Утром стартёр голубого Урала крутит, как ни в чём не бывало.  «Мотоцикл самопочинился!» - шутит Хари.  Они такие, наши Уралы – с характером, с душой… Почти не опоздав на утреннее построение, занимаем место в колонне. Нас с австрийцами как единственных неместных Рино предпочитает ставить в передней части группы, не дальше третьей-четвёртой позиции.

Начало здесь

Покидаем уютный городок: асфальт заканчивается сразу за последним домом, и мы остаёмся наедине с пустыней, словно одни на планете. Дорога тянется к горизонту, к далёким дымчатым горам. За ночь Кару поменяла краски и незаметно изменилась: цвет песка, травы и кустов, даже обводы холмов сегодня не такие, как вчера.

Только на первый, непосвящённый взгляд пустыня кажется однообразной; мы начали понимать изменчивость пейзажей Кару. Как-то за завтраком Хари скажет, что за эту поездку мы успели побывать в Америке, Австралии, Швейцарии, Греции и даже в России. Я полностью согласен с австрийцем, только добавлю: видели ещё Марс и Луну.  Никакие фотографии не передадут огромности того простора, который пересекают отважные маленькие человечки на своих крохотных мотоциклах. Говорят, что жители пустынь и степей неуютно чувствуют себя в лесу, потому что далеко не видно. Мне же некомфортно на этих открытых пространствах: спрятаться некуда, ты как на ладони под этим бескрайним небом.

Когда заехали повыше в горы, в лесной массив, то душа ненадолго улыбнулась: почти как дома! Вот и какие-то дворняги бродят вдоль дороги… Нет, мы не дома – это бабуины, сильные и ловкие обезьяны с огромными клыками, которые употребляют в пищу мясо, активно охотятся и бывают агрессивными, но легко приручаются. Иногда их используют в качестве сторожевых животных, как собак.

Через несколько часов выбираемся на асфальт: нужно заехать в райцентр за бензином, пополнить запас питьевой воды и чем-нибудь перекусить. За два дня мы привыкли на недолгих остановках всегда боковым зрением следить за Рино: если командир взял в руки свой белый шлем, значит до старта осталось тридцать секунд. Рино просто вставляет в шлем голову, кричит «Поехали!» и уносится вдаль. Тем, кто замешкался – приходится долго догонять предводителя и более расторопных коллег. Босс не любит ждать.

Выехав за город, мы немедленно покидаем столь не любимый южноафриканскими оппозитчиками асфальт и мчимся по мягкому песчаному грейдеру с пологими волнами-трамплинами. Если разогнаться за 90, можно наслаждаться лёгким чувством невесомости в желудке, подлетая на очередной волне.  Занятие увлекательное, но вскоре Марина просит сбавить темп: во-первых, в отличие от меня она не может гасить энергию приземления, стоя на подножках, а во-вторых, заметила какой-то странный звук, появившийся со стороны колеса коляски. Прислушиваюсь: ничего необычного. На всякий случай поворачиваю голову и сразу же торможу: у нас пропал багаж!

Отвинтилась гайка багажника, который вместе с сумками отвалился и какое-то время волочился за Пумбой, издавая насторожившее Марину шуршание. Нам крупно повезло! Сумки не пропали и даже не сильно потёрлись, да и гайка багажника не потерялась. На всякий случай относим поклажу в подоспевший вседорожник технического сопровождения, затягиваем гайку и продолжаем путь.

Следующая остановка – у заброшенной фермы. Грант говорит, что каждую осень позирует с мотоциклом на фоне руин, и на фотографиях видно, как с годами уменьшаются останки здания: его поглощают время и пустыня.  Снова выезжаем на асфальт, вместе с Альфой, Рино и Весёлыми Бабусиками выкручиваем газ на полную, отрываясь от остальной группы, гоним несколько километров до перекрёстка, где останавливаемся дождаться остальных. Жарко! И ждём подозрительно долго.  Наконец вдали появляются характерные фары: одна, вторая, третья… Прибывающие сообщают, что мотоцикл Хари сломался и его погрузили на прицеп. Последней приезжает техничка, австриец с очень довольным видом машет нам рукой из-за дымчатого стекла кондиционируемого салона. Хорошо ему, нас же нещадно печёт белое африканское солнце.

