Ноябрь 2020 года. В предыдущем посте я писал как с проблемами добрался до отеля, в этом начнётся путешествие именно по Киото. Предыдущую часть можно почитать здесь Как я ездил в Киото S2E1

Целью моего путешествия были виды осенней листвы. В отеле я наметил маршрут на сегодня - золотой храм Кинкаку-дзи, окрестности посёлка Арасияма и храм Киёмидзу-дэра. Первым делом я отправился на станцию Киото, а она была недалеко от отеля.

В Японии для оплаты проезда часто используют магнитные карты, которые в русскоязычном сообществе называют проездными, или суйками. Суика - один из операторов этих карт, и по аналогии как все копиры - Ксероксы, все подгузники - Памперсы, все камеры моментальной печати - Полароиды, так и все карты - суйки, даже если карта Пасмо, Хаякакен и другие. На картах есть денежный баланс, который можно пополнять на ж/д станциях и в автобусах. Поездки на электричках и автобусах можно оплачивать наличкой, но удобнее прикладывать карту к считывателю, и машина сама спишет сколько надо денег за проезд. Подробно о транспорте писал здесь Про общественный транспорт в Японии

Для автобусов в Киото можно купить дневной бумажный проездной. К автомату с проездным была очень длинная очередь, стоять в которой мне было лень, поэтому решил от него отказаться, и расплачиваться за проезд по проездному-карточке.

В Киото автотранспорт играет значительную роль. В прошлый раз я ездил в сезон сакуры - туристический сезон, когда все автобусы были битком забиты туристами, и на остановках приходилось пропускать несколько автобусов, так как залезть в них было невозможно. Однако даже в ковид, когда туристов в Японию не пускали, а из каждого утюга трындели о том, что надо сидеть дома, в Киото всё равно автобусы были переполнены, но теперь уже японцами в масках.

То ли я выбрал какой-то странный маршрут с пересадкой, то ли я затупил и решил выйти через пару остановок. Для оплаты проезда прикладываю карточку - ошибка. Ладно, оплатил наличкой. Сел на следующий автобус, на выходе снова прикладываю карточку - ошибка. Снова оплатил наличкой.

Как оказалось, Кинкаку-дзи в то время был на реконструкции. В храмовый парк всё ещё можно было зайти, но я не хотел фотографировать строительные леса на фоне красных клёнов, поэтому отправился в Арасияму. Доехал на автобусе до ближайшей станции. Там на входе приложил карточку - ошибка. Может там не принимают Пасмо? Операторов карт множество, и бывает такое что в некоторых городах могут не принимать некоторые карты. Проверяю на плакате, где перечислены все доступные операторы - Пасмо есть. В чём проблема?

Обращаюсь к служащим на станции. Те проверили карту и сказали, что проблема связана с осакским метро, поэтому мне надо ехать назад в Осаку и разбираться с ними. То есть в прошлый раз, когда я сел на метро в Осаке, проехал несколько станций, обнаружил пропажу сумки, поехал назад, объяснил дядьке в будке ситуацию и пообещал назад вернуться, он выпустил меня без оплаты. То есть я вошёл в метро и не вышел, а потом очутился в Киото. Я объяснил служащим, что сегодня у меня нет планов ехать назад в Осаку (час на автобусе в одну сторону), а потом назад в Киото, и мне просто отменили последнюю "поездку", вернув возможность оплаты.

С горы в парке Арасияма открывается прекрасный вид на гору Арасияма, реку Кацура, храм Daihikaku Senkōji (куда в прошлый раз я топал пешком, потому-что думал, что там бамбуковый лес) и постройки, похожие на отели, но забронировать номера там нельзя. Там же на горе есть и зоопарк с обезьянами. Пока искал виды, одна из тропинок завела меня в лес. Немного походив по лесу вспомнил, что обычно такие тропинки ведут либо никуда, либо на кладбище, решил вернуться в парк и пойти в бамбуковый лес Сагано и храм Тенрю-дзи.

Бамбуковый лес Сагано, наверное, на фотографиях видели все. Это визитная карточка Японии. Через него можно выйти к храму Тенрю-дзи. Несмотря на то, что парк храма представляет больший интерес, чем сам храм, на территории парка заставляли носить маски.

После храма я вернулся на станцию и поехал в храм Киёмидзу-дэра. Помимо красных клёнов в этом храме популярно фотографировать закат и лаитап - ночную подсветку. Однако к закату я опоздал, а подсветку не включили из-за ковида, как и закрыли "тёмную комнату".

После храма вернулся в отель. Автобусы хоть и переполненные, но при желании в них хотя бы можно влезть. В туристический сезон это было сделать нереально, поэтому приходилось пропускать по нескольку автобусов.

На этом пока всё.

Про мою первую поездку в Киото можно почитать здесь https://pikabu.ru/@robesh/saved/1444232

Предыдущую часть можно почитать здесь Как я ездил в Киото S2E1

Телеграм канал с фотографиями и всякой мелочью https://t.me/jpinmyeyes

YouTube архив видео https://www.youtube.com/channel/UCxFhtlDFwVC4zEBo76Dr__Q

После завтрака я закинул всё нужное в рюкзак (а точнее повытаскивал ненужное) и пошёл арендовать велик, чтобы по пути посмотреть как выглядят обычные японские улицы. Правда, пришлось почти сразу вернуться в отель за держателем телефона. Арендовал я электрический велик, так как планировал ехать далеко и много. Возвращать велик требовалось до 18, но за 400 йен можно было продлить это время до 22, что я и сделал.
Аренда великов Kyoto Eco Trip была в районе отелей, так что ребята, походу, на туристах и жили, поэтому работники говорили по английски, а перед арендой давали планшетик с видео о велосипедных правилах в японии. В прошлый день я успел начать осознавать сколько в Японии велосипедистов, так что куче правил не удивился. Основные правила такие:
1) Парковаться только в положенных местах, иначе велик могут оперативно эвакуировать. Есть три типа стоянок: при объекте — бесплатные для посетителей/клиентов, городские — платишь сразу за день и можно парковаться на любой городской, и обычные — оплата по факту сколько простоял, цена зависит от самой парковки.
2) Кое-где на великах ездить нельзя вообще (но можно везти рядом), а кое-где нельзя ехать по тротуару, обязательно выезжать на проезжую часть и ехать по нарисованным стрелочкам.
3) Звонок только в на случай, если думаешь, что ты в опасности.
4) Движение левостороннее.
Были и другие, но остальные для нас уже вполне очевидны.
Также мне предложили купить держалку для телефона, но она оказалась такой же, как у меня. В ретроспективе могу сказать, что держалка хорошая — 300 рублей с озона и работу выполняла идеально. В отзывах только говорят, что она недолговечна — через пару месяцев активного использования сдаёт позиции, что за такую цену, как по мне, и так долго.

Мне дали журнальчик с велосипедными путями в Киото и по ним нарисовали как доехать до святилища Фусими Инари. Журнал в итоге мне не понадобился, гугл карт хватало за глаза, но сервис приятный.
До святилища доехал не особо обращая внимание на окружение, так как было нервно из-за новых правил и левостороннего движения.
На подъезде я оказался на людной улице, поэтому с велика пришлось слезть. Проходя мимо больших Торий, я захотел их сфоткать, поэтому поставил велик, достал телефон и неосознанно сделал пару шагов назад, пытаясь вместить врата в кадр. Сразу же появилась работница забеголовки, рядом с которой я остановился, и начала говорить мне "ноу паркингу", вот настолько тут желательно парковать велик на парковке. Я извинился, так как просто хотел фотку, и стал пятиться уже с великом. Вместив тории в кадр, я поставил велик и уже собрался фоткать, как работница магазинчика, перед которым я оказался (отмечу, что оба раза я был на отдалении и не мешал людям заходить/выходить), спросила "паркингу?" И уже подняла руку показывать где парковка, но я тут же сказал "Щящин даке", мол просто фоткаю. Она понимающе кивнула и с улыбкой стала сверлить меня взглядом, в котором я распознал просьбу свалить побыстрее. Собственно, сделав фотку, просьбу я выполнил.

Улица оказалась прям рядом ко входу к святилищу и я пошёл на парковку при святилище, которая оказалась автомобильной. Я, не особо понимая что делать дальше, стал взглядом искать велики, чтобы поставить свой рядом. Меня тут же увидел работник парковки, быстро подошёл, и, попросив жестами следовать за ним, отвёл меня к велосипедной парковке. Вау, спасибо мужик, я ещё даже не успел понять, что мне нужна помощь в поисках.

Прямо за входом в святилище было зал для молитв, внутрь которого периодически кого-то заводили и происходил какой-то буддистский ритуал, а снаружи люди просто молились. Фоткать было нельзя, так что я и не стал, вместо этого стал искать инструкцию по тому, как тут правильно молиться, японцы же мастера инструкций. Не нашёл, так что пришлось минут 10 наблюдать за местными.

