ИСТОРИЯ ПЛЯЖА. ч.2. НАД РОЗОВЫМ МОРЕМ...
Над розовым морем вставала луна,
Во льду зеленела бутылка вина,
И томно кружились влюбленные пары
Под жалобный рокот гавайской гитары.
Ах, как давно все это было! Шум прибоя, крики чаек, закатное солнце, нарядная публика, неспешно прогуливающаяся по набережной… Кажется, это было всегда. Меняются моды, меняются вкусы, меняются песни, а на пляжах все также кипит яркая, бурная жизнь.
Впрочем, во времена правления английской королевы Виктории особых радостей плоти на пляжах не наблюдалось. До середины XIX века принятие морских ванн было, в основном, занятием сугубо частным и недоступным постороннему взгляду. Пляжи четко подразделялись на мужские и женские, никакого смешения полов не предусматривалось, демонстрация женской лодыжки приравнивалась к адюльтеру. Но, когда нельзя, но очень хочется, тогда можно…
Собственно, плавный переход к более естественному порядку вещей наступил сам собой, когда тогдашняя медицина вдруг обнаружила целебные свойства морской воды. Оказывается, она излечивает кожные болезни, укрепляет нервную систему, восстанавливает силы и много чего еще. Плюс, морской воздух, который благотворно действует на органы дыхания. Человеку свойственно верить в чудеса и некогда пустынные прибрежные отмели быстро заполнились страждущей публикой.
Но еще больше людей ринулись к морю отнюдь не за здоровьем, а за развлечениями. Где еще можно было показать себя в полной красе, как не на пляже? Где можно было пофлиртовать с прелестными незнакомками? Где измученная лондонскими туманами девица на выданье могла подцепить подходящего жениха? Конечно, там, на венецианском Лидо, в английском Брайтоне, во французской Ницце, Дьеппе и Биаритце. Вдоль пляжей строились великолепные набережные с кафе и ресторанами. Возникала целая инфраструктура развлечений: казино, концертные залы, танцполы и т.п. Наиболее доступным развлечением во все времена являлся утренний и вечерний променад.
1859
Больше всего вопросов у посетителей пляжей вызывал выбор купального костюма. У женщин он вызывал особую головную боль. На первых этапах женский купальный костюм представлял из себя длинное платье с закрытым воротом, корсажем, иногда даже с кринолином. В подол платья вшивали металлические грузики, чтобы он не задирался в воде. В таком купальнике дама не то что флиртовать, но даже и самостоятельно выбраться на сушу не могла.
1870
В конце XIX – начале XX в. в моде наступило некоторое послабление. Теперь женский костюм состоял из лифа, сорочки, панталончиков и укороченного платьица. Обычно изготавливался из того же материала, что и нижнее белье. Предпочтение отдавалось хлопчато-бумажным тканям, которые при намокании меньше липли к телу и не создавали эффекта облегания. Костюмчик украшался бантиками, ленточками и темно-синим морским принтом. В обязательный комплект входили также чулки, тканевые или резиновые туфли на тесемочках, перчатки и шляпка.
С мужчинами дело обстояло проще. Они облачались в полосатые фуфайки наподобие борцовского трико, изготовленные из шелкового или шерстяного трикотажа. Мужчин проблема мокрого облегания нисколько не волновала, а даже, наоборот, радовала, поскольку давала возможность подчеркнуть кое-какие особенности своего телосложения.
ок. 1900
1904
На пляжах процветали флирт и романтические отношения.
Много времени приходилось уделять детям.
В 1896 г. плаванье впервые появилось на Олимпийских играх в Афинах. Авторитет и массовость водных видов спорта заметно повысились. Это отразилось и на тенденциях пляжной моды. Купальные костюмы становились все более легкими и удобными, а женщины – все более привлекательными.
Над розовым морем занималась заря ревущих 1920-ых...
