Ремонт техники + Ретро

Собственно, хочу рассказать о довольно простом (даже в свое время) аппарате из прошлого, который мне доверили отремонтировать и провести ему ТО. Это ламповый электрофон начала 70-х годов, выпускавшийся ленинградским машиностроительным объединением "Спутник". И уже на тот момент времени, использование электронно-вакуумных радиоламп в подобной бытовой электронике было некой архаикой, промышленность бурно осваивала полупроводниковые микросборки, не говоря уже о дискретных полупроводниковых радиокомпонентах (диоды, транзисторы, тиристоры и прочие детали из германия и кремния...). Но то ли запасы радиоламп были необъятны и их надо было осваивать по госплану, то ли завод изготовитель был не готов к освоению новых моделей на производстве, а может все это было вместе, единственно верно, что проигрыватель выпускался и таки большим тиражом (!), пользовался спросом ввиду низкой цены (62р) и приятного внешнего оформления.

И вот электрофон с теплым ламповым УНЧ оказался на моем рабочем столе в 21 веке. Ирония ли (?), владелица этого устройства сказала, что он будет использоваться по назначению, то есть даже в наш век обилия всевозможной цифровой электроники и цифровых стриминговых сервисов, этому старичку есть резон поработать и поорать запиленные пластинки с бабушкиной антресоли!:)

Электрофон выполнен в виде переносного чемоданчика из фанеры, обитой дерматином, где в крышке встроены 2 бумажных громкоговорителя 1ГД-40 включенные параллельно, выходная мощность встроенного усилителя звука составляет около 1Вт номинальной мощности при коэффициенте нелинейных искажений в 2.5% (много, очень много, опять же по современным меркам), максимальная выходная мощность чуть более 2-х Вт (КНИ 5%), полоса воспроизводимых частот заявленная в паспорте 50-10000Гц. В качестве звукоснимателя используется пьезоэлектрическая головка ГЗК-662 (на удивление, она оказалось вполне живой, обычно материал демпфера деградирует и превращается в липкое желе!).

Из неисправностей электроники - сильный гул в динамиках после прогрева ламп, громкий хруст при повороте ручек громкости. Из неисправностей механики электропроигрывающего устройства - плохое сцепление ролика с диском на 33-ей скорости, отсутствие автостопа.

Начну с электроники:

Увы, у меня не оказалось новой драйверной лампы 6Н2П, но было огромное количество ламп 6Н1П, разница в коэффициенте усиления у них большая, поэтому схему я изменил под 6Н1П. Выходной каскад на пентоде 6П14П переделал в триодное включение (так захотелось:), естественно, в триодном включении выходная мощность упала до еще более скромных 0,5ВТ, но даже так аппарат орет - будь здоров! Отрицательную обратную связь подобрал по максимуму громкости и минимуму искажений на слух, пытаться выжать из этой схемы какие-то красивые цифры по приборам - имхо, излишни... Лампу выходную также заменил на новую. Новые лампы серии "ЕВ", военная приемка.

Механику всю разобрал, промыл и прочистил, тоже самое проделал с регуляторами громкости и тембра, утерянную ручку тебра поменял на комплект от телевизора "Рекорд В319", вписались очень органично . Аппарат запел, ремонт завершен!

P.S: Давно ничего не выкладывал, хотя аппаратов через мои руки за этот год прошло много, были и дорогущие японские катушечники за четверть миллиона рублей и вот такие простецкие аппаратики, были и творческие проекты "для души", вот чего не было, так это желания поделится всем этим... Сейчас оно появилось. В это непростое время, как никогда, хочется с головой окунуться в любимую работу, творчество, огородиться от всего того, что происходит... Если это, интересно здесь на Пикабу, постараюсь выложить ремонты и обзоры, которые посчитаю достойными вашего внимания. Спасибо! Добра, здоровья, мира, всех благ!

В первом посте я произвел первичный анализ состояния консолей и уже заказал некоторые запчасти, которые точно пригодятся. Консольки я разбил по группам, чтобы удобнее было осуществлять их ремонт. Начать решил с самой простой группы - консоли в хорошем состоянии, которым нужная чистка. Сразу у трёх консолей западали или не срабатывали кнопки, что обычно решается чисткой контактов, самих кнопок и резиночки, которая находится между ними.

Я начал записывать ремонт на видео, чтобы был виден процесс разборки, сборки и чистки. Но я и сам люблю читать длиннопосты, так что вот видео, а ниже будет текстовый разбор. Если за мои старания отблагодарите плюсом здесь и просмотром на Ютубе, буду благодарен!

