Пост 1 апреля 2019 г

Вы с нуля освоите все, что должен уметь QA-инженер для работы: тестировать разные продукты, искать баги, предлагать улучшения и «делать» пользователям удобно. И да, таких поломанных сайтов во время учебы будет много — набьете руку!

Следующий поток стартует 28 марта, приходите!

Прислали в ремонт блок управления двигателем от проигрывателя электроника эп-017, это один из лучших виниловых проигрывателей СССР, с кварцованным прямым приводом диска и электронным демфированием тонарма. Двигатель - двенадцатиполюсный, трехфазный, бесколлеторный.

Анамнез - хозяин хотел заменить гудящий трансформатор, в процессе замены неправильно подключил обмотки, блок питания сгорел и был заменен на заведомо исправный, после чего при включении воспроизведения диск стоит на месте.

Старый БП хозяин так же прислал, что облегчило ремонт.

Чтобы узнать какое напряжение попало на плату управления включаю неисправный БП как есть, на выходе -9\+22в вместо +\-12.

Визуальный осмотр показал два обуглившихся резистора, меняем их. Проверяем выходные транзисторы, оба неисправны, меняем, включаем. На выходе -11.4\+22, меняем транзистор в цепи базы ключа положительного канала, получаем -11.4\+12.3. Смотрим разброс напряжений на опорных стабилитронах, меняем пару стабилитронов местами, получам -11,6\+11.8, можно оставить так, для проверки нагружаем блок 10R 2вт резисторами, напряжения проседают примерно до +\-10.8в, это нормальное значение для БП без ОС, ремонт БП закончен.

Смотрим на схему блока управления двигателем и думаем, что там могло выйти из строя от превышения питания положительного плеча. Питание расходится по трем группам потребителей - цифровые КМОП микросхемы (запитаны через собственные стабилитроны +7,5в, овервольтаж их не должен задеть), ключи управления двигателем (транзисторы рассчитаны на заметно большее напряжение и им тоже ничего не будет) и ОУ к157уд2. По паспорту эти ОУ допускают +\-18в питания, так что это первые претенденты на замену.

Включаем плату. Начнем проверку с генератора импульсов для ручного регулирования оборотами диска DA1.1, DA1.2, переключаем тумблер, смотрим осциллографом импульсы на выходах 9 и 13, импульсы есть, при ручной регулировке частота следования импульсов меняется, следовательно ОУ исправен. Следующим проверим ОУ таходатчика DA4.1, DA4.2, крутим рукой диск проигрывателя и видим изменение формы сигнала на выходах на выходах 9 и 13, ОУ исправен. Далее проверим ОУ DA2.1, DA2.2, на выходе 9 стоит высокий уровень и не меняется несмотря на то, что на 5 вход приходят импульсы от генератора, ОУ несправен, меняем на новый, устанавливая его сразу в цанговую панельку. После замены появляется сигнал на 9 и 13 выходах. Проверяем последний оставшийся ОУ, DA3.1, DA3.2, на 9 выходе сигнал есть, на 13 - нет, меняем. После замены блок управления начал нормально работать, проверяем на обоих скоростях с ручной и кварцевой установкой частоты, поджимаем контакты в разъеме двигателя и отправляем назад хозяину

Пилим заготовку длиной 300 мм и 30х30 мм в поперечном сечении. Для флейты в тональности Ре второй октавы - это оптимально на мой взгляд.

Для сверления я использую переточенные под другой угол сверла по металлу.

Такие сверла (сверла Левиса):

не люблю, потому что слишком они агрессивно вгрызаются в дерево, сложно контролировать процесс сверления.

Для того, что просверлить более-менее ровно лучше использовать направляющий бросок длиной 10 см, который просверливаете на сверлильном станке. Если такового нет, то просто на глаз стараемся держать сверло ровно. Я перепробовал много разных способов - чаще всего ровное отверстие - это результат везения. На большой длине сверло уводит.

В данном случае мне хватило запаса по толщине. Вы не поверите, но отклонение сверла от центральной оси в самом начале составило всего 34 минуты (кто не понял, это чуть больше половины градуса). Уловить такую разницу на глаз почти невозможно, поэтому берите заготовку потолще.

