А сделать я захотел из советских ламп ночник)
Материалы:Латунь,Медь и немного незаржавейки)))))А началось все с того что мы переделали советский ламповый точечный сварочный аппарат на уже современный лад!И Вот в нем стояли вот таких два тиратрона советских.Так как они были приговорены на свалку,один я забрал и решил из этой большой лампы сделать ночник или просто декор к себе на стол)

Дальше я немного подумал,потом еще подумал,дома перед сном подумал, сына купал,думал,ехал на работу думал!и вот в бесплатной программе я ничирикал файл dxf для гидрообразивной резки(на работе есть)фото уже с дугами на лампе большой)

Вот тут та я решил добавить пару ламп которые на фото выше,!Заезжаем на Митинский радиорынок и на самом верхнем этаже россыпью в ящиках лежат те самые лампы,я взял по 100рублей за штуку))

Далее идут кольца (основание)под лампы.тут отрезаем трубу,под лампу с "Рожками"конусом раздавливаем, под вторую лампу просто кольцо из этой же трубы)

Далее кольца припаиваем к основанию с помощью горелки флюса и олова.Так как у латуни теплопроводность большая потому и греем горелкой,но аккуратно)если ПОС60 расплавится и латунь не поменяла цвет значит все чётко!)))мажем флюсом,кладём припой и греем))не забываем прижать нашу деталь!

Дальше я думал что и как будет светится)вообщем так маленькие

А вот так большая

На этом пока закончу)так как нет нижнего основания и хотелось бы из дерева,если есть тут на сайте деревщики,буду признателен,так как хочу красивое основание)если зайдёт и интересно то продолжу этот пост и буду выкладывать свои работы и ремонты электроники от машин до телевизоров)))всем хорошего вечера)Пока😊

Хомяки приветствуют вас друзья, сегодняшний пост будет посвящен визуализации звука.

Для этих целей будут использованы довольно интересные радиолампы, которые по своей конструкции представляют миниатюрные электронно-лучевые трубки с отклоняющей системой, наподобие тех, что находятся в кинескопах телевизоров. В ходе фильма узнаем как запускать подобные артефакты, какие особенности нужно учитывать при настройке, рассмотрим основные критерии при выборе абсолютно любых радиоламп, не только индикаторных. В конце разместим вакуумную пробирку в элегантном корпусе, который будет радовать вас каждый раз при прослушивании любимых музыкальных композиций.

В свое время, индикаторные радиолампы уровня сигнала произвели огромную революцию, превратив бытовые радио-приемники в нечто живое и ранее неведомое обычному жителю тех времен. В мире отсутствия светодиодов и прочих привычных для нас вещей, мигающие лампы начали свое существование примерно с 1935 года, и в ходе развития разделились на три поколения. В ходе подключим каждый из этих образцов, а пока остановимся на экземпляре второго поколения 6Е1П.

Исполнение в таком корпусе называлось пальчиковым. Прямое предназначение: настройка радиоприемников с амплитудной модуляцией и индикации уровня записи в магнитофонах. Время работы по паспорту составляет 500 часов, после чего вероятно теряется эмиссия или выгорает люминофор. Напряжение накала требует 6.3 вольта при токе в 300 мА.

Для проверки радиолампы необходима панелька, к которой удобно подпаивать провода.Её вы увидите дальше. После небольшой работы с наждачной бумагой, проверим совпадают ли паспортные данные с фактическими показаниями потребления тока. Может там чего ошиблись.

После подключения накального напряжения в 6.3 вольта ток с 600-та миллиампер начал падать, и по мере прогрева стабилизировался на 320 мА, что нам и нужно. Часть работы можно считать выполненной, так как на этом этапе миллион электронщиков умудряются спалить накал, подавая на вход что попало. Запомни! Есть паспорт...

Далее необходимо найти постоянное напряжение в 250 вольт для питания анода кратера. Обычно для таких целей используют анодные трансформаторы типа ТА24, но он чересчур большой для нашей конструкции. Предлагаю другую схему, обычный диодный мост прямо от сети 220 B. На его выходе получается примерно 210 вольт с учетом падения напряжения на диодах и пульсациями в 100 Гц. Сглаживающий конденсатор не ставим, так как напряжение в таком случае вырастит до 300 вольт. Конечно такое решение в корень не правильное и требует гальванической развязки от сети, но мне все равно "я художник, я так вижу".

Такое простое подключение запустит индикаторную лампу, и позволит ее проверить на работоспособность. Если прикоснуться к первой ножке, она же вход, то устройство при этом хорошо реагирует, открывая лепестки как змея при виде опасности. Для правильного управления лампой на ее вход необходимо подавать отрицательное напряжение. Его можно формировать с помощью детекторного каскада, состоящего из двух диодов.