Первая консоль

Чтобы добраться до контактов, кнопок и резиночек, нужно разобрать всю основную часть консоли. Только верхняя крышка со вторым дисплеем не подвергается разборке.

Затем нужно отключить пару проводков, один из них выцепить из-под разъема под картридж, выкрутить оставшиеся болтики, отцепить шлейф верхнего экрана и можно даже не отключать нижний экран. Делов-то! Скоро я буду разбирать NDSL с закрытыми глазами, так как это уже второй десяток таких консолей пошел.

Ну и в итоге добираемся до платы. Вот они грязнющие контактные площадки, которые мешают кнопкам работать. Беру ватную палочку, макаю её в спирт и тщательно тру. Такой сильный налет еще помогает вначале поскрести чем-нибудь (я использую пинцет) и потом уже протирать спиртом. В карусели сразу две фотки: было и стало.

Обратите внимание, что грязь была именно на кнопках Влево и Вправо. И вот так выглядела резиночка, которая собственно замыкает контакт при нажатии на кнопку.

Резинка под замену. Прикол в том, что кнопка должна нажиматься с приятным звуком и отдачей. Если резинку и контакты почистить, то кнопки работать будут. Но не будет ни приятного звука, не ощущения нажатия. Поэтому резиночку обязательно надо заменить. А пока тщательно чищу консоль и все её компоненты и откладываю. Либо среди неремонтопригодных консолей будет донор, либо закажу новую резинку на Алике.

Вторая консоль

У второй консоли западает всего одна кнопка А. Поэтому алгоритм такой же. Разбираем, чистим, собираем, надеемся, что все работает.

Тут долго рассказывать нечего. Резиночка в порядке, разве что немного грязная. Контакты тоже отлично выглядят, почистил чисто ради профилактики. А вот сама кнопка и её место крепления оказались сильно грязными. Ну и весь корпус тоже пришлось почистить, раз уж разобрал консоль.

Всё протер, всё собрал на место, всё работает, как надо. И это первая консоль, которая очень легко была приведена в готовый для продажи вид. Стоить такая консоль будет примерно в три раза больше, чем изначальная цена за одну сломанную консоль. То есть, если бы получилось без дополнительных затрат починить все 10 консолей, то можно было бы утроить вложения. Но для меня важен процесс и я рассчитываю, что получится привести в полный порядок только 8 или даже 7 из 10.

Кстати, если вам кажется, что приставка была довольно чистой, то вот количество ватных палочек, которое я использовал для чистки первых двух консолей. На видео в начале поста видно, как происходит процесс чистки и как быстро палочки становятся грязными.

Третья консоль

А вот это - самая грязная консоль из трех. У такой разновидности и еще у некоторых других есть особенность. По канту идет прозрачный пластик. И вот именно под ним особо видна вся грязь. Но начинаю, как всегда с разборки консоли.

Затем внимательно изучаю контактные площадки и принимаюсь за их чистку. Налёт и грязь есть и на левых кнопках и на правых.

Ну и аккуратно, но настойчиво чищу весь корпус консоли.

И вот, когда я уже предвкушал, что вторая консоль будет готова к продаже, меня ждал удар. Видимо, у консоли уже был надорван шлейф верхнего экрана и после разборки и обратной сборки он надорвался еще сильнее. Это самая частая беда таких консолей и решается она только заменой дисплея. Даже если шлейф надорвался совсем чуть-чуть, и на работу дисплея это пока не влияет, стоит открыть-закрыть консоль 10-20 раз и надрыв усилится, а картинка с экрана пропадет. Так что экран буду менять!

Кстати, кнопки все работают отлично, чистка помогла. Хотябы с этой проблемой я разобрался! И весь корпус тоже хорошо выглядит после чистки.

Итог

В итоге у меня получилось привести одну консоль в полностью рабочее состояние. Другая консоль требует донора или просто новую резинку под кнопки. И наконец третья требует либо замену дисплея, либо замену всей верхней крышки. На самом деле обе замены простые и мне не составит труда их произвести, но только сперва нужно определиться с донорами из остальной партии консолей, либо заказать новые детали с Алика. Так что пока буду разбирать и чинить остальные приставки, а по двум "недоремонтированным" сделаю апдейт в одном из следующих постов.