Правильный порядок молитвы такой: 2 поклона, 2 хлопка, поклон. Перед последним поклоном многие останавливаются и непосредственно молятся, а перед всем в ящик для подношений кидается монетка (и, забегая вперёд, если перед ним есть колокол или гонг, то после броска, можно ударить в него один раз). Я человек не религиозный, так что просто следовал ритуалу, а перед последним поклоном ловил дзен.
Дальше стояли лавки, где Мико продавали храмовые штуки: обереги, священные стрелы, дощечки для желаний и т.п.

Перед ними стояли ящички с омикудзи — шестиугольная коробочка с маленьким отверстием и кучей палочек с номерами на них внутри. Трясёшь коробочку, выбиваешь из дырочки палочку, запоминаешь номер на ней и за 200 йен работник храма, в данном случае мико, даст тебе бумажку с предсказанием исходя из твоего номера, ты с ним ознакамливаешься и привязываешь рядом с остальными такими.

Мне выпало 11, моё любимое число, но я прошляпился случайно сказал 1 вместо 11, а заметил лишь потом. Ну и ладно, оставил бумажку на память.
Дальше начиналась вся суть Фусими Инари — куча торий. Сначало их было не особо много, и по примеру японцев я кланялся перед заходом в них, но потом я дошёл до коридора из них и бросил эту затею (хотя в отдельных храмах и святилищах потом кланялся как на входе, так и на выходе).

В мангах это место выглядело волшебно, но в реальности, с кучей туристов, магия вообще не ощущалась — будто в странном метро на работу едешь. Я заснял на видео проход по нескольким таким коридорам, вот одно из видео.

Тории по большей части деревянные и следят за ними так тщательно, что они были похожи на декорации тематического фестиваля, а не храм. После я подобное и стал называть "фестивальным стилем". И да, это тоже не добавляло месту магии.

По пути заметил, что кое-где в землю вкопаны маленькие деревяшки с надписями. Что это такое, я не знаю, но выглядит интересно.

Через несколько таких проходов я вышел к новому святилищу. Тут по своим идеям было всё аналогично первому, только меньше. Но в углу был камень для гадания: перед камнем нужно было загадать желание и представить вес камня, а потом поднять: если камень тяжелее, то желание будет исполнить сложнее, чем ты ожидаешь, если легче, то наоборот. Интересный концепт.

Я загадал вернуться и камень оказался примерно таким же, как я ожидал.

Подъем по коридорам из торий продолжался, в какой-то момент я заметил ответвление вправо, где была куча святилищ поменьше и почти без людей. Я пошёл туда и там я наконец почувствовал священность и "магию" этого места. Алтари, запах благовоний и статуи лис создавали атмосферу и некому её было рушить. Тут стало ясно почему нельзя фоткать некоторые священные места и т.п. — это действительно превращает происходящее в балаган, а не храм. К сожалению нормальную общую фотку этого ответвления, кроме всратой панорамы у меня сделать не вышло, так что вот каруселька с парой местных алтарей.

Из этого ответвления шла какая-то протоптанная тропа в горы. Мозгов у меня нет, так что не думая, я пошёл по ней. В начале тропы нашлись классические следы вандализма, а дальше тропка просто шла по бамбуковому и не только лесу до какой-то технической перегородки и забора с предупреждением опасаться диких кабанов.

Мне дважды повторять не надо, я и с первого раза болт забил, так что пошёл по другой тропе. Походя минут 10 я решил возвращаться к цивилизации, так как вряд ли эта тропа куда-то меня бы привела.

Я вернулся к подъему с кучей торий и продолжил восхождение. В какой-то момент, пройдя мимо очередного места отдыха, я дошёл до естественной смотровой площадки, с которой открывался вид на город.

Я немного расставил руки, подставил мордаху ветру и стал наслаждаться видом рядом с остальными туристами.
Походу такое обычное наслаждение привлекло внимание и ко мне подошёл японец в возрасте, махнул в левую сторону города и сказал "Осака". Я несколько удивился этому и пару секунд просто смотрел на дедка. Он махнул рукой в обратную сторону и сказал, что там Токио. Я в ответ показал руками в те же стороны, называя города, а потом указал направо и спросил это ли Киото. Дедок посмеялся (я тоже) и сказал, мол, да, и что-то поясняя снова стал показываться в эти направления. Я сказал, мол, плохо знаю японский, не понял его, но спасибо. Посмеявшись с ситуации мы разошлись.