Это самая простая схема управления, она подключается к выходу усилителя низкой частоты. Минус этой схемы в том, что моргание тут будет сильно зависеть от громкости, нужно будет каждый раз крутить ручку резистора чтоб подобрать нужный порог срабатывания.

Более продвинутый вариант схемы состоит из трех каскадов. Первый, это эмиттерный повторитель, состоящий из транзистора Т1, у него большое входное сопротивление для уменьшения искажений входного сигнала. Второй транзистор, это усилитель и ограничитель напряжения. Третий формирует обратную связь, которая помогает расширить рабочий диапазон лампы. Этот каскад можно отключать. Такая схема очень чувствительна, и может работать при низком уровне входного сигнала.

Собрать ее можно на монтажной плате, размер выходит довольно компактный. Тут видим 4-ре провода. Два из них это питание, остальные вход и выход сигнала.

Во избежание помех при прослушивании, нужно использовать экранированный провод, так как тут все электропомехи наводятся.

Теперь время поместить эту кучу железа в корпус. Размер его не большой, так как внутри разместится только плата управления. Накальный трансформатор установим сверху для придания антуражности. Электронно-лучевая трубка подчеркнет красоту трансформатора, или трансформатор подчеркнет трубку, да все равно! Сверлим крепежные отверстия и проводим подготовительные работы над корпусом. Отверстие для панельки фрезеруем с помощью бор машины. Желательно чтоб деталь вставлялась туго, так как крепежных элементов на панели, не предусмотрено конструкцией.

Понижающий трансформатор на 18 вольт для питания платы управления. Он небольшого размера и отлично поместится внутри корпуса. Припаиваем на выход диодный мост и сглаживающий конденсатор, так как схема усилителя требует постоянного напряжения питания.

Все соединительные провода прячем внутри корпуса, снаружи ничего не должно торчать.

В идеале все выходящие с трансформатора контакты необходимо изолировать от внешнего мира с помощью термоусадки. С обратной стороны разместим выключатель питания. Без него никуда. Всю начинку фиксируем с помощью китайского соплеклея, льем побольше, чтоб ничего не отвалилось в процессе эксплуатации. Подпаиваем к трансформатору оставшиеся детали. Тут видно два диодных моста, на выходе одного 210 вольт, на выходе второго 18. Цепляем щуп и смотрим как обстоят дела с отрицательным напряжением на выходе усилителя.

Сейчас переключатель напряжения на осциллографе установлен в положение 2 вольта клетка, но понять что-либо при касании провода пальцами не просто, сигнал желейный, прыгает туда-сюда. Более понятно с уровнем выходного напряжения становится, если подключить морзянку с телефона. Вся шкала на экране занимает 6 клеток, 6 на 2 вольта, клетка ровно -12 Вольт. Таково управляющее напряжение выходит на входе индикаторной лампы 6Е1П. Если к примеру проигрывать музыку, то сигнал будет выглядеть так...

Замеряем ток анода, мультиметр показывает 2 мА. Заглянем в справочник, и видим ту же самую цифру в 2 мА. Ток анода кратера равен 4 миллиамперам. Анод кратера, это та железка внутри лампы, которая покрыта люминофором

Как правильно выбрать индикаторную радиолампу 6Е1П? Для начала смотрим на маркировку. Нам важен ее год рождения. Вот тут к примеру два образца. Один 68-го, второй 72-го года. Вы спросите да!? И что? Да ничего, кроме того, что кратеры у этих образцов покрыты разным люминофором. Особенность заключается в том, что более старый образец не светится в спектре ультрафиолета. Следовательно, дальнейшая работа ламп будет сильно отличаться друг от друга.

Теперь посмотрим остальные виды электронно-световых индикаторов. Ранее мы рассмотрели образец 6Е1П второго поколения. К первому поколению относят индикатор 6Е5С с торцевым окном. Он начал выпускаться примерно с 1935 года фирмой Philips и имел маркировку ЕМ1. Сразу же союз позаимствовал идею и создал свой аналог. Восхищенный народ прозвал индикатор "магическим" или "кошачьим глазом". Устанавливался он на радиоприемниках СВД-9, ТМ-8, 9н-4, Маршал.

Долгое время лампа 6Е5С в нашей стране оставалась единственной. Желание разнообразить изображение на экране такого индикатора привело к разработке новых схем включения. В частности, введение дополнительного резистора в цепь кратера, который дал возможность светящимся лепесткам как бы перехлестываться при большом входном сигнале, увеличивая яркость в зоне перехлеста. Этот эффект в ранние годы развития радиолюбительства даже нашел свой отклик в эфирном жаргоне: когда оператор хотел подчеркнуть, что радиостанция корреспондента слышна очень громко, то принято было говорить «принимаю вас с перехлестом».