- Далеко ещё? – спрашиваю Рино.

- Видишь те горы? Это Швартберг, у подножья будет город Принц Альберт. Нам туда.

- Километров тридцать?

- Двадцать восемь, - уточняет Рино, а я удивляюсь точности собственного глазомера. Наверное, привыкаю к пустыне.

Все устремляются в этот последний на сегодня рывок. К нашему разочарованию, половина двухполосного шоссе закрыта на ремонт, по оставшейся части организовано реверсивное движение. Нам приходится несколько раз подолгу жариться в наших шлемах, ожидая разрешающего сигнала чернокожей регулировщицы. Кто бы мог подумать, что последние километры будут такими тяжёлыми. Далеко впереди, в перистых облаках над горизонтом мне мерещится запотевшая кружка с пенной шапочкой.

Наконец въезжаем в Принц Альберт, милый городишко в неизбежном колониальном стиле. На гостиничной парковке моем воздушные фильтры, Рино с Хари проверяют зазоры в клапанах голубого Урала - мотоцикл заводится без проблем. «Мне не понравился звук, я решил на всякий случай заглушить мотор», - лукавит австрийский лис. Наверное, просто устал и решил прокатиться под кондиционером!

Нам с Маринкой достаётся отдельный двухкомнатный домик с террасой. Во дворе – бассейн и сад, буйство зелени и красок: яркие цветы, виноград, пальмы. После пекла пустыни гостиница кажется райским уголком! А завтра нас ждёт дорога в Ад…

Начало здесь

Продолжение следует!

***

Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!

С уважением,

Виталий "Бордо" Боровский

Старт экспедиции на русских мотоциклах Урал через южноафриканскую пустыню Кару назначен на восемь утра. После завтрака мы с Мариной в спешке привязываем сумки и точно в срок приезжаем на площадку перед главным зданием. Пусто: ни души, ни мотоцикла. Оказывается, колонна уже построилась за воротами. У Рино всё строго: если выезд назначен на восемь ноль-ноль, значит уже без десяти ты должен сидеть в шлеме на прогретом мотоцикле. Всю эту поездку мы будем конкурировать с австрийской парочкой за последнее место.

Начало здесь

Покидаем гостеприимную ферму. Поскольку маршрут проложен в основном по грейдерам и грунтовкам, правила простые: каждый едет в своём ритме, отпустив передний экипаж на комфортную дистанцию, чтобы не дышать пылью. Дорога одна – не заблудишься, а на редких развилках каждый обязан дождаться следующий за ним мотоцикл и убедиться, что тот понял, в какую сторону поворачивать.

Ярко светит солнце, тепло, но не жарко – мы углубляемся в Кару. По сторонам проплывают однообразные пейзажи, равнины сменяются невысокими горами, за каждым хребтом открывается широкая долина, а на горизонте синеет новый хребет. Цвет дороги регулярно меняется: серый, желтоватый, бурый, коричневый, терракотовый – словно накрошили кирпичей. По обочинам растут какие-то колючие кусты, кактусы, жидкая сухая трава. Говорят, весной пустыня бурно цветёт и зеленеет, а сейчас, в апреле, у них в Южной Африке начинается осень: растительность выгорела под жарким летним солнцем. Только вокруг обмелевших за лето водоёмов растут высокие деревья, по которым издалека можно вычислить источник воды.

В ЮАР одиннадцать государственных языков, плюс почти все говорят по-английски, что не удивительно: при таком лингвистическом разнообразии совершенно необходимо общее средство общения. Для белых родной язык – африкаанс, диалект староголландского, на котором говорили первые белые поселенцы. Интересно, что даже в разговорах между собой местные часто переключаются с африкаанса на английский и обратно, иногда в одном предложении.