COPYRIGHT © Александр Сосновский
Фотографии: https://www.pinterest.ru/doclibido/on-the-old-beach/
ИСТОРИЯ ПЛЯЖА. ч.1. КУПАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Вплоть до XVIII в. морские купания в Европе отнюдь не являлись массовым увлечением и пользовались успехом лишь у простолюдинов. Ну, в самом деле, кому из приличного общества могло придти в голову публично раздеться и окунуться в мутную соленую воду! Правда, и в те времена встречались эксцентричные одиночки, которые предавались этим сомнительным занятиям и даже находили в них удовольствие. Но таких было мало и, чаще всего, они вызывали всеобщие насмешки. Энтузиасты выбирали для купаний глухие, недоступные постороннему взгляду участки побережья, купались в одиночку или под присмотром слуг.
Неожиданный резкий поворот произошел лишь в середине XVIII в. Кто-то припомнил заветы Гиппократа «Морская волна смоет все болезни», кто-то на себе ощутил целебные свойства морской воды. Английский врач Ричард Рассел в 1753 г. написал диссертацию «Относительно использования морской воды при болезнях лимфатических узлов». Он рекомендовал пить морскую воду, купаться в море и употреблять в пищу все дары моря. Появилось целое направление в медицине — талассотерапия, которое доказывало пользу морской воды при лечении кожных заболеваний, нервных болезней и болей в суставах. Человечество как бы внезапно прозрело. Все остальное довершила мода.
Изначально общественные пляжи были устроены раздельно. На приличном отдалении дамы купались в своих нижних рубашках, а мужчины и вовсе голыми. Однако, такой порядок далеко не всех устраивал. Супружеские и близкородственные пары оказывались оторванными друг от друга, разнополые дети не могли вместе лепить песочные куличики, а джентльмены лишались возможности показать себя и насладиться достоинствами юных леди. И тогда появились купальные машины.
Точная дата появления этого чуда техники неизвестна. На гравюре Джона Сеттерингтона, датированной 1736 г., уже имеется его изображение. Однако, официально считается, что первая купальная машина была создана в 1750 г. Бенджаменом Билом в городе Маргит, графство Кент. Она представляли собой крытую повозку с деревянными или брезентовыми стенками, которую влачили несколько лошадей, волов или даже наемных рабочих. Некоторые машины были оборудованы тентом из холста, который прикрывал выход наружу и обеспечивал полную приватность купальщика.
Купальные машины для рядовой публики выглядели довольно примитивно и были лишены какого-либо комфорта.
Томас Роулендсон. Купающаяся Венера.
Но имелись и значительно более продвинутые модели. В английском журнале «The Traveller’s Miscellany and Magazine of Entertainment» за 1847 г. можно прочесть описание одного из интерьера: «Внутри все покрашено белоснежной эмалевой краской, в полу проделан ряд отверстий для дренажа. Обитаемая часть комнаты покрыта зеленым японским ковром, на стенах висят зеркала. В углу установлен туалет со смывом, шкафчики для хранения чистых полотенец, мыла, парфюмерии и разных мелочей. Там же висит большая шелковая сумка с резинкой, в которую сбрасывают мокрые купальные костюмы. Маленькое окно плотно прикрыто кружевными оборками из белого муслина».
Особо высокопоставленные особы устраивались еще более шикарно. Так, персональная купальная машина испанского короля Альфонсо XIII больше походила на загородный коттедж и запускалась в море по специально проложенным рельсам.
Значительно более скромная, но также весьма респектабельная купальная машина принадлежала английской королеве Виктории.
Купальная машина королевы Виктории, ныне хранящаяся в парке дворца Осборн-хаус.
Купальщики заходили в машину на берегу и переодевались в купальный костюм. У женщин он состоял из широких длинных панталон, свободной туники и специального укороченного платьица. На ногах обязательно чулки, резиновые туфли на тесемочках, на руках перчатки, а на голове шляпка или чепец, подвязанный лентами. Все одеяние делалось намеренно пышным и объемным, чтобы не подчеркивать формы. Мужской купальник походил на борцовское трико с поперечными черно-белыми полосами.