Дальнейшее развитие этого направления привело к появлению электронно-световых индикаторов с боковым расположением экрана. Их было разработано и выпущено невероятно большое количество. Лампу 6Е1П мы уже рассмотрели. Сейчас мигает индикатор 6Е3П. Он относится к третьему поколению. Светящийся рисунок представляет собой два столбика, растущие навстречу друг другу при увеличении отрицательного потенциала на входе.

Схема включения всех трех разновидностей индикаторов аналогична, разница лишь в нумерации ножек. Таким образом их можно легко проверять на работоспособность.

Так как эти лампы являются электронно-лучевой трубкой с отклоняющей системой внутри, то на поток электронов можно влиять внешним магнитным полем. Если поднести к примеру постоянный магнит, то можно сместить линию на аноде кратера. Если поднести магнит слишком близко, железка внутри намагнитится, и линия в нейтральном положении начнет светить куда-то в бок. Работа в таком случае выглядит не лучшим образом. То же самое происходило с кинескопами телевизоров. Исправить ситуацию можно с помощью размагничивания.

Кстати, люминофор в лампе 6Е5С не светился в ультрафиолете, это при том, что она 62-го года выпуска. Люминофор тут дно. При хорошем внешнем освещении вряд ли что-то увидите.

Индикатор 6Е1П - самый удачный по моему мнению, потому на нем и остановимся. Посмотрим как визуализируется сигнал в такт с музыкальным сопровождением... Напишите в комментариях если вы знакомы с морзянкой, это был первый язык связи, который распространился в радио эфире. Довольно любопытная вещь, но к сожалению бесполезная в наше время.

Сейчас морзянка полностью заменилась матрицей, этим шрифтом в свое время получилось сдать экзамен по физике, в котором я был ноль, наш препод при этом даже ничего не понял, гениальное изобретение.

Мне самому довелось родиться в век, когда единственной доступной электронной игрой для народа была "ну погоди" на платформе электроника. Иногда поражает какими интересными технологиями пользовались за долго до моего существования. Считаю нам с вами повезло жить в современном мире активного развития электроники.

Доброго времени суток, тем, кто читает этот текст, заранее хочется попросить радиолюбителей не возмущаться по поводу моей рукожопости, т.к. делаю подобное впервые. Давно чесались руки сделать что-то интересное и полезное. Всё началось с поисков схемы в интернете, и прочёсывания форумов, в поисках информации о том, как лучше сделать ламповую примочку. В итоге выбор пал на valvecaster. Схема довольно проста, размеры небольшие, да и требуется всего одна лампа. Для начала то что надо.

Вот, собственно схема:

Данную конструкцию можно собирать как на плате, так и при помощи навесного монтажа. А, т.к. мне дико хотелось изготовить плату, то выбор был сделан без раздумий.
Схема платы:

Плата была изготовлена по технологии ЛУТ, и вытравлена в растворе из перекиси водорода и лимонной кислоты, в качестве катализатора выступала соль.

Список элементов:

Резисторы(0,5Вт):

R1=1M

R2=220K

R3=100K

R4=470K

Конденсаторы:

C1=0,01uf

C2=4700pf

C3=0,47uf

С4=10nf

Потенциометры:

VR1(Gain)=50K

VR2(Tone)=100K

VR3(Volume)=100K

Всё это было заказано мной в одном известном интернет магазине. И пришло в следующем виде.

После этого я приступил к пайке компонентов на плату.

Но в процессе пайки был обнаружен один небольшой косяк. Я забыл заказать один конденсатор, поэтому процесс пришлось остановить. Далее планируется изготовление корпуса, а так же надо что-то придумать для питания. Буду рад конструктивной критике и дельным советам. Если пост зайдёт, то запилю про корпус и питание.

Здесь файл для программы sprint layout и принципиальная схема:https://yadi.sk/d/UcGCdE4j3BQHFE

Доброго всем) Давно просматриваю пикабу в свободное время - все нравится) Даже зарегистрировался, чтобы оценки ставить. Вот решил написать первый пост.

Я кроме всего прочего уже лет 7-8 занимаюсь конструированием аудио усилителей на радиолампах и моя последняя конструкция поразила меня своей мощностью и качеством звучания. Я решил поделиться этой конструкцией с сообществом, поскольку такой схемы в Интернете нет.

Перед тем, как будут фотографии я немного расскажу об истории этой конструкции: я задумал для себя сконструировать усилитель, усилительный тракт которого содержал бы в себе только лучевые тетроды. Это такой тип 5-ти электродных радиоламп, которые отличаются высокой степенью борьбы с антидинатронным эффектом. Более подробно об этом можно почитать в соответствующей литературе.

Вторым условием для себя я поставил сделать аудиотракт с как можно меньшим количеством усилительных каскадов. Меньше каскадов - короче аудиотракт - меньше искажений.

Ну и третьим условием было то, что усилитель должен был довести мою акустику до состояния насыщения.

Поискав в интернете подобные схематические решения я наткнулся на такую схему.

Меня очень заинтересовала эта конструкция по многим причинам:

Во первых - непосредственная связь каскадов (Лоффтин-Уайт). При этом анод входной лампы и управляющая сетка верхнего плеча выходного каскада - один электрод. Это приводит к тому, что режим работы предварительного каскада непосредственно влияет на режим работы выходного. Кроме того из-за отсутствия фазовых искажений, вносимых переходным конденсатором в усилитель можно внести глубокую (до 30 дБ) обратную связь, которая уменьшит коэффициент нелинейных искажений усилителя и добавит стабильности в работу.

Вот вторых - нетривиальное подключение 2-ой сетки входного каскада. Было интересно это опробовать.

Ну и в третьих - это небольшое количество элементов, используемых в схеме. Я люблю, когда обвеса по минимуму)

Я собрал этот усилитель в стерео варианте. Вот фотографии того, что у меня получилось:

Я уверен найдутся те, которые сразу заметят то, что в усилителе на фотографиях стоят совсем другие лампы!

Не хочу рассказывать как это все началось - слишком долгая история для отдельного поста, но мне очень нравиться двойной лучевой тетрод 6Р3С, или, если быть более точным 6Р3С-1. На самом деле я думаю, что лампы без индекса "1" есть. Я видел сканы документов на такую лампу в интернете.

Собрал уже 3 разных усилителя, где в выходном каскаде стоят лампы 6Р3С-1. На форумах радиолюбителей об этой лампе встречаются диаметрально противоположные мнения. Меня эта лампа заинтересовала сразу и я много экспериментировал с ней. Это тема тоже для отдельного поста и давайте вернемся непосредственно к собранной мною конструкции.

Я собрал этот усилитель на данной выходной лампе (выходной двухтактный каскад по половинке лампы в плечо). На входе решил применить 6Ж5П: как-то наткнулся на интересную статью, где человек собрал усилитель, куда можно ставить разные маленькие лампы серии "Ж" и сказал, что 6Ж5П звучит лучше всего (хотя ему понравились почти все). Так-же 6Ж5П - единственная маленькая лампа и этой серии, лучеобразующие пластины которой выведены на отдельный контакт. Это в схеме... ну не так конечно-же важно, но все-же.

По итогу я собрал эту конструкцию, перестроив режимы работы каскадов усилителя, чтобы все работало как надо. На самом деле усилитель еще нуждается в небольшой наладке, я бы немного снизил параметры режима работы выходного каскада.

Усилитель настраивал на слух, изменяя номиналы анодного и катодного сопротивления входного каскада и постоянно замерял отрицательное напряжение на управляющих сетках выходного каскада. Добился просто впечатляющих результатов! На слух - никаких искажений, даже на очень высокой громкости в дБ. Моя акустическая система (Kenwood LS-G4. Заменены ВЧ излучатели и переделаны разделительные фильтры) - на справляется с мощностью этого усилителя, при заявленной на задней стенке мощности в 60 Вт.

Звук очень сочный и отличные упругие басы. Поток воздуха сквозь фазоинверторное отверстие акустической системы весьма интенсивно и при первых заметных на слух искажениях амплитуда колебаний басового динамика близки к предельным. По косвенным признакам выходная мощность этого усилителя никак не может быть менее 20 Вт на канал, а то и больше, при нелинейных искажениях в районе 1%.

Более точные параметры усилителя по пока привести я не могу - измерения не проводил, но собираюсь этим заняться позже.

Вот мой вариант усилителя В. Павлова:

Особое внимание стоит обратить на резистор, отмеченный восклицательным знаком. Не экономьте на мощности этого сопротивления! И также в этом усилителе должна обязательно присутствовать задержка подачи питающего напряжения приблизительно в 30 сек, в противном случае вы рискуете повредить выходную лампу!

Мой вариант по принципу работы ничем не отличается от первоисточника. Все изменения сделаны были лишь с целью обеспечения режимов работы усилителя в целом. Буду рад, если кому-то понравиться то, что я делаю. Мне как минимум это очень нравиться и этот усилитель с лихвой обеспечил меня прекрасным громким звучанием с непревзойденной детальностью, динамикой и естественностью.

Всем мира и прекрасного звука. Первый пост. Вопросы и мнения в комментариях.