Пустыня кажется безжизненной и бесхозной, но впечатление обманчиво – на разбитом пыльном грейдере установлены указатели и знаки, а вдоль дороги тянутся тысячи километров проволочного забора. Эти земли принадлежат фермам, где разводят скот: овец, коз, коров, лошадей, а ещё экзотических для нас страусов и лам. Через каждый десяток-другой километров попадаются группы одноэтажных белых домиков – хутора, на которых живут буры.

Местные называют себя «белыми южноафриканцами» или «африканерами», а бурами (boer) сами себя они никогда не называли: это слово по-голландски значит «фермер» и использовалось во времена обеих англо-бурских войн, чтобы подчеркнуть непрофессиональный характер ополчения, которое успешно противостояло кадровой армии Британской империи, несмотря на её многократное численное и техническое превосходство: к концу второй войны на 85.000 бурских бойцов приходилось 450.000 англичан. Эти войны оставили большой след в истории Южной Африки и всего человечества. Впервые появилась полевая форма цвета хаки, впервые массово использовались бронепоезда и концентрационные лагеря.

Тысячи добровольцев со всего мира, в том числе из России, приехали тогда помогать двум маленьким крестьянским республикам, на чьей земле к несчастью нашли алмазы и золото, в их борьбе с сильнейшей империей мира. Только когда англичане по всей стране согнали женщин и детей в концлагеря, сожгли фермы и вырезали скот – бурским партизанам пришлось пойти на перемирие. Хотя их потомки переняли многие манеры и обычаи британских колонизаторов, в разговорах я не раз слышал словосочетание «fucking British».

Через каждые несколько километров дорогу перегораживает забор – граница между фермами. Если ворота закрыты, Рино спешивается, открывает ворота и кладёт на столб камень. Это – знак для последнего экипажа в колонне, что ворота нужно закрыть за собой.Пыльный песчаный грейдер сменяется каменистой грунтовкой, иногда переезжаем вброд ручьи и речушки, хотя чаще от них осталось только сухое русло: к концу лета водоёмы обмелели. Меня восхищает гениальное в своей простоте решение южноафриканских дорожных строителей: чтобы не сооружать дорогие мосты, в бродах на дно уложены бетонные плиты. Вода бежит себе спокойно через дорогу, а мотоциклы и автомобили легко пересекают ручей, не рискуя размесить выезд на берег и завязнуть.

- А когда начнётся пустыня? – спрашивает Маринка.

- Как, когда? Мы же по ней едем!

- А я думала, что пустыня – это песок, дюны и барханы.

- Нет, что ты! Большинство пустынь в мире – каменистые, только небольшая часть песчаных.

У одноимённого мотоцикла Хари перестаёт работать электрический стартер, а запустить праворульный колясыч кикстартером – целое искусство, ибо рычаг расположен в узкой нише между мотоциклом и люлькой… Лена довольно быстро осваивает процесс запуска Урала с толкача. Повезло Хари с помощницей!

Первый ездовой день получился долгим – более четырёхсот километров – и трудным, пыльным, жарким. Мы штурмовали каменистые подъёмы, меняли пробитое колесо, обедали на обочине, проезжали какие-то деревни и маленькие города. Судя по людям на улицах, здесь живут в основном чёрные. Хороший асфальт, чистые тротуары, опрятные дома, магазины, кафе. Совсем не так мы представляли себе Африку! В голову приходят грустные мысли, что по уровню порядка и ухоженности эти африканские поселения дадут сто очков вперёд многим деревням и городишкам нашей средней полосы. К большому сожалению.

Одно из самых сильных и осязаемых ощущений путешествия по пустыне – пыль! Она повсюду: на одежде, на лицах, на зубах, в вентиляционных каналах шлема, в объективе фотоаппарата, который стал вращаться с заметным усилием. Мы живём в пыли, смотрим через пыль, дышим пылью.

