедившись в безопасности, кратковременно ослабьте хват руля автомобиля и нажмите на педаль тормоза. Торможение должно быть прямолинейным. Убедитесь, что дорога ровная, так как часто дорожное полотно имеет небольшой уклон к обочине, чтобы на нем не собиралась вода, из-за чего машину может уводить немного вправо.

При торможении не должно возникать биения руля, чему могли бы стать причиной «кривые» тормозные диски, в следствии их перегрева, а затем резкого охлаждения.

Тянуть машину в сторону может и при ускорении, если подклинивает суппорт в зажатом положении. В этом случае одно колесо постоянно притормаживает, что и влечет увод автомобиля в сторону закисшего суппорта. В этом случае, после поездки на автомобиле, тормозной диск дефектного колеса, будет перегрет больше других.
Не забудьте проверить стояночный тормоз на уклоне или попытавшись начать движение не выключая его.

1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.
3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.
4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.
5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.
6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.
7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.
8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.
9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.
11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.
12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.
13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.

Скоро:

14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.
15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.
16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor