Никита Электроник..СССР
Приветствую всех читателей этого сайта.Чукча не писатель,конечно..НО..На просторах ютуба увидел оооочень интересного человека из прошлого..НО молодого и эрудированного.
Приветствую всех читателей этого сайта.Чукча не писатель,конечно..НО..На просторах ютуба увидел оооочень интересного человека из прошлого..НО молодого и эрудированного.
Привет, Пикабу!
Я тут немного приболел, и по сему случаю руки наконец-то дошли до ремонта многолетних "долгов". Да и опыта в ремонте за эти годы поднабрался, так что, приступим.
Будем восстанавливать в рабочее состояние недоремонтированные мной в 2016 году часы "Электроника 2-08". Часы принадлежали моему деду и исправно служили с 1988 по 2016 год. Вот они:
В часах был выгоревший индикатор, вытекшие и высохшие конденсаторы, цварц держался на честном слове, т.к. поплавал в живительном электролите... Всё это дело было заменено, но успехом ремонт не увенчался: часы периодически "убегали" и выдавали глюки на индикаторе. Увы, тогда эти проблемы мне победить не удалось и часы были положены в "долгий ящик", из которого, спустя 8 лет, были, наконец, извлечены.
Подключив часы к сети, убеждаемся, что глюки никуда не ушли:
В старшем разряде часов должна быть цифра 1, однако остальные сегменты тоже немного засвечиваются. "Убегание" я проверять не стал: и так понятно, что оно никуда не делось.
Для понимания причины засвета старшего разряда часов подключим осциллограф к сеткам первого и второго разрядов. Сетка в подобных индикаторах отвечает за выбор разряда, который показывается в данный момент в условиях динамической индикации.
На осциллографе ожидаемо видим всплеск напряжения на обеих сетках сразу. Такого быть не должно. Как показала диагностика, это происходило из-за разлитого по плате электролита из старых конденсаторов, который я не до конца вычистил в 2016 году. Чтож, берём безворсовую салфетку, спирт, щётку и тщательно чистим всю плату:
После чего проверяем мегаомметром с пределом 200 МОм сопротивление в разных близких точках платы:
Везде больше 200 МОм. Порядок.
После чистки глюк с засветом первого разряда убрался:
Кроме чистки поменял кварц на более крупный (с ним проще запускается генерация):
Ну и, на всякий случай, зашунтировал микросхему генератора сигналов керамикой:
Возможно, это лишнее, но хуже точно не будет.
Архитектура этих часов - "стандартная" для СССР: они собраны на трёх микросхемах 176-й серии: ИЕ18 - это генератор сигналов на основе кварца, ИЕ13 - собственно, часы с будильником, ИД3 - двоично-десятичный дешифратор для вывода времени на вакуумный индикатор. Зарубежных аналогов этих микросхем, кстати, не существует. Это полностью отечественная разработка.
Часы стали работать нормально, поэтому собираем их обратно в корпус и ставим на полку, работать следующие 20+ лет :)
Пикабу канефоледымный :)
P.S. Эта статья в формате видео: https://dzen.ru/video/watch/65e755abaf6b8a158ff0627c
P.P.S. Напоминаю, что с приходом тепла буду заниматься восстановлением исторической системы освещения вокруг одного из панельных домов в Москве, в связи с чем крайне нуждаюсь в Ваших донатах :) Подробнее: https://dzen.ru/b/ZcJAa0IDw2fWR-Of
Переходите в сообщество СамЭлектрик.ру!
Недавно делал обслуживание старой люстры. Кто-то скажет да ничего особенного, люстра, как люстра. Тут я с вами не соглашусь .
Ведь это не просто люстра, а высококачественная люстра прямиком из Чехии! Вот как она выглядела изначально:
Очередь действия проста: Снять-Разобрать-Помыть-Собрать-Установить.
Снимаем изоленту
Но хочу обратить внимание на несколько моментов.
У данных металлических люстр к Заземлению относятся тщательно. Помимо зажима в клеммной коробки на подвесе, есть два болта, подвес выступает в роли клеммника, таким образом есть дополнительное место для заземления.
Я изобразил это:
На нынешних люстрах заземления делается в виде кольца с диаметром под М10, и кусочком проводка который зачастую обмеднённый алюминий. Ну и заземления обычно дальше чашки не уходит, в итоге нижняя часть люстры не заземлена. А по окрашенной цепи врядли будет хороший контакт.