Пыльные столбы с дороги за несколько километров предупреждают о повороте или приближении встречного автомобиля. Какое же счастье, когда сильный боковой ветер сносит пыль в сторону! Наконец можно дышать в полную грудь и смотреть вдаль, не щурясь. Но передышка не вечна, и к концу дня нам крепко достаётся: дорога поворачивает навстречу ветру и закату. Пыль клубится, не оседая, а низкое солнце бьёт в глаза, отражаясь в триллионах песчинок, и ослепляет уставших мотоциклистов. Сегодня перед ужином, как и каждый следующий вечер, мы будем мыть воздушные фильтры наших моторов.

Начало здесь

Продолжение следует!

***

Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!

С уважением,

Виталий "Бордо" Боровский

В экспедиции на русских мотоциклах Урал через южноафриканскую пустыню Кару участвуют одиннадцать экипажей:

Начало здесь

Рино, организатор и предводитель. Девиз южноафриканца: happy wife – happy life! (счастливая жена – счастливая жизнь), который он не устаёт повторять по многу раз в день. Рино руководит строительной организацией, а лет десять назад открыл компанию Sidecar Africa и стал дилером по Уралам. Несколько раз в год Рино организует мотопоходы, как сейчас, но для него это не отдельный туристический бизнес, а просто мероприятие для друзей и клиентов.

Альфа, жена Рино и мать их двоих дочерей. Ведёт бухгалтерию мужа, пишет маслом, один из ведущих в стране экспертов-графологов. Великолепно владеет приёмами езды на мотоцикле с боковым прицепом: те препятствия, что мужчины героически штурмуют, Альфа проезжает элегантно, без видимого напряжения.

Марти с женой Дафной. За глаза дамы зовут его Принцем Чармингом (то есть Прекрасным Принцем) за белоснежную улыбку, несколько слащавую галантность и внешнее сходство с персонажем мультипликационного фильма «Шрек». Последние тридцать лет Марти работал пилотом воздушного шара, на котором катал туристов, а в прошлом году купил пять Уралов и собирается развивать мототуризм. Нашего Пумбу мы арендуем как раз у Марти.

Джуд и Шейла. Обаятельный человек-скала с вкрадчивым голосом. Опытный путешественник, объездил на своём Урале пустыню Кару вдоль и поперёк, странствовал по Намибии и Мозамбику, в последнее время вынашивает план проехать через всю страну вдоль реки Вааль от истока в Свазиленде до впадения в Атлантический океан, непременно переехав по каждому мосту.

Дирк с супругой. Этнический немец, родился в ЮАР. Как объяснил он сам, «родителям после войны пришлось переехать из Германии в Южную Африку». Его камуфляжный Урал носит имя Роммель. Шутник и весельчак. Любимая шутка: «дорогая, сделаем это по-быстрому или полные три минуты?»

Лорина и её пассажирка Жанет. Мы с Маринкой зовём их Весёлые Бабусики. Едут на Урале модели «Ретро» юбилейной серии «М-70». Лорина – хозяйка гостиницы, владелица дома на побережье и дачи на берегу какой-то реки, гоняет на гоночном катере, двух других мотоциклах и спортивном автомобиле, работает на своей земле за рулём собственного мини-трактора, много курит, любит выпить и вкусно поесть, смеётся хриплым пиратским хохотом. Признаюсь: я хочу быть как Лорина в её возрасте! Её подруга Жанет занимается маникюром. Мы так поняли, что Весёлые Бабусики ведут совместное хозяйство, но не стали уточнять характер их отношений.

Фани с супругой. Бывший табачный плантатор, немногословен. Между собой мы зовём его Самоделкиным за огромное количество переделок на мотоцикле: дополнительный бак из нержавейки на багажнике, выносной воздушный фильтр, канистры-бардачки на носу коляски и многое, многое другое: его Урал можно рассматривать бесконечно.

Грант. Очень добрый человек, вежливый и немного робкий, его мотоцикл зовут Сергей. Если у тебя возникла проблема – можешь быть уверен, что Грант уже рядом, в двух шагах, готов помочь словом и делом. При этом никогда не станет навязываться, пока ты сам не решишь, что готов принять помощь.  К сожалению, спустя два года после нашего незабываемого путешествия Грант уедет в страну вечного сезона - покойся с миром, друг...

Нерин и Лорин, жена и дочь Гранта. Увлекаются конным спортом. Лорин пишет диплом по социологии. Меняют друг друга за рулём вседорожника технической поддержки и восхищают высочайшим водительским мастерством, маневрируя на здоровенном «Ленд Крузере» с прицепом на узких и крутых грунтовых серпантинах. Часть пути мама и дочка попеременно проедут в коляске Гранта.

Хари и Лена. Австрийцы, мои давние друзья. Хари – главный европейский дистрибьютор Ирбитского мотоциклетного завода, от него получают мотоциклы дилеры по всей Европе, а также ЮАР и Австралия. Я никогда не видел Хари таким расслабленным и счастливым, как в этом отпуске. Лена работает помощницей Хари в офисе Ural Motorcycles Europe. Хохотушка и вегетарианка, при каждой возможности пытается накормить и заласкать какое-нибудь животное.

Ну и автор этих строк Виталий с (теперь уже бывшей) подругой Мариной.  Русские, москвичи...

Начало здесь

***

Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!

С уважением,

Виталий "Бордо" Боровский

В начале 2018 года мне предложили присоединиться к экспедиции на русских мотоциклах Урал по южноафриканской пустыне Кару (Karoo).  Этот ежегодный пробег организует дилер Ирбитского мотоциклетного завода в ЮАР Рино Гриф (Ryno Greeff). Южная Африка – что я знал об этой стране? Вспомнился роман Луи Буссенара, которым зачитывался подростком, слова «Трансвааль» и «апартеид», англо-бурская война, мыс Доброй Надежды… Живут они в Южном полушарии, где люди ходят головой вниз и всё наоборот: весной начинается зима, машины ездят с другой стороны дороги, а коляску к мотоциклу приделывают слева! Разумеется, я c восторгом согласился и отправился открывать для себя эту страну с чистого листа.

Составить компанию решилась моя на тот момент подруга Марина.  Вот мы наконец в аэропорту Йоханнесбурга, позади многочасовой ночной перелёт с пересадкой в Стамбуле. Знакомимся с Рино, обнимаемся с моим другом австрийцем Хари и его подругой Магдаленой, или попросту Леной: они прилетели через Мюнхен на два часа раньше нас. Запихиваем сумки в багажник автомобиля. На улице жарко, пробки, прекрасный асфальт, широкие проспекты, многоуровневые развязки.  Йоханнесбург – крупнейший в ЮАР мегаполис с населением более пяти миллионов и единственный город, выросший не на берегу реки или озера: впервые здесь появился посёлок золотодобытчиков при шахтах, открытых в конце 19-го века. Кроме финансового центра с небоскрёбами, почти весь город – частные дома не выше двух этажей. Некоторые районы заметно богаче, с большими цветущими садами, где-то кварталы нарезаны на маленькие участочки с крохотными – метров пятьдесят – коттеджиками, но многоквартирных зданий практически нет. Даже молодые и небогатые семьи предпочитают жить в отдельных домах. Во времена апартеида районы строго делились на белые и чёрные, сейчас все равны, были бы деньги. Бросается в глаза, что каждый квартал огорожен высокой кирпичной стеной с колючей проволокой. К сожалению, в ЮАР очень высокая преступность, особенно связанная с вооружённым насилием.

Приближаемся к городским окраинам, вот и основной источник проблем: проезжаем так называемый «тауншип» (township) – чёрные трущобы, хотя изредка здесь можно встретить и белых, опустившихся на социальное дно. На огромной площади, начисто лишённой какой-либо растительности, нагорожены ряды каких-то хибар и шалашей из кусков шифера, фанеры, говна и палок. Вода, канализация и электричество есть только на границе поселения, ночью территория освещается прожекторами на высоченных мачтах, которые местные называют sputnik. Сюда лучше не ходить даже днём! Для большинства здешних жителей карьера в организованной преступности – порой единственный шанс вырваться из безнадёжной нищеты.

Наконец суета оживлённых улиц остаётся позади – в следующий раз мы увидим большой город только в день отлёта. Добираемся до офиса южноафриканского дилера ИМЗ, знакомимся с его женой Альфой, её сестрой Зетой и чернокожим механиком Исааком, рассматриваем мотоциклы в гараже и фотографии на стенах.

Отдохнув, пообщавшись и напившись кофе, на автомобиле направляемся на «сафари» в Парк львов: здесь на огромной территории живут разнообразные представители африканской фауны. Чтобы животные не ели друг друга, каждый вид огорожен забором. Травоядные питаются подножным кормом, а хищников кормят мясом, которое окрестные фермеры ежедневно жертвуют парку. Между заборами – ворота шлюзовой системы и будка охранника, который пропускает бронированные решёткой экскурсионные автобусы, хотя при желании по маршруту можно проехать и на личном автомобиле. Знаки «всегда держите окна и двери закрытыми» напоминают о том, что с дикими зверями лучше не шутить.

После «сафари» размещаемся в гостинице и собираемся в баре. Метрдотель Патрик, немолодой лиловый негр в костюме-тройке, сиплым голосом церемониально приглашает собравшихся к столу. Антикварные интерьеры, вышколенные чёрные официанты, вкуснейшее мясо и вино… я словно попал в кино про жизнь колонизаторов. К застолью присоединяется громогласная и энергичная хозяйка гостиницы Мишель; даже толстый слой косметики не может скрыть следы повышенного жизнелюбия на её лице. После ужина вместе с австрийцами рассматриваем тысячи новых для нас звёзд, а Рино показывает Южный Крест.

***

В пять утра выезжаем из гостиницы на двух автомобилях, ещё совсем темно. Рино везёт Хари с Леной и тащит прицеп с Уралом голубого цвета по имени Хари, а мы с Маринкой едем в машине Альфы. Восемьсот километров по прямой через плоские как стол саванны, половина проходит во сне… Наконец появляются горы, забираемся на перевал Лотсберг (Lootsberg Pass) и останавливаемся на смотровой площадке. Открывшаяся панорама захватывает дух: мы въезжаем в Кару, широкую полосу пустынь и полупустынь, протянувшуюся через всю страну от побережья Индийского океана на юго-востоке до Намибии на северо-западе. На этих необъятных просторах нам предстоит провести всю следующую неделю.

Въезжаем в городок Нью-Бетесда, где у Рино с Альфой дача. Далековато, что уж там! Обходим сад: экзотические цветы, фонтан, виноград на стене… За растениями ухаживает садовник, хозяева приезжают всего несколько раз в год. В гараже наконец знакомимся с железным конём, который повезёт нас через пару тысяч пыльных и тряских километров. Это Урал по имени Пумба цвета лесной камуфляж, который ничем принципиально не отличается от наших «Гирапов», кроме люльки с левой стороны и отсутствия привода на боковое колесо. ИМЗ на тот момент не выпускал «зеркальных» редукторов, полноприводная версия для стран с левосторонним движением появилась только в 2021 году.

Мы с Хари катаемся по улице вперёд-назад, пытаясь привыкнуть к левой коляске. Как известно, мотоцикл с боковым прицепом – единственное в мире ассиметричное транспортное средство, и прохождение правых и левых поворотов требует разной техники. Нам приходится «зеркалить» привычные приёмы управления, а ещё постоянно помнить о левом габарите! Боюсь, что после этой поездки у меня разрушатся нейронные связи между полушариями мозга… а затем, конечно, вырастут новые!

Но вот Альфа и Рино вскакивают на свои Уралы, и все наши четыре экипажа отправляются в недолгий путь до фермы Дорнберг, где мы сегодня ночуем. В Нью-Бетесде свадьба, поэтому все номера и комнаты, которые обычно сдаются, полностью заняты гостями.  На ферме уже собрались остальные участники экспедиции: двор заставлен разноцветными Уралами и автомобилями с пустыми прицепами. Южноафриканские оппозитчики терпеть не могут ездить по асфальту и буксируют технику к месту старта. Знакомимся с нашими товарищами на следующую неделю. Все члены команды настроены очень доброжелательно и с нескрываемым любопытством расспрашивают про нашу московскую жизнь, путешествия, мотоциклы. Темнеет, и беседа плавно перетекает в гостиную, где накрыт роскошный ужин.

Продолжение следует!

***

Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!

С уважением,

Виталий "Бордо" Боровский

Возвращаемся в «Лесную поляну» к гостеприимным Людмиле и Светлане: в доме для гидов предусмотрительно накрыт стол - бутылочка коньяка и закуски. Пока мы кормим наших гостей ужином, хозяйки со своим помощником жарят шашлыки на улице и приглашают присоединиться к их застолью. После вчерашней водочной церемонии и целого дня в дороге туристы падают с ног и вежливо отказываются, только неугомонная Шанталь допоздна остаётся болтать обо всём на свете с нашими очаровательными хозяйками, которые знай подливают француженке коньяку… а бедный переводчик выбивается из последних сил!

Начало здесь

На следующий день на двух «Уралах», оборудованных тьюнинговой выхлопной системой, ломаются рамы в одном и том же месте, куда подвешен глушители. Явный конструктивный просчёт мастера Самоделкина! Принимаем решение снять глушители, чтобы не потерять. «А у нас появились радары с измерением децибелов», - грустно говорит Фабрис. Под оглушительный грохот прямотоков финишируем в «Берендеевке» - на Алтае пока с этим полная вольница.

За ночь Виталик с Игорем заварили рамы - мотоциклы снова в строю. Сегодня, в последний день тура, мы едем на водопад Бельтертуюк по Чемальскому тракту: в начале идеальное шоссе ведёт нас берегом Катуни через одну из самых туристически развитых территорий Алтая, с обеих сторон отели и базы отдыха непрерывно сменяют друг друга - неизбежное будущее и других районов этого благодатного края. Постепенно цивилизация остаётся позади, мы трясёмся по каменистой грунтовке, которая слева упирается в отвесную скалу, а справа - обрывается в реку. Водопад - конечная точка маршрута, дальше дороги нет. Уже в сумерках мы возвращаемся на базу.

Самая прекрасная на свете работа закончена, я чувствую себя уставшим и счастливым. Все туристы остались живы и здоровы, полны эмоций и впечатлений, а большинство, я уверен, искренне полюбили нашу страну и наши замечательные «Уралы». Я очень рад знакомству с новосибирцами и надеюсь, что мы положили начало долгой и крепкой дружбе. Впереди зима: время пересматривать фотографии и планировать новые приключения.

***

Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!

С уважением,

Виталий "Бордо" Боровский

Снова раннее утро, мы встречаем новую группу вдвоём: здравствуйте, мы ваши гиды Виталий и Виталий. В этот раз у нас пять человек и четыре экипажа: француженка Шанталь с сыном Фабрисом, француз Кристиан и два франкоговорящих швейцарца Филипп и Гайа. Шанталь, между прочим, семьдесят два года: дома у них с сыном есть по собственному «Уралу», а остальные туристы не имеют опыта езды с коляской. Её сыну Фабрису недавно исполнилось пятьдесят и неделю назад он женился: шутит, что отправился в свадебное путешествие с мамой. На самом деле - побоялся отпускать немолодую мать одну в далёкую и неизвестную Россию.

Начало здесь

Утро. Устраиваюсь в коляске у Кристиана: весь второй тур я проеду пассажиром «Урала». Снова Чуйский тракт, снова Акташ, гейзеровое озеро, Марс - сегодня здесь дует чудовищный ветер. На Семинском перевале нас накрывает мокрый снег, а утром мотоциклы украшает иней. За прошедшие две недели природа изменилась - осень начинает вступать в свои права, раскрасив горы нарядными жёлто-красными красками. Проснувшись у Егорыча, мы с восторгом обнаруживаем, что за ночь на Белый Бом и окрестные горы лёг снег.

Я уже не раз работал с французами и могу сказать, что вторая группа - исключительная: они не просятся в туалет каждые сорок минут, не требуют обед в тринадцать тридцать и не пьют вечерами красное вино, зато едут быстро и технично, разгоняясь за сотню на асфальте и держа комфортные восемьдесят на грейдере, когда почти не трясёт. А вчера у Егорыча Шанталь и Фабрис после парилки даже ныряли в бассейн с ледяной водой, причём не умерли от термического шока! Невероятная женщина эта Шанталь: представляю, как она жгла напалмом лет сорок назад!

Спуск с Кату-Ярыка проходит без проблем. На базе «Эзен» кроме нас только один постоялец - Татьяна из Владивостока, которая путешествует по Алтаю одна на арендованном в Новосибирске автомобиле. Мы с Игорем и Виталием единогласно предлагаем девушке держаться нашей компании - одной в этих диковатых местах небезопасно. Татьяна с удовольствием вливается в наш коллектив и пытается по возможности общаться с туристами и помогать по хозяйству.

Шанталь единственная не осиливает подъём к Каменным грибам - я остаюсь с дамой вдвоём на берегу реки ждать остальных. Налетают тучки, а с ними - небольшой косой дождик, мы укрываемся в какой-то пустой беседке с вывеской «конные прогулки»: сезон закончился и лошадки уже перебрались на зимние квартиры. Шанталь рассказывает, как в сорок лет на своей парусной яхте в одиночестве пересекла Атлантику и оказалась во Французской Гвиане, где неожиданно для себя провела почти тридцать лет. Сейчас она вернулась во Францию и живёт на берегу океана, до сих пор часто ходит под парусом и много ездит на своём «Урале» - вот только на техобслуживание к ближайшему дилеру ехать за шестьсот километров. Не перестаю удивляться этой женщине!

Мы в Акташе, небольшом посёлке на Чуйском тракте, где есть магазин, банкомат и мобильная связь. Позади прощание с Татьяной, утренний подъём на Кату-Ярык и красивейшая дорога назад к цивилизации через красно-золотые горы. Наши туристы покупают вскладчину хариуса и водки: Фабрис просит меня сегодня вечером раскрыть секреты русской водочной церемонии.

Здесь же встречаем четырёх молодых французов, которые едут на древнем «Пежо» во Владивосток: соотечественники эмоционально обмениваются впечатлениями. Вот мы снова у Егорыча: пора приступить к церемонии. Наши гости быстро осваивают ритуал: произносятся велеречивые тосты, начинаются споры о политике и разговоры о женщинах, и мы расходимся спать уже заполночь.

Утром заезжаем на заправку, я иду в туалет - одноэтажное кирпичное строение. Внезапно в процессе его использования раздаётся страшный грохот, какая-то вибрация бежит по полу… «Откуда здесь метро?» - удивляюсь я и вдруг понимаю: землетрясение! Как мы узнаем позже - шесть баллов с эпицентром недалеко от Акташа. Меня встречают напуганные Игорь и Виталик: они сидели в автомобиле и видели, как качались фонарные столбы. А французы сидели на мотоциклах, смотрели в лес и ничего не заметили. Через полчаса заходим в магазин за продуктами: на полке начинают качаться и звенеть бутылки. Второй толчок!

Продолжение следует...

***

Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!

С уважением,

Виталий "Бордо" Боровский