Лошади затаскивали машину на глубину и разворачивали ее выходом к морю. Купальщики спускались вниз по ступенькам прямо в воду. Не умеющие плавать придерживались за веревку и ограничивались приседаниями и плесканием. Женщин обычно сопровождала пожилая крепкая дама-диппер, которая помогала входить и выходить из купальной машины. В бурную погоду купальщиков обвязывали вокруг талии страховочной веревкой, чтобы их не унесло волнами. Одной из самых известных дипперов в истории является жительница приморского Брайтона Марта Ганн (1726–1815), которая, по слухам, купала в море самого принца уэльского, будущего короля Георга IV.
Джон Рассел. Марта Ганн с принцем уэльским на руках.
Джордж Уокер. Выход из купальной машины с помощью дипперов.
Уильям Хит. Русалки в Брайтоне. 1829.
Конечно, на первых порах не обошлось без перегибов и излишеств. Наиболее пылкие мужчины так и норовили вторгнуться на чужую территорию или, хотя бы, взглянуть на то, что там происходит. Судя по журнальным карикатурам того времени, это им иногда удавалось.
Приняв морскую ванну, купальщики возвращались тем же путем в машину и поднимали над крышей флажок, означающий сигнал для возницы. Они свободно располагались на берегу и могли, наконец, насладиться обществом друг друга. сидя в плетеных кабинках, на ступеньках купальной машины или просто на песке. В XVIII и XIX в. подобное времяпровождение стало очень модным. Несмотря на осуждения и запреты тысячи молодых людей охотно выезжали на морские курорты, где царила определенная свобода нравов и поведения.
Популярность купальных машин заметно снизилась только в 1901 г., когда в Великобритании законодательно отменили разделение на мужские и женские пляжи. Наступили новые времена и ханжеская викторианская мораль постепенно утратила свои непоколебимые позиции. Последние купальные машины исчезли с общественных пляжей в начале 1920-ых г.г.
COPYRIGHT © Александр Сосновский
Фотографии: https://www.pinterest.ru/doclibido/on-the-old-beach/
Поколения
Мода 1972 года
Тузики и Барсики. Или спецпроект "Кот и пес" выставки "От винтажа до наших дней"
Диор
Фото- Willy Maywald - 1953 Dior
Переходный момент от классицизма в опиумный андеграунд в моде начала XX века
Мы почти совсем ничего не знаем о тех, кто шил фантастические наряды для Людовика XIV или Елизаветы Петровны – имена ремесленников так и остались за кадром. Роза Бертэн, создательница нарядов Марии-Антуанетты, заслужила право на историческую память, но в целом имена портных теперь известны только самым дотошным исследователям старины. По существу первым прославленным модельером стал Чарльз Фредерик Ворт. Его и теперь часто называют родоначальником моды «от-кютур» (haute couture).
Разумеется, далеко не каждая, даже весьма состоятельная особа, могла себе позволить платье от Ворта. Журнал «Нива» в 1899 году поместил дамский туалет для приёмов с пояснением: «Мы помещаем эту модель Ворта как образец роскошного туалета. Конечно, не многие делают себе такие наряды, которые стоят сотни рублей, но, тем не менее изящная модель может дать идею для более скромного туалета».
Фредерик Ворт в 1858 году открыл в Париже свой дом моделей и первым стал разделять коллекции одежды по сезонам. Слава пришла к Ворту мгновенно. Мадам Миттерних появилась на одном из придворных приёмов в платье, необычный фасон которого привлёк внимание главной модницы Европы – Евгении Монтихо, супруги Наполеона III. Капризную императрицу крайне заинтересовал кринолин, при помощи которого женская юбка приобретала изысканную пышность.
Юбки на каркасах (панье, фижмы) были известны и до этого, но, именно Чарльз Ворт придумал новую конструкцию – кринолин.
Кринолин – это широкая юбка изо льна на конском волосе, одеваемая под нижние юбки, в 1856 году Фредерик Ворт запатентовал облегченную металлическую конструкцию.
Ворт был организатором первых показов мод с участием девушек-манекенщиц и ему же принадлежит изобретение манекена – стилизованного человеческого торса.
Нач. XX века, парижские дома моды. Процесс создания кутюрных платьев.
