Подходы к реализации целей
Перечислю цели проекта:
В разы (относительно стереотипов) снизить цену квадрата
Обеспечить топовые характеристики жилья (характеристики - объективные, т.е. выразимые в числах)
В разы (относительно стереотипов) снизить цену владения, т.е. две основные составляющие, отопление и затраты на ремонт. Что касается первого - строение максимально приближенное к пассивнику, второе - решения максимально приближенные к "необслуживаемо на весь срок службы".
Строительство с минимальными требованиями к квалификации персонала. До уровня "любой мужик сможет" и "в одну каску".
Перечень более, чем жесткий, что неизбежно ведет за собой ряд ограничений
Ограничения проекта
Это простой дом:
Три несущих стены (простейшее проектирование, простейшая стройка, разметка...)
Центральная симметрия, т.е. центральная несущая стена строго по центру (минимизируем расход материалов, простое проектирование, просто и быстро строить)
Один этаж (минимизируем расход материалов (несущая стена из 100*50), простая стройка, минимум работ на высоте, не нужны леса, простые планировки, не гробим пространство лестницами, реально строить в одну каску, реально чайнику...)
Холодный чердак (простое перекрытие, если речь идет о тепловом сопротивление существенно более 10 м2*С/Вт)
Двухскатная крыша (строительства без опыта, большой чердак для разного хлама...)
Вход с фронтона (без гемора со снегозадержателями и пр).
Дешевый финишный слой, за счет совмещения в одном слое конструкционных (несущих) функций, ветрозащиты и финишной отделки, .
глубина комнат (от несущих стен) 4000 мм, общая ширина дома около 9 м (простое перекрытие, сваи в пять линий, очень жесткие полы (прогибы близко к ЖБ 1/1250), стропилины и скаты кровли по 6 метров, светлые комнаты даже при нормативном остеклении)
Конструкция
Просмотрев все выше, приходим к конструкции с очень невысокой вариативностью.
Фундамент
Сваи, на втором месте теплая плита. Проблемы с плитой: снег, паводок, низкие окна, бОльшие деньги за тот же результат, бОльшие затраты на отопление за счет бОльшей цены ошибок управления, меньшая точность поддержания температуры, холодные полы летом, возможность подъехать миксеру...
Если сваи, то:
высота над грунтом 400-500 мм (не требует обвязки, достаточно высокие окна, но еще не нужна лестница в 100500 ступенек)
шаг не более 2000 мм (лучше 1500-1800 мм). Забываем про необходимость исследования грунта (если только не откровенный торф/болото), забываем про "дом качает ветер и стиралка во время выжимания, забываем про полы-батуты, одноэтажник (даже в пятом снеговом), проходит почти по всем грунтам, можно ориентироваться на "избы стоят, значит и дом будет стоять". Проходят глины, суглинки, вплоть до пылеватых (необводненных) песков.
Свая 108, винт 300, стенки - смотрите по деньгам. но меньше 3,5 мм - брать не стоит.
(лайфхак типа) При заказе монтажа, мужики в приличных конторах приезжают с нивелиром, а то и с тахеометром для разметки. Сразу спросить разметку НА ОГОЛОВКАХ. Углы дома, линии стен. При диагоналях дома в 15 и более метров, точная разметка без инструмента на коленке - конкретный квест. Ну, либо иметь лазерный уровень с построением углов.
По шагу свай - не ведитесь на "да одна свая несет 4 (5,6,8..) тонн!" Дело даже не в сколько несет, какой грунт, а какая устойчивость.
Ну и не забываем, что свая должна быть в земле НЕ МЕНЕЕ, чем на 1,5 м, вне зависимости от глубины промерзания, опять по критерию устойчивости.
Ростверк
Из трех сплоченных досок 200*50 на торце, сверху еще одна 50*150 (что бы не строгать для выравнивания). Да, если строганная доска 196*46 и 146*46 - пофиг, эти 8 мм свеса не заметны, да и идеального прилегания досок в собираемой балке - не будет. Тем не менее, не забываем выравнивать верхнюю доску по наружной стороне дома, чтобы не иметь проблем с плоскостью под обшивку.
Сборку ростверка начинаем с внутренних досок и, поставив эти доски, сразу пришиваем их к оголовкам. Иначе (особенно, если гвозди молотком) будет квест - "предскажи, куда уедет вон та доска, пока я вон эту прибиваю".
Сама конструкция - традиционная "елочка" Сверху (не показано) выравнивающая доска плашмя.
Далее, используем пространство внутри балок ростверка (высотой 250 мм) под утеплитель. Черепные бруски для опоры досок на которых будет лежать утеплитель, колотим к внутренним доскам ростверка - заранее, чтоб исключить все работы "ползая под домом".
Стрелками - черепные бруски. Из обычной дюймовки. Прибиты заранее, чтоб не лазить под ними. На них накидывается (не прибиваясь) опора утеплителя. Да, можно ОСП, фанеру... но дюймовка надежней.
Дальше кидаем ветрозащиту, перфекционисты кидают стальную сетку от мышей и полость под утеплитель - готова.
Ростверк с утеплителем.
Дополнительный слой утеплителя (150 мм) - в лагах.
Лаги есть, утеплителя еще нет. Красная стрелка - эта полостьНЕ НАКРЫВАЕТСЯ полом, т.о. утеплитель пола НЕРАЗРЫВНО переходит в слой утеплителя стены без теплопотерь по сопряжению пол-стена. Зеленая стрелка. две доски, 100 мм, под стойки стен 100 мм
Что не нужно делать:
Не нужно обвязывать сваи швеллером 150, вместо деревянной балки. Это глупость. Этот швеллер будет провисать под деревянной балкой, даже под собственным весом.
Не нужно красить все деревяшки подряд разной защитной химозой. Если деревяшка не видит света, воды и располагается дальше, чем 250 мм от земли - ее защищать не нужно.
К вопросу о НАСТОЯЩЕЙ практике. Этому бревну больше 150 лет. Стоит между избой и холодным коридором. Солнца и воды не видит. При попытке заколотить гвоздь - бревно звенит, гвоздь не лезет.