Начну с того, что из прошлой партии консолей отремонтировать получилось 8/10. Вот серия постов по ремонту. Одну консоль переодел в прозрачный корпус и сам на ней играю в Кастельванию. Одну консоль обменял на Gameboy SP и еще три продал. Получилось так, что продажа трёх консолей полностью окупила и закупку консолей, и закупку деталей для ремонта. Так что решил заказать еще один лот на 10 консолей! В итоге себе хочу оставить одну в наилучшем сохране для коллекции и одну прозрачную, чтобы в неё играть. Остальные все буду продавать. Это не реклама, так как уже полтора года я живу в Мехико и продавать консоли буду здесь через объявления в Фейсбуке.

На этот раз я решил вспомнить навыки съемки и монтажа и записал процесс распаковки и начальной диагностики на видео. В конце поста приглашаю посмотреть видео (или сразу перемотать к нему) и пройти опрос о том, какой формат больше понравился.

Погнали распаковывать

Первое, что я делаю - это распаковываю консоли и поочередно их проверяю. Первый круг - провожу визуальный осмотр. К сожалению у большого количества консолей сломан шарнир. Это очень частая проблема, которая мешает экрану фиксироваться в раскрытом положении. Из ремонта тут можно заклеить трещины и компенсировать отломанные части эпоксидкой, но по-настоящему надежной будет только замена всей детали. В Китае такие детали стоят недорого (пару сотен рублей). В прошлый раз качество детали мне не понравилось. В этот раз уже заказал у другого производителя, но боюсь, что делают их все на одном заводе.

Но есть проблемы и посерьёзнее. Вот, например, оба экрана битые. Как правило менять сразу два экрана финансово невыгодно. Но консоль рабочая, можно её почистить и продать за ту же расчетную цену, за которую купил.

При первичном осмотре многие консоли не включались. Для начала я снял с одной из приставок заряженный аккумулятор и по очереди перекидывал его на проверяемые консоли. А потом подтянул зарядный кабель, чтобы проверить, что родные аккумуляторы не сдохли, а просто разрядились. К счастью, заряжаются и включается 9/10 приставок. И только одна консоль вообще не подает признаков жизни.

А вот попался пример максимально выцветших экранов. Да еще и с полной потерей картинки по углам обоих экранов.

Собираем весь анамнез на стикеры и получаем следующую картину: качественная пара экранов 6/10, консоли с целым шарниром 5/10, не включается 1/10 (кто знает, рабочие ли там экраны).

Из интересностей еще попалась консоль с пожованной затычкой под слот для картриджей Gameboy Advance, его еще называют просто Слот 2.

На этот раз опять порадовало разнообразие цветов. В первой партии было 3 белых, 3 чёрных, 2 мятных, 1 красно-черная и 1 синяя. В этот раз я получил: 4 белых, 3 мятных, 1 синюю, 1 розовый металлик и 1 серый металлик. Среди раскрасок ничего редкого или лимитированного нет, но само разнообразие радует.

Итог

В этот раз пришлось заказать много деталей для починки шарнира. А именно: 3 белых и 1 мятная. К сожалению, для синей консоли таких деталей нет на Алиэкспрессе, буду думать, что можно сделать. Почти у всех консолей западают кнопки А, В, Х, У и иногда крестовины. Как правило это исправляется хорошей чисткой контактов, но иногда требует и замены резиночки, если она сильно износилась. Для одной консоли нужен новый верхний дисплей. Ну а с одной приставкой придется повозиться, чтобы её запустить, а там уже видно будет, что по экранам и стоит ли с ней возиться дальше.

Обещанное видео

Ранее я уже рассказал, как были отремонтированы 6 из 10 консолей. Значит, осталось еще четыре. В этом посте расскажу, чем все закончилось, что еще пришлось докупить и почему новый Китайский дисплей не так-то просто уместить в старый корпус.

Начал я с того, что тщательно помыл все разобранные консоли. Аккуратненько, мыльной водой и щеткой оттер весь пластик. И другой щеткой и спиртом протер все платы. То, что на фото выше - рабочие компоненты, которые мне еще пригодятся. А вот ниже фото с компонентами, которые точно сломаны, но еще могут быть использованы как доноры. На фото видны три детали корпуса, на которых треснут шарнир, и красивому ремонту они не подлежат совсем. Можно только подшаманить с эпоксидкой. Далее одна основная плата не подает признаков жизни. Если будет время, еще поразбираюсь, почему. Далее сломанными оказались два нижних экрана, четыре верхних (один не попал на фото) и один wi-fi модуль. Ну и одна резинка от крестовины совсем истерлась и порвалась.

