Вентилятор
Мой вентилятор сигнализирует, что на балконе наконец-таки надо доделать ремонт, а то ему тут зимовать
Мой вентилятор сигнализирует, что на балконе наконец-таки надо доделать ремонт, а то ему тут зимовать
Есть корпус, у которого места на 2х140 сверху и на 3х120 (или 2х140) на фронтальной панели.
Сейчас в нем установлен башенный кулер DARK ROCK PRO 4. Процессор горячий - ryzen 5800x
В дороге ко мне едет видеокарта 6900 xt с водяным охлаждением на 3х120 (заводское решение).
Итак, единственное место куда могу установить радиатор видеокарты - фронтальная панель. Но куда повернуть вентиляторы?
Варианты расположения: (квадрат - это башня, скругленный прямоугольник - радиатор СВО)
А) Верх выдув, фронт вдув. Меня беспокоит, что процу будет доставаться горячий воздух и он бдует греться до неадекватных температур.
Б) Фронт выдув, верх вдув Выглядит логично, но нарушается естественное движение горячего воздуха вверх (от чего падает эффективность).
Но допустим, продаю я башню и покупаю СВО для проца с радиатором на 2х140.
Опять же, 2 стула (скругленные прямоугольники - радиаторы сво видюхи и проца)
В)
г)
Как думаете, есть ли смысл пробовать варианты А и Б или сразу бежать за сво?
Между В и Г вообще есть разница и какая? На реддите народ пишет, что вроде как с видеокарты температуру снимать проще (несмотря на ее больший ТДП).
Хочу послушать ваши мнения.
Дополненно спустя час.
Кажется, я подобрал самую лучшую схему (если это окажется геометрически реализуемо).
Дешевый напольный вентилятор почти всегда подразумевает короткий срок службы ввиду различных поломок и служит имхо исключительно для зарабатывания денег в жаркий летний сезон. Однако что то пошло не так.
Дано: вентилятор на даче, который использовался крайне нерегулярно и зимовал там же в течении примерно последних 7-8 лет. Выжил, достался в наследство от родителей, работает. Однако основание и крестовина разболталась, поскольку выполнена из тонкой жести, которую можно рукой в бараний рог согнуть. Картинка из интернета.
Для начала осмотр вентилятора. Работает электрика, мотор крутится, правда зачем то перемотана вилка изолентой. Под изолентой чисто и без повреждений (позже дефект обнаружился, обрыв внутри одной из жил- экономия меди - устранено).
Потом чистка от вековой пыли. Крыльчатку и решетку предварительно сняв можно помыть с мылом. Редуктор и двигатель я не трогал. Пыли там всяко меньше ввиду наличия корпуса.
В тинкеркад за пару минут нарисовал ножки, которые были потеряны судя по всему сразу или почти сразу, поскольку крепление там идиотское и потеря ножек явно запланирована с течением времени. Напечатал на 3D принтере используя остатки пластика.
Распечатал и установил на монтажный клей. Но это было позже, а пока я немного озаботился о жесткости крестовины.
Был использован обрезок фанеры. В принципе подошел бы любой брусок древесины. Как показала практика - одного бруска достаточно для значительного увеличения жесткости.
Сами ножки так же дают дополнительную жесткость, плюс весьма яркий цвет, приятно глазу.
Попутно протягиваем все саморезы. Пользуемся. Профит.
Ну и в завершении:
А теперь и обогреватель не нужен. Включили централизованное отопление. Все убрано на хранение, до следующего сезона.
Дорогие друзья приветствую вас!
Думаю многие владельцы ПК, ноутбуков и других вещей, где есть системы охлаждения, рано или поздно услышат специфический шум, поэтому хочется затронуть эту тему.
Немного теории:
На большинстве дешёвых кулеров стоят радиальные подшипники скольжения, т.к. это самый бюджетный вариант. И при постоянной работе кулера негативный фактор вносит присутствие пыли в потоке воздуха. Пыль является ключевой проблемой в нашем случае. Она оседает в виде налёта на стенках кулера и радиатора охлаждения. Но причина шума именно в том, что пыль так же попадает и внутрь подшипника, в зону где находится масляный клин. Этот слой смазки необходим для правильной работы подшипника. Здесь происходит следующее - пыль абсорбирует масло, его со временем становится меньше и в какой-то момент мы начинаем слышать гудение – оно происходит из-за того, что отверстие сделано изначально с зазором для масляного клина, но без смазки вал начитает хаотично биться о стенки отверстия. Это и создаёт слышимый шум при включении.
Итак, разобравшись с теорией, нам стало ясно – чтобы устранить гудение, необходимо восстановить слой смазки. Для кулера с подшипником скольжения предпочтение стоит отдавать индустриальным маслам со средней/высокой вязкостью. Если масло будет иметь низкую вязкость, кулер так же будет хорошо работать, единственное смазка будет быстрее выдавливаться из рабочей зоны и гудение наступит раньше, т.к. у подшипника нет хорошего уплотнения.
И так начнём разбирать кулер:
1) в начале с обратной стороны отклеиваем наклейку и снимаем стопорное кольцо. Снимаем его аккуратно, чтобы не потерять.
2) далее равномерно тянем за 2 части кулера.
3) протираем насухо вал и отверстие от остатков пыли и старого масла.
4) добавляем масло на вал и отверстие.
5) затем собираем кулер, одеваем стопорное кольцо и добавляем в отверстие дополнительно немного масла.
Рекомендации:
При разборке и сборке крайне аккуратно работайте со стопорным кольцом, т.к. его легко потерять, ведь при снятии оно может резко выскочить. Так же после сборки не стоит добавлять слишком много масла, в противном случае оно может попасть на наклейку, и она уже не прилипнет. Если это произойдёт, вместо неё можно использовать скотч, но предварительно нужно насухо вытереть поверхность.
Надеюсь материал оказался полезным, желаю вам всего хорошего!