Все любят слонов
Когда-то Лаос назывался королевством ЛанСанг, "Земля миллиона слонов".
Слонов здесь, и в правду, когда-то было очень много. Много их здесь и сейчас, но, конечно, не так, как раньше. В настоящее время почти все они кому-то принадлежат, живут на, так называемых, слоновьих фермах или лагерях слонов (Elephant Camp, Elephant Farm). До сих пор есть небольшое количество диких и полу-диких слонов. Такие обитают в нац. парках и заповедниках.
Слоны, живущие на фермах, полностью одомашнены и приучены к жизни и совместной работе с людьми. Работа эта, чаще всего, заключается в том, чтобы развлекать и катать туристов, либо перевозить грузы. У меня был опыт наблюдения за процессом добычи леса с непосредственным использованием этих гигантов. В моей ленте есть об этом короткое видео. Зрелище не очень, скажу я вам.
В туристической сфере немного лучше, но всё равно часто грустно смотреть на то, как люди обращаются с животными. В Лаосе я, пока что, знаю только одно туристическое место, в котором со слониками обращаются наиболее бережно. Ни цепей на ногах, ни паланкинов на спинах, а в руках у погонщиков я там не увидел этих злосчастных заострённых молоточков, которыми они "дают команды" своим толстокожим. Место это называется Manifa Elephant Camp. Находится оно в 25 км от ЛуангПрабанга, вверх по течению Меконга. Если вы будете в ЛуангПрабанге и вам захочется пообщаться со слонами, то я однозначно рекомендую именно это место и никакое другое. К тому же туда можно добраться как на авто, так и на лодке, которых в ЛуангПрабанге в достатке.
Кроме, так называемых, слоновьих лагерей и ферм, в Лаосе есть некоммерческие проекты, направленные на сохранение и поддержание дикой природы, в данном случае слонов, но и не только их. Одним из таких проектов является Save Elephant Foundation. По своей сути это лагерь в джунглях Лаоса, где слоны живут в полу-диких условиях. То есть для них там нет практически никаких ограничений, при этом сотрудники и волонтёры постоянно наблюдают за животными и, при необходимости оказывают им медицинскую и другую помощь. К сожалению, я там так до сих пор и не побывал, но знаю, что каждый желающий может попасть туда в качестве волонтёра, предварительно подав заявку.
Узнал я об этой организации, когда в феврале этого года поехал в городок Сайнябули, чтобы побывать на ежегодном фестивале слонов. Этот фестиваль был одним из моих самых больших разочарований: ничего интересного я там не увидел. Много слонов, все они прячутся от жары в тени деревьев, периодически выходя оттуда, чтобы покатать за деньги очередных желающих. У всех на ногах цепи. Зрелище так себе.
Там я познакомился с одной женщиной из Канады. Она приехала в Лаос в рамках программы по защите животных и работала в той самой организации Save Elephant Foundation. В общем-то от неё я и узнал про эту организацию и ещё много всего нового. На фестивале она со своими коллегами выполняла роль наблюдателя. Они следили за тем, чтобы со слонами не было жестокого обращения и готовы были оказать ветеринарную помощь в случае необходимости. Филиалы у этой организации так же есть в Таиланде и в некоторых странах Африки.
Я очень люблю слонов и каждый раз испытываю восторг при встрече с этими прекрасными животными. Надеюсь, вы тоже.
Если вам нравятся мои статьи, то вы можете поддержать меня лайком и подпиской. Так же внизу есть кнопка "₽ Поддержать"
Все любят слонов. Часть 1
Одно из немногих мест в Юго-Восточной Азии, ориентированных на туристов, где обращение со слонами очень бережное: ни цепей на ногах, ни паланкинов на спинах.
Manifa Elephant Camp, недалеко от ЛуангПрабанга.
Магический Лаос
Видео снято на перевале по пути из ЛуангПрабанга во Вьентьян
Нарушил почти всё и заплатил 2 $
В самом начале статьи хочу сказать, что никого не призываю нарушать ПДД, где бы вы ни были. Я здесь описываю исключительно свой опыт и то, как обстоят дела здесь, в Лаосе.