Что получается, одна консоль восстановлению не подлежит: корпус сломан, плата не работает, оба дисплея тоже. Даже если я починю плату, дисплеи ремонту не подлежат, и покупать новые финансово неэффективно. Так как вы видите еще одну пару нерабочих дисплеев, то можно смело сказать, что еще одна консоль тоже едва ли ремонтопригодна. Чем менять оба дисплея, проще оставить её на запчасти на будущее. Но вот еще две починить точно стоит.

Черная консоль

Во-первых, у неё не работала крестовина. Но это я вылечил тщательной очисткой контактов. Во-вторых, нижний экран не отзывался на нажатия, для этого я купил новый диджитайзер. В этом посте рассказывал, что это по сути просто наклейка на дисплей со своим коннектором, и стоит она 100-200 рублей на Алике.

Ну и в-третьих, нужно заменить верхний дисплей, который я ожидал из Китая. Что интересно, NDSL - единственная консоль от Нинтендо, где верхний и нижний дисплей одинаковые. Да, у них разные шлейфы, так как у верхнего распаяны еще и выходы на динамики. Да, на нижний наклеивается и подключается диджитайзер для считывания нажатий. Но по существу это абсолютно одинаковые дисплеи. И оказалось, что в погоне за унификацией, братья китайцы несколько изменили конструкцию. Я, честно говоря, на какое-то время даже впал в ступор. Думал, что мне прислали не тот дисплей, а я их купил сразу два.

Я даже погуглил и нашел таких же бедолаг, как я. И им все писали, что это дисплей не от Лайт консоли, а от оригинальной DS, так называемой fat (первая консоль была толстой, её так и прозвали). Но я не поверил, что китайцы могли меня обмануть и решил сперва протестировать, а потом уже писать жалобу и оформлять возврат.

Вот так в корпусе стоит оригинальный дисплей

А вот так в корпус ложится китаец.

Настало время включить смекалку. Поворочав шлейф и дисплей, я сделал вот так.

И это помогло: при таком сгибе шлейф можно скрутить и продеть в ухо шарнира, как родной. Ну и надо не забыть перепаять динамики со старого дисплея на новый.

На радостях от достигнутого инженерного успеха, собираю всю консоль. Радость была такой большой, что на новый дисплей забыл переклеить черную рамку. Приходится все полностью разбирать, переклеивать рамку и собирать на место. Кстати, наклейки на болтики, которые расположены по периметру от верхнего дисплея, тоже купил на Алишке за копейки, и они отлично подошли.

В будущем постараюсь быть более внимательным, но как итог - еще одна консоль полностью в рабочем состоянии!

Мятная консоль

Для мятной консоли я заказал новый верхний дисплей, новый диджитайзер для нижнего дисплея и новую пластиковую деталь с шарниром, которых у меня три было сломанных. Показывать тут процесс особо незачем, так как все эти замены я уже описывал ранее. Главное, что теперь она тоже полностью работает. Обратите внимание, что, к сожалению, четыре оригинальные заглушки на болтики плохо встали на новую деталь.

Итог: и что там с деньгами?

У меня получилось отремонтировать 8/10 консолей. С учетом доставки каждая отдельная консоль обошлась мне в 1,000 рублей.

Черная консоль из этого поста в ремонте обошлась в 2,100 рублей. А мятная с заменой экрана (1,071р), диджитайзера (77р) и детали экрана (279р) в 2,439р.

Общие расходы на все 10 консолей и все детали (хоть я и не все их использовал) составили 14,355 рублей. Это значит, чтобы выйти в плюс, хоть это и не цель, нужно продать 8 консолей по 1,800 рублей за штуку. Например, на авито за такую цену продают сломанные, а рабочие от 3 до 5к.

Но посмотреть цены - не равно продать, так что пожелайте мне удачи, ведь продавать я буду не на Авито, а на мексиканском Ebay и facebook Marketplace.

А вот все восемь во включенном состоянии.

Думаю, что многие удивляются, что так просто и быстро получилось починить 6 из 10 NDS lite и удачно купить GBA SP. И вот наконец-то я купил действительно ушатанную консоль, которую починить будет сложно. В описании было написано, что консоль включается, щелкает и выключается. Взял я её за 3к, если получится починить, то стоить будет от 6к.

Само состояние консоли довольно плачевное. Но зато в комплекте идет зарядное устройство и игра. Стоит отметить, что игра недорогая, а зарядное устройство поношенное и неоригинальное. На корпусе консоли не видно трещин, но есть потертости и кое-где облупилось покрытие. Но в случае чего весь корпус заменить не особо сложно.