На данной Люстре установлены патроны Чешской фирмы DESKO, к слову она до сих пор существует. Модель их 1253-034.
Что в них особенного? А многое! Начнем с того, что они сделаны из нормального Термопластика и не сыпятся спустя 1-2 года. Они не желтеют, а в основании их установлен фиксирующий болт за счёт чего патрон никогда не прокручивается. Лично считаю, что это лучшие патроны которые есть на данный момент и проверенные временем! После них по качеству идёт Arditi S.p.A., которые тоже встречаются на Чешских люстрах.
Не для кого не секрет, что Чешские люстры славятся своим хрусталём. Но по мимо этого материал металла у них это Латунь, хотя в некоторых местах имеется анодированная сталь, но к слову с очень толстым покрытием.
Чешские люстры производят до сих пор, всего мне известны 3 фирмы которые производят эти люстру Bydzov S.r.O., ArtGlass, Bohemia Ivele Crystal. Эта люстра на сколько помню от Bohemia.
При сборке люстры её удобно подвесить за каркас через веревку на штангу или швабру, или ещё, что либо. И в подвешенном состоянии собирать. 🪢
Немного о подключение. Изначально были скрутки под Великой Синей Изолентой о которой ходят легенды! (Фото были выше) Наверное по этому соединение было в порядке.
Было решено, всё же это переделать, для этого были использованы гильзы ГМЛ 6, после чего шёл слой клеевой прозрачной термоусадки ТТК и цветной ТТУ для маркировки.
Хочу напомнить, что ТТК не даёт полной герметичности при таком варианте использования, но ограничивает доступ Кислорода, хоть и не полностью. А так-же за счёт клея она никогда не слезет с соединения. Поэтому она была использована.
С потолка выходил крючок из медной толстой проволоки и старый ППВ провод 2х2,5мм2. ТПЖ были покрыты слоем окисла да же под изоляцией, поэтому аккуратно всё это счищаем ножиком или наждачкой. После чего надеваем термоусадку.
Она нужна по двум причинам:
Маркировка
Если выключатель обрывает ноль, а не фазу, во время монтажа, можно сдвинуть ТТУ на оголенную часть чтобы не коснуться корпусом люстры во время установки или самому.
Для подключения к питающему проводу заранее внизу подключаем к клеммникам WAGO 221-412 провода от люстры. На потолке нам остается только подключить клеммники к питающему проводу.
В окончание сборки и установки мы получаем приятный результат!
По итогу могу сказать, что на данный момент это лучшие люстры по качеству на сегодняшний день. Лично этой люстре около 20 лет!
Если есть ещё подобные других фирм - напишите в комментарии.
Автор - Игорь Черниенко, г.Пятигорск.
Привет, Пикабу! Этим постом я завершаю тему электрики на раннем автобусе ЛиАЗ-677. Кто не видел, обязательно посмотрите, как мы восстанавливали его родной селеновый выпрямитель и люминисцентное освещение.
И вот, мы вновь в мастерской Вегабус. Лёня уже своим ходом заезжает в бокс. За рулём Пётр Петрович.
К сожалению, из-за проблем с предохранителями и зарядкой, люминисцентное освещение салона почти полностью отвалилось:
Будем лечить. Вот так выглядит его родная панель предохранителей: одни жуки и прогары
Разметим все провода, какой куда был подключен. Даже если что-то подключено неправильно, исправлять будем потом.
На вновь сделанной реплике этой панели приведём в соответствие шинки с обратной стороны: понять, что они соединяли, можно было только сняв панель.
Новая панель установлена. Начинаем расключение проводов.
Всего предохранителей - 18, из них используются только 15, три последних достались в наследство от самой ранней версии автобуса, где люминисцентных ламп было в 2 раза больше.
На первом предохранителе должны висеть повороты, стопы и зуммер остановки по требованию.
На втором - часы:
На третьем - трафаретницы и освещение задней двери:
На 4-м - карлсон в кабине:
На 5-м освещение кабины водителя, освещение моторного отсека и розетки для переносной лампы.
На 6-м и 7-м висят две катушки возбуждения генератора. Всё это было сделано через соплю в обход предохранителей, так что пришлось возвращать оригинальную проводку:
На 8-м висит панель приборов со всеми её лампочками и показометрами:
На 9 - фары, на 10 - габариты.
На 11 - сигнал с руля:
На 12 - дежурное освещение в салоне:
Ну и, наконец, на 13, 14 и 15 висит люминисцентное освещение. 16, 17, 18 - как сказал ранее, резерв.
Вот так выглядит полностью расключённая новая панель:
Теперь разберёмся с зарядкой, ибо на холостых она почти совсем пропадает. Для этого надо настроить реле-регулятор РР-5. Настраивается оно путём подкручивания барашков по часовой стрелке на реле, которые натягивают пружины якорей. За напряжение отвечают два дальних реле:
После настройки напряжение заряда на холостых не падает ниже 14 вольт.
Теперь переходим к приборке. Тут надо было подключить неподключённые часы, исправить кое-какую коммутацию и подключить несколько сигнальных лампочек, в частности, указатели работы панели приборов (зелёный глазок на спидометре), указатель дальнего света (почти не видимый синий):
Лампа индикации перегрева воды в радиаторе тоже отсутствовала:
В отсек с предохранителями вернули реле защиты, и теперь автобус можно завести только на положении "нейтраль" селектора ГМП, а не на любой передаче, как было ранее:
С заменой панели предохранителей и настройкой реле-регулятора в салон автобуса вернулся люминисцентный свет:
И на этом проблемы с проводкой у этого автобуса закончились :) Лёня поехал в новую жизнь.
P.S. Как всегда, видео-версию поста можно найти тут.
P.P.S. Уважаемые пикабушники! Я активизирую старый-новый проект по восстановлению исторического освещения вокруг раннего дома серии П3. (Я о ней уже делал несколько постов)
Одному такое, как понимаете, утянуть затруднительно (только на первом этапе будет восстановление участка из 200 ламп). Посему буду крайне рад вашим донатам: сделаем вместе благое дело! :)
Я сам родился в 89 году, так что всегда хотел купить себе Геймбой с настоящим тетрисом от Алексея Пажитнова. Еще до выхода фильма Тетрис я читал историю компании Нинтендо и думал, что надо бы попробовать тот самый тетрис на родной консоли, а не на китайской поделке из детства. И вот подвернулась возможность не только купить, но и вскрыть и починить!
Отсутствие ряда вертикальных линий - частая проблема для Геймбоя
Пациент плохо включается, теряет питание, шумит динамиком и то показывает картинку хорошо, то с вертикальными полосами на экране. Также немного шалят кнопки, Select плохо нажимается, некоторые кнопки западают.
Геймбой я купил за 500 песо (вообще он стоил 400, но забирать его надо было в жопе мира, доплатил 100 песо за доставку), он был без задней крышки. Оригинальную крышку купил за 150 песо и картридж с Тетрисом за 100 песо. Итого все удовольствие за 750 песо или за примерно 4,000 рублей. Напомню, что песо сейчас крепкий, а рубль наоборот, так что мексиканские цены не выглядят низкими.
Не знаю, как вам, но мне очень нравится дизайн самого устройства
Для начала план был вскрыть, изучить, почистить грязь и коррозию, проверить плотность подключения шлейфа для динамика и экрана. Перед вскрытием посмотрел несколько видосов на ютубе, чтобы быть готовым к аккуратному отключению шлейфов, как на фото ниже.
Шлейф жесткий и прочный, такой повредить сложнее, чем на консолях следующего поколения
Отключаю шлейф, рассматриваю половинки устройства. Есть немного коррозии, немного грязи. Это все почищу спиртом. Что бросается в глаза, так это отсутствие одного болтика. Значит Геймбой до меня уже вскрывали. Это плохой знак, но, что поделать, раскручиваю дальше.
Кружочками отметил присутствующий и отсутствующий болтики
Снимаю обе платы, чищу все ватными палочками и ватными дисками, смоченными спиртом. Иногда приходится брать пинцет и шкрябать ржавчину и засохшую грязь, а затем уже протирать со спиртом.
Особо тщательно чищу все силиконовые подкладки под кнопки и сами кнопки
При разборке заметил, что один проводок, которым подключен преобразователь напряжения был частично перетерт болтом, который ввинчивался прямо рядом с шлейфом. Скорее всего те, кто вскрывали до меня не заметили, что шлейф лежит на отверстии, болтик при сборке просто вкрутили в это отверстие, частично передавив проводок. К счастью провод функционирует, но в будущем лучше бы его заменить. Ну и сразу бросается в глаза очень ржавый включатель. Это собственно главный включатель/выключатель устройства. Буду смотреть, можно ли его купить на алиэкспрессе или поищу донора на Ebay по доступной цене.
Выглядит провод страшнее, чем есть на самом деле, раскурочена только изоляция, все жилки выглядят целыми
Также хотелось бы заменить и контакты под батарейки. Я их пошкрябал, почистил, но коррозия их знатно поела. Их точно можно заказать на Алике, вряд ли можно найти донора 89 года, чтобы контакты были, как новые. Иногда батарейки приходится покрутить, чтобы устройство включилось.
Другие контакты в таком же плачевном состоянии
После того, как все протер, устройство в разобранном виде стало выглядеть вот так
Да, не сказать, что прям было отвратительно, стало прекрасно. Но кнопки перестали залипать, нигде нет видимых следов коррозии или грязи. Но всё ещё надо решать главную проблему - полосы на дисплее. Для этого нужно собрать устройство и на живую прогреть контакты дисплея.
Снял верхнюю крышку, без неё подключил дисплей для тестов
Со шлейфа надо снять клейкую ленту с уплотнителем и прямо так прогревать шлейф и смотреть, какие столбцы отваливаются, какие возвращаются на место. Для того, чтобы все было наглядно, в максимум выкручивается контраст на дисплее. Паяю температурой в 320-330 градусов. На камеру сложно, но для наглядности немного подснял.
В итоге получилось восстановить все столбцы. Для первого раза - отличный результат! В целом, мне в комментах по ремонту Nintendo DS lite (у меня про это целая серия постов, посмотрите, если еще не) правильно сказали, что прогрев ремонтом не является. Раз контакт слабый, он в будущем может отвалиться, если Геймбой сильно потрясти или уронить. Если в будущем с ним будут проблемы, может полностью заменю экран. Но это устройство точно оставляю себе, так что меня пока временное решение устраивает.
А еще обратили внимание, что на видео не было звука? Сперва я на всякий случай перепаял динамик, не помогло. На батарейку он бодро реагировал шумами, так что должен быть рабочим. Еще ранее я обратил внимание, что плата с джек-разъемом явно неродная, ну или просто была криво припаяна. Два проводка из четырех имели слабый контакт.
По пайке сразу видно, что предыдущий мастер пил
Все проводки перепаял, прозвонил, теперь контакт надежный. Еще по фото видно, что сам разъем в плохом состоянии. Решил посмотреть его распиновку, чтобы понять, работает ли он корректно. Сперва включил Геймбой и вставил наушники - звук есть. Вынул наушники - звука нет. В интернете обнаружил, что в разъеме есть два контакта, которые отвечают за замыкание, размыкание цепи, чтобы когда включены наушники, цепь разрывалась, и сигнал не шел на динамик. Прозвонил контакты, переключатель сдох или залип в разомкнутом состоянии. Так как я использовать Геймбой с наушниками не собираюсь, решил кинуть перемычку, чтобы динамик всегда работал. При случае закажу новый разъем и заменю.
Ага, и болтика одного не хватает в креплении платы с разъемом.
Пора собирать устройство. Что имеем:
Дисплей скорее всего будет шалить и дальше, но пока работает полностью
Нужно заменить контактные площадки батареек
Нужно заменить переключатель включения консоли
Нужно заменить аудио разъём
А пока можно с удовольствием поиграть в Тетрис!
Этот пост был передышкой в ремонте десятка Nintendo DS Lite за которым вы можете следить в моей серии постов. Телеги нет, ничего не продаю, починяю для собственного удовольствия, посты веду, как свой дневник ремонта, чтобы ничего не забыть.
В первом посте я обрисовал ситуацию, сейчас сразу к делу. Пока что из 10 консолей исправно работает 1.
Из всего десятка две белые консоли выгодно выделялись своим хорошим внешним видом. Как я уже писал, одна сразу была полностью рабочая, а вот вторая при включении зажигала зеленый светодиод, но не зажигала экраны, не запускался звук и не было реакции на кнопки.
Внешняя диагностика закончена, пора разбирать. Внутри плата и компоненты выглядят так же хорошо, как и корпус снаружи. Это всегда хороший знак.
Видите, как черный проводок ныряет под слот для картриджа? Достать его просто, а вот обратно продеть посложнее, чем вдеть нитку в иголку.
Первым делом я проверил мультиметром, что питание идет не только на светодиод. С питанием на плату все оказалось хорошо.
Тогда я полез в Гугл и в ютуб. Если питание есть, но гаджет не работает, надо проверить предохнранители и фильтры. Начал с предохранителей, их на плате два, оба “звонятся”, значит цепи питания действительно работают как надо, защитного разрыва не было.
Гуглил дальше частые проблемы с питанием и узнал занимательную особенность. На основной плате есть wifi модуль. И гаджет спроектирован так, что при отказе данного модуля консоль не запускается. Можно сказать, что моя ставка сыграла, ведь я купил 10 консолей и 8 из них хоть и с проблемами, но тем не менее включаются, значит с любой рабочей (но со сломанными дисплеями и корпусом, нерабочей батареей) можно снять wifi модуль и проверить, вылечит ли это пациента с хорошим корпусом.
Слева Wifi модуль, справа два фьюза
Разбираю третью белую консоль, которой нужна замена корпуса и дисплея (а значит ремонтировать её финансов невыгодно, лучше пустить на запчасти). Снимаю модуль и перекидываю на подопытного. Я не ожидал, что все будет так просто, но консоль просто включилась, оба дисплея оказались здоровыми и других поломок я не обнаружил. А значит, текущий счет - две рабочие консоли из десяти!
Единственное, что оставалось сделать после проверок всех кнопок и чтения картриджа - хорошенько почистить. Для этого я использую много ватных палочек и спирт для протирки электроники. Снизу - было, сверху - стало.
Не заметил, что ракурсы разные, но на обоих углах была грязь. Во время разборки удалось ей счистить на 99%
После такого крутого старта на следующий день у меня был всего лишь час, чтобы поковыряться в консолях, но окрыленный успехом, я был уверен, что за это время успею починить еще одного пациента.
Своей жертвой я выбрал консоль у которой глитчат оба дисплея. А значит, либо у них какие-то проблемы с подключением (плохой шлейф, неплотное подключение, сгорела обвязка из фильтров), либо проблемы с самими дисплеями.
Разобрав консоль я сразу заметил отвалившийся резистор. Так получилось, что Амазон не доставил мне припой, я жду возврат денег или новую посылку, так что пока паять не планировал. Но на посадочных местах припоя хватало, так что я подлил флюса и подхватил резистор на место. Камера не телефоне таких мелкашей не берет, так что показывать не буду.
Зато покажу, что обнаружил надрыв контакта на шлейфе нижнего дисплея. Вот тут точно нужен припой, а еще и проволочка, чтобы надежнее зафиксировать контакт, так что дисплей уходит в коробку с компонентами, которые не работают и требуют ремонта.
На ютубе говорят, что гибкие шлейфы очень плохо поддаются ремонту, но буду пробовать
Понятно, что нижний дисплей уже ничего не спасет. Пока не починить шлейф, глитчить он не перестанет. Но вот состояние верхнего дисплея от припаянного сопротивления не изменилось, все такие же вертикальные полосы. Следующим этапом буду менять оба дисплея на заведомо рабочие. Ну и пока собирал/разбирал, естественно почистил все компоненты, чтобы консолька смотрелась получше.
Задавайте вопросы! Я пишу эту серию чисто для себя, как своеобразный дневник ремонта, так что ссылки на Телеграм не дождетесь!
В нулевых, ноутбуки обычно были слабыми рабочими машинками. Большинство лэптопов были предназначены для работы в офисе, серфинга в интернете, мультимедийных возможностей, однако ни о каких играх или тяжелой работе обычно речь и не шла. Типичный ноутбук тех лет работал на базе слабеньких процессоров VIA/Celeron-M/Pentium-M, обладал встроенной чипсетной графикой и 256-512мб ОЗУ и даже сейчас их можно купить за копейки на вторичке. Но сегодняшний девайс оказался крайне необычным: это флагманский брендовый ноутбук Acer Ferrari 2005 года выпуска, который обошелся он мне всего в 600 рублей и он оказался полностью рабочим! Предлагаю посмотреть подробнее на этот, безусловно, интереснейший коллекционный девайс поближе!
Что за ноутбук?
Ещё в двухтысячных, многие люди так или иначе с уважением относились к известным брендам и пользовались продукцией с их символикой. Вспомнить только все эти куртки с логотипами известных автомобильных брендов, всякие брелки, ботинки — своеобразный неофициальный «мерч» можно было увидеть почти во всех городах СНГ. Чуть позже появились даже телефоны в виде машинок, на которых гордо красовались надписи «Luxury» и логотипы известных премиум-автоконцернов.
Очевидно, что известные автоконцерны так или иначе выпускали официальный мерч со своим брендом, но большинство людей даже не слышали, что среди такого мерча были даже ноутбуки и смартфоны. Ещё в 2003 году, Acer стала спонсором гоночной команды Scuderia Ferrari и подписала контракт, разрешающий производителю ноутбуков использовать фирменную символику и бренды в своих продуктах. Таким образом, Acer сделали отдельную линейку ноутбуков премиум-класса, которые отличались не только флагманскими характеристиками, но и характерным дизайном в стиле Ferrari!
Однако, один из главных конкурентов Acer — компания Asus, тоже не оставались в сторонке и заключили похожее соглашение уже с… Lamborghini! Таким образом, одни из самых крупных производителей ноутбуков выпускали собственные «автомобильные» линейки премиального класса, где каждый лэптоп был крайне необычным и отличалось от остальной линейки устройств. Некоторые модели Asus Lamborghini, например, при включении ревели двигателем! Остается вопрос: почему у iRu не было линейки LADA в дизайне жигулей!?
Конечно за такой классный дизайн, мощное железо и бренд приходилось платить. Например, Ferrari 4000, который мы сегодня рассматриваем, стоил 2.199$ в августе 2005 года. Это действительно большая цена для тех лет, в глубинке РФ люди получали ~200$ в месяц в среднем. Немудрено, что за прошедшие годы, ноутбук получил статус коллекционного. И достался он мне за… 600 рублей (~7$) на вторичке, в неизвестном состоянии!
Как только я получил устройство, я сразу нашёл для него БП и попытался включил. И он оказался живым! Он включился и показал фирменную заставку с Ferrari! Моей радости не было предела и я уже был готов разобрать и обслужить этот ноутбук полностью. Как оказалось чуть позже — причины для этого конечно же были. Во первых, ноутбук через минуту выключился от перегрева, причём никакого воздуха из радиатора не было вообще. Во вторых, у ноутбука «украли» HDD, а в третьих: у него не работала клавиатура. Совсем. Ну что-ж, предлагаю разобрать его и попытаться привести в нормальный вид!
Обслуживаем и ремонтируем
Несмотря на то, что это устройство премиум-класса, никаких сложностей с его разборкой и обслуживанием нет. Переворачиваем ноутбук и видим, что кто-то украл пластиковые заглушки для слотов ОЗУ и Wi-Fi адаптера (куда их вечно теряют?), пластиковую заглушку DVD-привода и потерял аккумулятор. Не страшно, главное что и ОЗУ, и адаптер на месте! Откручиваем задние винтики:
И переворачиваем ноутбук. Разбирается он через клавиатуру, что можно зачесть как плюс (легкость разборки), так и минус (для чистки охлаждения нужно разбирать весь девайс до винтика). Очевидно, в ноутбук до меня уже лазили и пытались что-то сделать, но это не беда. Опа, а шлейф клавиатуры был отключен. Совсем! Вот и причина того, что клавиатура не работает.
Откладываем клавиатуру в сторону и откручиваем топкейс, который снимается вместе с дисплеем (!). После этого мы увидим саму материнскую плату. И да, как я уже говорил, её тоже нужно снимать для обслуживания охлаждения! В те годы, обычно доступ к охладу и практически всей обслуживаемой части ноутбука был очень простым, но Acer немножко страдали оверинжинирингом. Кроме того, меня привлекла остальная конструкция ноутбука: сначала я не понял, где находится LVDS-шлейф для подключения матрицы, но затем глянул внимательнее и обнаружил, что в топкейсе есть небольшая плата, которая имеет свой коннектор и вставляется «бутербродом» в коннектор на основной плате. Там же разведен коннектор матрицы. Ох уж этот Acer!
После этого, мы снова видим бутерброды из плат и кучу коннекторов, но для опытного технаря это проблем не составит: отключаем коннекторы, откручиваем материнскую плату и переворачиваем на другую сторону. И тут мы видим жемчужину ноутбука: довольно здоровая и мощная система охлаждения! Суть вот в чём: сам по себе, Turion — очень мощный и горячий процессор, к которым в пару идет довольно теплый чипсет и дискретный видеочип Radeon X700.
Обратите внимание на съёмный процессор — для современных ремонтников это уже давно артефакт прошлого. А тут хоб — и проц можно поменять на более мощный! Не уверен насчёт конкретно турионов, но ноутбучный PPGA478 для Pentium M был почти идентичен десктопному PGA478 за исключением пары пинов (были переходники).
Чтобы всё это оставалось достаточно хоолдным, нужна нехилая система охлаждения и даже эта не сказать, что справляется очень хорошо (даже после чистки температуры оставались ощутимыми). А вот и причина нерабочего охлада — кто-то отключил кулер. Причём сам коннектор в норме, ничего не выломано — подключаем обратно, подсобираем ноутбук и всё работает!
Термо-прокладки уже успели слегка рассыпаться за это время, поэтому кое-где я их заменил на дипкуловскую термопасту (хотя прокладки толстые и при следующем обслуживании лучше поставить именно их). Теперь собираем ноутбук в обратном порядке, включаем — и всё работает! Но нужно ещё подобрать новый HDD. Ноутбук поддерживает только IDE 2.5" жёсткие диски, которые нынче, можно сказать, редкость. Но в моей коробке с винтами нашлось парочку — я поставил на 20гб!
Ну и конечно же, нужно накатить систему и поставить драйвера. Тут я остаюсь неизменным себе и ставлю ZverCD, который вызывает у меня приятные ностальгические чувства.
Смотрим на девайс подробнее
Самый трушный опыт от использования ноутбука мы получили бы, если бы использовали оригинальный кастомизированый образ Windows, который тут использовался с завода. Обычно в ноутбуки подобного сегмента, производители предустанавливают различный софт в фирменном стиле и с поиском родных образов Windows частенько возникают проблемы.
В статье про нетбук от Nokia, у меня мелькал слабый Atom Z530, который по производительности наверное как… ну может быть топовый P III, или слабый P4. Turion 64 — уже совсем другой разговор, это действительно довольно шустрый чип, который догоняет десктопные Pentium D своих лет. Однако, если Pentium D обычно не требует серьезного охлаждения, то на турионе за производительность приходится платить жестким нагревом. Да, AMD такой AMD. Ниже результат бенчмарка CPU Queen:
Температура процессора в относительном простое достаточно высокая: 60-70 градусов. Для сравнения, Pentium M гораздо менее горячие, а процессоры VIA вообще редко за 50 выходят.
Иногда возникают проблемы с установкой драйвера на видеочип. Суть вот в чем: на некоторых старых ноутбуках, судя по всему, немного отличается ID чипа, который родной драйвер видеть не хочет — а значит, либо модифицировать inf, либо пытаться подсунуть драйвер вручную. И это не прикол ATI: на NVidia, как минимум серии FX, такое тоже было!
По всем остальным характеристикам, ноутбук в целом и сейчас неплох для не особо сложных задач: сервер для ксочки/халвы, веб-сервер, сервер для файлопомойки и конечно же игры. В последнем нам подсобит дискретка Radeon X800, которую в целом можно назвать неплохим видеочипом. Всяко лучше Intel HD Graphics!
Что касается базового серфинга, то на 1гб ОЗУ в хром даже можно не суватся. Это будут жесткие лаги и боль и слезы, вместо серфинга. Но если Вы большой любитель «классического» легкого интернета без JS, т.е вам хватит полистать opennet/LOR или на двачике покапчевать, то хватит и Dillo. В иных же случаях, серфить с таких ноутбуков сейчас не получится.
Другое дело сервер — тут и процессор весьма бодренький и вероятно получится поднять даже не просто личную страницу, а какой-то +- динамичный сайт с достаточной посещаемостью! Что касается файлового сервера, то варианта два: воткнуть «помоечный» HDD в слот для привода, либо обложится внешними HDD-кейсами. Понятное дело, что сервер лучше поднимать под линухом, под WinXP сейчас безопасно разве что SMB поднять в локалку.
Играем
Однако с чем этот ноутбук действительно очень неплохо справляется и сейчас, так это старые игры. Пройти классику уже в 20 раз? Да не вопрос, при том, что здесь без проблем потянет и достаточно свежая индюшатина.
Я не буду приводить в тест 2D игры- Fallout, Stronghold, HoMM этот ноутбук потянет вообще без каких либо проблем. Другое дело 3D игры, да желательно в HD разрешении — не зря же здесь ставили дисплей 1600 x 1200, когда даже на десктопах у многих оставались мониторы 1280x1024, а то и 1280x720!
NFSU2 с полузнком на средних, HD-разрешение, средний FPS 30-40 без просадок:
GTA Vice City, дальность прорисовки выкручена на максимум, HD разрешение: ~30-40 кадров, лагов не ощущается совсем. Экспиренс точно тот же, как был и у меня в свое время! Однако важно понимать, что установка карпаков очень сильно бьет по этой видяшке и FPS может резко просесть.
COD 4 MW уже не тянет. И хотя десктопная X1800 тянула даже MW3 в 30 фпс на минималках, то мобильная X800 даже первую «колду» уже едва тянет. 800x600, минималки, ватные 20-25 кадров:
Чудеса показывает HL2, которая работает вообще везде: там даже FFP фоллбек для старых «жифорсов» есть! На открытых локациях при средне-высоких настройках графики и HD-разрешении, игра выдает 40-50 кадров. Достойно!
Низкие
Средне-высокие
Заключение
Подобные ноутбуки тех лет уже действительно несколько потеряли актуальность в качестве повседневных машинок для современного человека. И ютубчик уже не посмотреть, и Хабр не полистать — современный веб стал слишком тяжелым для подобных машинок. Однако полезные применения у них все равно есть и в первую очередь для тех, кто с годами не потерял возможность наслаждаться старыми играми! Поэтому, если у вас где-то лежит подобный лэптоп, может не стоит его выбрасывать, а попробовать найти применение!? Старых друзей на свалку выкидывать не хорошо :)
Но если говорить касательно Ferrari, то это настоящая коллекционная штука, иметь которую в коллекции — настоящая гордость и которую нужно беречь!
Уважаемые пикабушники, нужна помощь!
Имеется усилок ВЕГА 10У-120С, мне ровесник, с подключенным винилокрутом ОРФЕЙ 101.
В "веге" изначально проведена замена всех подряд электролитов без существенных изменений номиналов, крупных доработок по мануалам из интернета с вырезанием всего и вся так же не делалось. Разъемы под колонки поменяны на новые аналогичные.
Помимо этого интегрирована плата Bluetooth адаптера к входу "МФ", а к входу "Тюнер" подключен переходник с родного Din-5 на миниджек.
С обоих каналов звук есть, все работает исправно
Проблема со входом ЗС для винилового проигрывателя.
При переключении на этот источник звука из колонок идёт сильный гул и фон (включение компенсации в 20дб немного помогает его убрать, но все равно остается ощутимый), а во время работы проигрывателя звук еле-еле идёт. А вот при проигрывании из других источников проблем нет.
Перед этим предшествовала поломка: сгорел резистор на одном выходном канале, после чего был заменён, и оба канала по-прежнему работают. Момент поломки ощущался как нарастающий гул и дым из задней крышки на месте сгоревшего элемента. Примечательно, что до этой поломки звук от винила шел гораздо более уверенно, хоть и с теми же хрипами.
Для устранения гула попробовал поменять керамические конденсаторы С5 и С6, на схеме имеют номиналы 82 пФ (заменены на чуть меньший номинал, 56 пФ)
Хотелось бы услышать подсказки, где искать неисправность и что можно попробовать заменить
Процесс работы вместе с винилом показан ниже по ссылке, видео отчего-то не загружается в сам пост
https://disk.yandex.ru/d/rS4mWLdC1LLyCw