5 месяцев назад купил я себе байк. Отдал за него 250$. Дороговато, но он ухоженный. Прав у меня нет. Вернее есть российские, но у них ещё в прошлом году истёк срок дйствия. Но, если бы и не истёк, то всё равно там только категория В. Так что, считай, прав у меня нет. Документов на байк и номерного знака тоже нет.
Вот так: есть только я, байк и шлем.
В Лаосе, да и во всей Юго-Восточной Азии, байк - идеальное средство передвижения и за эти 5 месяцев я проехал на нём уже, наверное, пару тысяч км. Дорожная полиция останавливала меня за это время 5 раз. Я уже писал, что полиции здесь много, особенно во Вьентьяне. Тут почти на каждом крупном перекрёстке стоят их будки. Пару раз меня останавливали в самом городе, несколько раз на трассе.
Возможно, полицию привлекает вид моего ретро-байка, например отсутствие на нём зеркал, что видно издалека. Ну и, откровенно говоря, пару раз я сам накосячил у них на глазах: один раз по незнанию проехал по встречке, в другой раз ехал без шлема.
За всё из вышеперечисленного здесь, естественно, предусмотрен штраф. Однако, по факту, часто полиция просто закрывает глаза на отсутствие шлема, зеркал или другие мелочи. Местных вообще практически не тормозят. Если же ты иностранец, фаранг, то ты всегда будешь объектом повышенного внимания. Но и в этом случае полиция останавливает не часто. Иногда происходят рейды, во время которых доблестные сотрудники тормозят всех подряд, но такое случается крайне редко.
Как проходил процесс общения с полицейскими
В первый же день приезда в столицу Лаоса, я нарушил почти всё, что только можно. С дорожным движением в городе я ещё не был знаком и поехал по дороге с односторонним движением, только вот направление выбрал не правильное)). На ближайшем же перекрёстке меня остановили полицейские. Офицер начал перечислять мне список моих нарушений: езда по встречке, без шлема, без прав, документов, номерного знака и зеркал. Список солидный. Мне было объяснено, что сейчас я оставляю байк здесь, отправляюсь в офис полиции и оплачиваю штрав в размере 200 тысяч местных кип (около 10$).
Но я уже был в курсе уровня местной коррупции и знал, как себя вести.
Итак, как я действовал:
Во-первых я извинился. Здесь, в Азии, очень важно быть всегда вежливым. Даже если ты 200 раз прав, никогда не стоит проявлять негативные эмоции и нетерпение, иначе будет только хуже.
Потом, всё так же вежливо и смиренно я объяснил, что сейчас я никак не могу остаться без байка, ещё раз извинился.
После этого я спросил, можно ли мне оплатить штраф прямо здесь и сейчас и можно ли обойтись меньшей суммой.
Результат не заставил себя долго ждать. Офицер согласился и приоткрыл тетрадку, куда я и положил 40 тысяч кип (около 2$). Позже я им ещё фруктов завёз, просто мне так захотелось. Они были очень рады и благодарны.
В другой раз, во время моего мото-забега из ЛуангПрабанга во Вьентьян (об этом есть отдельная статья), полицейские привязались к отсутсвию номеров и зеркал. Надо сказать, что перед поездкой зеркала я поставил, но крепления не выдержали тряски от лаосских дорог и зеркала отвалились на пол-пути. Байк у меня старый уже, много чего отваливается )).
Вся наша беседа превратилась в натуральную комедию:
- ваши документы
- извините, я оставил их дома
- у вас нет номерного знака
- да, но ведь байк очень старый
- у вас нет зеркал
- Есть!!!
Тут я достаю из рюкзака отвалившееся зеркало и торжественно показываю его полицейским. Они, естественно, начинают дружно смеяться. Да и я вместе с ними. Произошла, своего рода, "разрядка атмосферы", после чего сотрудники начали задавать мне вопросы касательно тех.состояния моего железного коня, проявляя живой интерес: год выпуска, объём двигателя, сколько я на нём проехал и т.п. Последний их вопрос был самым забавным:
- у тебя есть деньги на пиво для моего коллеги?