Начинаем разбирать. Первое, что бросается глаза - очень грязная консоль и отсутствует несколько болтиков. Это значит, что её уже вскрывали.

Вообще, моё изначальное предположение было в том, что поврежден шлейф верхнего экрана, из-за этого консоль пытается включиться, не может и выключается. Но уже при разборе консоли проблемы видны одна за другой. Вот отрезанный шлейф одной из кнопок бамперов.

Вот обрублен еще один шлейф. Вроде бы это от микрофона.

Потом заметил, что разъем питания явно меняли и очень плохо припаяли. Боковые ноги просто стоят на посадочном месте без какого-то припоя. На самом деле оказалось, что разъем работает, так что претензии только к тому, что припаян ненадежно и может отвалиться, вырвав с собой еще и дорожки с платы.

А еще у нижнего дисплея в шлейфе надломлены сразу два контакта и отвалился кусочек у третьего. К сожалению, такие шлейфы не перепаять. К счастью, этот шлейф не от самого дисплея, а от наклеенного на него диджитайзера, который отвечает за считывание нажатия на дисплей. Такой диджитайзер стоит 100-200 рублей на алике и его очень просто можно переклеить.

Также отломано крепление у коннектора джойстика. Без этого крепления шлейф нельзя закрепить в разъеме, так как коннектор для того и нужен, чтобы прижать и зафиксировать шлейф.

Ну и настало время посмотреть на верхний дисплей. Для этого нужно аккуратно отклеить верхний защитный пластик.

Это, наверное, моя любимая фотка. Компания Master Repair оставила свой знак качества на дисплее, которому при установке обрезали еще один шлейф. Вот такая вот надежная компания. Но шутки шутками, так-то я понимаю, что может оказаться, что лох тут я, а ребята из Master Repair собрали мутанта из нерабочих частей, чтобы слить его такому энтузиасту как я.

На самом деле это первая 3DS, которую я вскрываю, поэтому не знаю, насколько фатальны все эти повреждения. Понятно, что отключенный джойстик, бампер, диджитайзер и шлейф, который в том числе отвечает за звук - не звучит критично. Возможно, консоль должна запускаться и без этого всего. Но начать я решил с чистки и восстановления всего, что вижу, а потом уже погружаться в дебри того, что не вижу. Так что делаю заказ на Алишке и пока откладываю консоль в пакет. Пока все придет, как раз успею почитать побольше об устройстве консоли и тщательно помою все элементы корпуса.

Глава 2 - компоненты пришли

Я заказал новый разъем для джойстика, новый шлейф для динамиков, новый диджитайзер для нижнего дисплея, новые шлейфы для кнопок-бамперов. Чего я не заказал - отсутствующую плату для регулирования громкости.

Пока ждал посылку, аккуратно, но тщательно почистил плату, шлейфы, корпус и все детали.

Вот новый шлейф. Оказалось, что отрезанный кусок - это всего лишь светодиод, так что его отсутствие явно не должно негативно сказаться на работе консоли.

Новый шлейф для кнопки-бампера я уже установил. Пока решил не менять разъем для джойстика и диджитайзер. Аккуратно собрал всё воедино, но, честно говоря, понимал, что все эти замены шлейфов вряд ли дадут положительный результат. Надежду внушала ситуация, которую я описал в одном из прошлых постов. Тогда замена wi-fi модуля внезапно оживила консоль, которая не подавала признаков жизни. Короткое замыкание в любом компоненте может не давать консоли запускаться. Но в этот раз чуда не произошло.

Два пути

Так как консоль завести не получилось, у меня есть два варианта, что делать дальше.

Первый - вооружиться схемами игровой платы и мультиметром и смотреть, везде ли доходит питание, доходит ли нужный уровень напряжения, нет ли обрывов или коротких замыканий. Проблема здесь в том, что тут можно двигаться от поломки к поломке и в итоге заменить всю консоль, что финансово крайне невыгодно. Если бы это была какая-то редка ревизия, то я бы пошел именно таким путем.

Второй - купить рабочую консоль и методом переброса ключевых узлов (wi-fi модуль, верхний дисплей, нижний дисплей, главная плата и тд) выяснить, что из этих узлов работает, а что нет.

И я склоняюсь ко второму варианту. На Ebay есть хорошие предложения из Японии.

Но перед тем как покупать новый лот, я хочу разобраться со старым. На этой неделе должна прийти последняя деталь, и я смогу подвести итоги серии по ремонту 10 NDSL. Потом планирую начать продавать отремонтированные консоли и на вырученные деньги купить новый лот на 10 3DS.