Для токарной обработки потребуется выточить сначала заглушки. Иногда их советуют делать коническими. Тут кроется большущий косяк. Конические заглушки приведут к растрескиванию заготовок. Поэтому делаем цилиндрические. Диаметр должен быть равен внутреннему диаметру канала. Если получилось чуть меньше -  не страшно, вас выручить немного малярного скотча))))Волшебная вещь, почти как синяя изолента)))

Получилась деревянная трубка.

Следом идет самый сложный этап - превращение этой трубки в флейту.
Первым делом необходимо вырезать свисток. Сначала прорезаем окно лабиума. В данном случае оно должны быть 4х8 или 4х9. Сильно длинным делать его не стоит (2 октава инструмента будет с большой погрешностью, если вообще получится).Однако и меньше не стоит (первую октаву, особенно самые низкие ноты будет очень сложно взять).

Я рекомендую сначала прорезать не на всю длину (т.е. не на 4 мм, а на 2-3), когда будете формировать острие лабиума, окно увеличится само собой. После прорезания окна, вырезаем стамеской канал , в который будем дуть. И только после этого канала делаем острие лабиума.
Для пыжа я беру лиственницу. За несколько лет использования она показала себя очень хорошо - она не деформируется под длительным воздействием дыхания, что нам и требуется. Часто еще берут кедр, но я его не использовал, поэтому не знаю, как он себя ведет.

Для пыжа берем заготовку 13х13 мм и отрезаем от нее кусок длиной 20 мм. После этого придаем ей форму цилиндра. Можно сразу обточить на токарном станке, можно вручную, стамеской. На пыже формируется полочка, которая должна быть с наклоном в сторону губ исполнителя. В районе окна лабиума канал должен быть не более 2 мм, а лучше меньше. При этому острие лабиума должно быть выше пыжа где-то на 0,1-0,2 мм.
После того, как получили базовую ноту, в нашем случае Ре второй октавы (D5), использую наш расчет:

сверлим игровые отверстия. Отверстия сверлятся последовательно, после каждого проверяется по тюннеру, если есть отклонения (проверяются обе октавы), то инструмент настраивается.

Возможны 2 варианта:
1. Если нота звучит ниже, чем надо. В таком случае берем надфиль (если погрешность небольшая) или бормашинку (если погрешность значительная) и делаем игровое отверстие овальным, обрабатывая его со стороны ближе к лабиуму. Делаем это до тех пор, пока не получим приемлемого качества (об это ниже).

2. Если нот звучит выше, чем надо. В таком случае делаем новую флейту:))) А если серьезно, то если погрешность незначительна, то это можно исправить с помощью пчелиного  воска, нанеся немного на сторону отверстия ближе закрытому концу флейты (лабиуму). При этом надфилем слегка растачиваем противоположную сторону отверстия. Если же погрешность велика, то исправить это невозможно. Как вариант вырезать из того же дерева пробку, заткнуть отверстие и просверлить новое, немного сместив его к открытому краю.
Теперь о качестве. Для недорогих флейт я считаю приемлемым качество звучания с погрешностью 10-15 центов.  Почему именно такое, да потому что эту погрешность можно нивелировать исполнительским мастерством. Главный момент заключается в том, чтобы погрешность была одинаковой для всех нот, тогда инструмент будет звучать гармонично. Большая погрешность недопустима. Инструменты, которые в обеих октавах настраиваются с идеальной или близкой к идеальной точностью стоят обычно существенно дороже, т.к. требуют времени для настройки.
Теперь о финишной обработке

Канал ствола обрабатывается льняной олифой. Я рекомендую новую деревянную флейту периодически обрабатывать льняной олифой (только натуральной) в течение первого месяца. После уже необязательно.
Снаружи я обрабатываю спиртовым раствором смолы (смола может быть любая). А после полирую с восковой полиролью (готовлю сам из пчелиного воска и льняного масла).
Вот что в итоге у нас получилось

И еще один вопрос, который частенько задают - как я дезинфицирую флейты перед отправкой заказчику. Все просто - спирт наше все:)))
В завершении прикладываю обе части видео, где я постарался показать поподробнее. Если остались вопросы - пишите в комментах.

Спасибо.

P. S. С этого поста начинаю рубрику про изготовление музыкальных инструментов. Надеюсь вам будет интересно.