Я, честно говоря, сразу вопроса не понял и автоматически ответил "НЕТ" (до меня уже позже дошло). В итоге мы все вместе посмеялись и меня отпустили с миров. Штраф я не заплатил.
Было ещё несколько других случаев, но они все подобные вышеописанным.
Нарушая почти все правила, я отделывался небольшими штрафами, либо не платил их вообще.
Хочу отметить ещё пару важных моментов, связанных с особенностями местной полиции. Во-первых, даже если у вас всё в порядке с документами, но есть какая-то явная тех.неисправность, не стоит показывать, а тем более отдавать их (документы) полицейскому. Иначе соблазн "стрясти" с вас побольше денег быдет гораздо выше. Это мне неоднократно объясняли мои друзья и знакомые, давно живущие здесь.
И ещё, полиция часто называет сумму штрафа в 200 тысяч кип, но можно почти всегда договориться на 50 тысяч или не платить вообще.
Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал!
Кормление монахов
Tak Bat - кормление монахов.
Древний ритуал, в котором я больше не хочу участвовать.
Почему и что это за ритуал, расскажу в следующей статье.
Босоногое детство социалистического Лаоса
Каково это - быть ребёнком в одной из самых бедных стран Юго-Восточной Азии?
Сегодня хочу рассказать об этом. Я не буду делать каких-то оценок или высказывать мнений. Опишу лишь свой собственный опыт: что я увидел и что узнал за последние 9 месяцев, проведённых в Лаосе.
Шесть месяцев я прожил в относительно крупном селе, недалеко от ЛуангПрабанга. Жил я тогда с местной девушкой и её 10-летним сыном. Парень этот почти всё время был предоставлен сам себе: вставал и уходил в школу самостоятельно, все свои ссадины обрабатывал сам и, если и учил уроки, то я этого никогда не видел, мама этот процесс не контролировала. Раз в одну-две недели мы все вместе ездили в ЛуангПрабанг, ели в кафе, покупали пацану вещи. Но особой заботы и ласки в его адрес с её стороны я не видел. Как-то я спросил свою подругу: "почему ты так строга с ним? Где же материнская забота?" На что она ответила мне: "взрослая жизнь - не простая штука и я хочу, чтобы он вырос сильным".
Но её сыну повезло. По местным, сельским меркам, они живут вполне неплохо. Чего не скажешь о многих других семьях. Брат моей бывшей жил на тот момент со своей семьёй в натуральном сарае: стены из проф.листа, земляной пол, кухня под навесом на улице. Ладно хоть кровати есть. Душ представлял собой двухсот-литровую бочку и ковшик, естественно на улице. И, поголовно, у всех четверых детей были вши. По выходным, уезжая в город, мы часто брали племянников и племянниц с собой, иногда покупали им новую одежду.
Почти каждый вечер вся сельская детвора проводит на улице: бегают, играют в футбол, купаются в речке. Родительского контроля минимум. Телефонов почти ни у кого из детей нет.
То село является районным центром. Там есть несколько школ. Жил я тогда прямо напротив одной из них и почти каждое утро наблюдал, как вдоль пыльной дороги туда идут дети с окрестных деревень. Много детей. Все они одеты в белые рубашки и блузки, как предписано школьными правилами. Но вся их одежда такая грязная, а на ногах у всех рваные шлёпки. Как-то моя подруга сказала мне: "ты знаешь, у многих из этих детей уходит больше часа на то, чтобы дойти от своей деревни до школы". Меня это так удивило. Живём в 21-ом веке.
При этом, вся эта детвора, все без исключения, выглядели такими счастливыми. Всегда смеялись при виде меня, радуясь возможности сказать "Хэллоу".
Немного другую картину я наблюдал в деревне ВангВьенг. Это одно из самых красивых и туристически развитых мест в Лаосе. Детей тут тоже очень много и они тут более "продвинутые". Катаясь по округе на байке, я остановился около футбольного поля, где играли местные школьники. Первое английское слово, которое я от них тогда услышал было "Мани" и протянутая ко мне рука. Я чуть не опешил. Я тогда их попытался спровадить, на что в мой адрес прозвучало:"Фаланг ФиБаа" (чокнутый иностранец). В общем, большой поток иностранных туристов имеет как положительную, так и отрицательную стороны. Конечно, далеко не все дети были такие, как эти, но осадок остался. Но такова реальность и, думаю, не стоит их в чём-то винить.