«Портной поставил Рене перед огромным, от пола до потолка, зеркалом и, сосредоточенно сдвинув брови, смотрел на неё, между тем как взволнованная заказчица задерживала дыхание, боялась пошевельнуться», - это о нём, о великом Ворте писал Эмиль Золя в своём романе.
Вернемся к концу 19 в. «Закат» кринолина наступил в конце 1860-х годов, но тут неутомимый Ворт предложил нечто совершенно новое – турнюр - приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на нижней юбке, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела.
На протяжении всех 1880-х гг не было четко регламентированного объема турнюра, он менялся в зависимости от костюма и от его назначения (вечером на бал или в театр женщина могла надеть платье с огромным турнюром, а дома или на прогулку, платье с небольшим турнюром).
В эпоху модерн и первом десятилетии ХХ века, использовали небольшие плоские турнюры, в виде подушек, наполненных конским волосом, добавляющих деликатный объем.
Сначала их набивали конским волосом, но решили, что поясница от них преет, и производитель снабдил турнюры люверсами, которые, якобы, позволяли пояснице дышать. Такой турнюр надевали как под корсет, так и на него. Модный прогиб в пояснице создавался не только корсетом, но также должна была быть очень пышная, низкая грудь (для не обладающих таким достоинством имелась накладка).
Удобно ли было в них сидеть? Как-то в одном сообществе, посвященном костюму, поднимали этот вопрос и решили, что сидеть в турнюрах можно было только боком. Ничего подобного! Не верите, посмотрите на эти фотографии:
Это последние, маленькие турнюры эпохи модерн для создания s-образного силуэта.
Первая мировая война, разразившаяся в 1914 году, затормозила развитие модных тенденций в одежде. Женщины теперь взяли на себя обязанности ушедших на фронт мужчин. В связи с началом Первой мировой войны, многие женщины начали работать, получать образование. Они теперь водили автомобили, занимались спортом, принимали участие в крупных международных соревнованиях. Все это обусловило новые черты женского костюма – удобство, функциональность, простоту. Требовалась практичная одежда: дамы стали носить платья простого кроя и укороченные юбки. Важнейшей деталью гардероба стал традиционный приталенный костюм. В слабом поле начали цениться смелость вместо утонченности, скептицизм вместо романтичности и раскованность вместо подчинения.
Так в Европе появился мужской стиль одежды «гарсон». С французского языка слово «garçon» переводится, как «мальчик». В моду вошла почти мальчишеская подростковая красота: маленькая грудь, плоские бедра, худые ножки, тонкая и длинная шея, короткая стрижка гарсон. Многие даже специально затягивали грудь и занимались спортом. Платья потеряли женственность, они стали прямыми, без всякого намека на талию, на бедра надевался пояс.
Габриель Шанель, стиль garçon.
Длина юбки тоже поражала своей откровенностью по сравнению с моделями прошлого, она едва прикрывала коленки.
Длина женских юбок становилась все короче и короче. В начале 1920-х годов модной считалась длина до щиколотки, в 1924 – 1925 годах подолы юбок приблизились к колену, а к 1927 году и вовсе приподнялись выше колен.
Мода на простоту и скромность исчерпала себя окончательно – и женщины расцвели, отдавшись во власть новой эпохе. В стиле поведения, в свободе выбора. Разумеется, речь идет о богеме. О людях, которые задавали тональность всему десятилетию. О тех, кто смело вводил в обыденность невероятные по тем временам вещи: свободу сексуальных отношений, смешение рас, женские права, «черную» музыку, сюрреализм.
Дамы всерьез озаботились фигурой, ведь тонкое шелковое платье-комбинация вкупе с соблазнительной ниткой жемчуга требовали определенной худобы и миниатюрности, а короткие завитые волосы – длинной и красивой шеи.
Независимые молодые особы в то время назывались флэпперы (от английского flapp – «хлопать»), имели свой сленг, который вводил в ступор порядочное викторианское поколение бабушек и дедушек, и хотели только одного: наслаждаться жизнью.