А дети и здесь выглядели очень счастливыми.
Лаос - преимущественно горная страна. Большинство деревень представляют собой 10-15 бамбуковых хижин на сваях, стоящих вдоль пыльной дороги. С противоположной стороны дороги - крутой склон, густо поросший растительностью, сразу за домом - крутой обрыв. Вот здесь по настоящему дикий Лаос. Как здесь живут люди? У меня это до сих пор в голове не укладывается. Электричества нет, река где-то там, внизу по склону. Часто, возвращаясь домой уже в темноте и проезжая эти деревни, я видел как все жители деревни, человек 20-30, сидят вокруг нескольких костров, пьют домашнюю самогонку и мирно беседуют.
Тяжёлая работа здесь начинается с детства. С утра пораньше мужчины и мальчики уходят по склонам чтобы проверить поставленные накануне капканы и ловушки. Женщины и девочки берут корзины и отправляются на сбор сьестной или полезной в хозяйстве растительности. Возвращаются домой обыно под вечер.
Как-то мы поехали в одну горную деревню. Остановились, чтобы подвезти маму с двумя девочками около 10 и 7 лет. Они уже собрали партию тростника для плетения метёлок и шли в сторону деревни. Я взял эти связки, чтобы уложить в кузов нашего грузовичка. Их вес был очень внушительным: около 30, 15 и 10 килограмм соответственно. А ехать до их деревни предстояло ещё несколько километров.
В таких местах улыбок на лицах я уже почти не встречал. Сладости, которые мы иногда раздавали местным детям, они часто принимали с каким-то смущением и опаской. Никаких школ и больниц там, естественно, нет. На несколько десятков километров нет вообще никакой цивилизации.
В целом, у меня сложилось впечатление, что большую часть своей жизни они проводят в поисках пищи. Догадка моя отчасти подтвердилась, когда моя подруга рассказала мне, как в детстве они собирали в речке улиток, потому что нечего было есть.
Сейчас я живу в столице страны, во Вьентьяне. На центральном рынке вижу попрошаек, многие из них - дети. Я всегда теперь думаю, что это, наверное, те самые дети из таких вот горных деревень, которых по всей стране огромное количество и в которых люди живут за чертой бедности.
А что в городах ?
У городских детей всё, конечно же, сильно по-другому. Мне довелось пожить в двух крупных городах страны.
ЛуангПрабанг - культурная столица страны и самый туристический город. Здесь прекрасные условия для жизни, развитая инфраструктура, хорошие школы и больницы. Детям, как и взрослым, здесь уже не приходится так тяжело работать. Большинство из них заняты в туристическом бизнесе, дети в школах, помимо основных предметов, изучают искусство и иностранные языки.
Вьентьян - административный центр страны. Большинство богатых лаосских семей живёт здесь. Местные дети учатся в хороших школах, некоторые из которых международные. Есть много кружков, спортивных секций и клубов. На улицах Вьентьяна детей я практически не вижу, но общаясь с местной молодёжью, я часто слышу от них английсую речь, некоторые рассказывают, как учились в соседнем Таиланде, кто-то в Европейских школах.
В целом, я вижу, что лаосские дети очень счастливые. Гораздо счастливее детей более развитых стран, в которых я бывал. У многих из них даже нет телефонов, но они много играют на улице. По понедельникам все одевают красные галстуки и дружно отправляются в школу, куда им ходить нравится. Всем детям здесь с малых лет прививают уважение к старшим, особенно к учителям, и это видно. Никогда я не слышал на улице грубых выражений и ссор со стороны детей. И за все те 9 месяцев, что я провёл здесь, детский плач я слышал только однажды.
А что вы думаете по этому поводу?
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Уличные попрошайки
Вероятно, они приехали во Вьентьян с самого севера Лаоса. Там, в горных районах, жизнь местных племён весьма не завидная, часто больше похожая на выживание.
Может оттого эти дети и выглядят счастливыми, что здесь, в столице, им гораздо лучше.