Честно говоря у меня из медиа сложилось впечатление, что японцы — люди в среднем интровертные, а также очень ценящие личные границы, судя по куче уровней формальности и близости у них в речи (формальная/неформальная речь, суффиксы, обращение по фамилиям и именам), а поэтому не столь общительными с незнакомцами. После встречи этим дедком этот образ в моей голове стал рушиться и дальше рушиться не переставал.

При дальнейшем восхождении встретились ещё смотровые площадки и куча святилищ, но на самой вершине ничего прям особенного не обнаружилось, только очередное святилище, напоминающее предыдущие.

Но, честно говоря, свежий воздух на холме на расстоянии от города, физическая разминка и разговор с дедком сами по себе чувствовались наградой за восхождение, так что в итоге я не особо разочаровался, и начал спуск.

При спуске оказалось, что на ториях были надписи, которые я раньше просто не замечал, так как они всегда направлены в сторону вершины. На некоторых даже была латиница.

На вершину было два пути, так что спускался не по тому, по которому поднимался. В какой-то момент я увидел неасфальтированное ответвление с надписью "Обходной путь. НЕ ВЫХОД". Обход через ебеня без туристов? Ни слова больше.

Если подумать там могут быть неудобные тропы и те самые дикие кабаны, о которых предупреждала надпись на другой тропе, но мозгов у меня нет, а значит и волноваться мне нечем.
Тропа кое-где была мощёная, но в основном просто протоптанная. Вдоль неё всё ещё нередко встречались группы торий, которые уже не были ухожены до "фестивального" состояния, что вкупе с отсутствием людей создавало прекрасную атмосферу затерянного горного храма. Также регулярно попадались святилища и иногда даже домики.

В какой-то момент я дошёл до горной стоянки автомобилей и мотоциклов рядом с очень ухоженной группой святилищ. Рядом был знак, указывающий направления к главному святилищу и какой-то станции, походу это был альтернативный путь к Фусими Инари, которым, наверное, пользовались местные работники. Я решил направляться к главному святилищу, так как велик у меня был там. Очень быстро я оказался на смотровой, где говорил с дедком.

В общем, если вы хотите попасть в это ответвление, то после первой смотровой поверните налево, где будет относительно крутая лестница вверх к святилищу с бубенцом. У самого основания лестницы есть тропа налево за каменными ториями, вот по ней и можно попасть в нелюдное место Фусими Инари.

До этой смотровой также два пути, так что я снова повернул на тот, на котором не был.

По пути и ранее я находил места, где тории явно были вытащены, так что походу их регулярно меняют и, подозреваю, на них пишут вещи, которые посетители пишут на миниатюрных ториях, которые покупаются и вешаются у главного входа.
Также по пути вниз заметил странного рыжеватого голубя.

Почти у основания я встретил кошку, она мне не далась, но чуть дальше оказался один из многих домиков с сувенирами, но у него продавались фотки местных кошек, чтобы этих самых кошек содержать. Фотки красивые, так что я взял одну.

И вот уже почти у выхода я встретил табличку с инструкцией как молиться. Можно подумать, что я просто не туда пошёл, но нет, путь между этим местом и главным входом лежит через обычные городские улочки, никакой турист не пойдёт сюда в первую очередь. Странное место для инструкции, короче.

У этого входа было несколько святилищ с буддами.

Вернувшись к главному входу я взял якитори на шпажке из ларька, которые часто можно увидеть в аниме и манге. Кстати, рядом с ними стоит табличка, запрещающая есть на ходу. Дело в том, что есть на ходу в Японии считается дурными манерами, а в храме, судя по всему, подобное вообще неприемлемо.

В итоге посещения очевидно как много в самом святилище я не посетил, но, у меня были ещё планы на день, так что после полутора секунд размышлений было решено оставить эти места на следующий раз.

Перекусив, я пошёл за великом и направился туда, куда больше всего хотел при посещении Японии — в Удзи, святая святых фанатов Эуфониума и мирового поставщика маття.
Папка со всеми фотками и видео этого дня так как кучу всего я просто не стал лить в пост: https://drive.google.com/drive/folders/14fDQF47hcSz76ogKA4RV...

Следующий пост будет про первое паломничество по местам аниме Hibike! Euphonium в Удзи.

Карточка прибывающего является анкетой для визы на минималках и почти полностью спокойно заполняется чисто с паспортом, но еще требовались адреса отелей, так что я пожалел, что не сохранил программу пребывания на телефон. Пришлось пока оставить поле отелей пустым. В карточке о багаже просто опрашивалось наличие запрещёнки + паспортные данные + требовался один отель. Опять пришлось оставить поле отеля пустым. Примеры карточек по англ названию можно найти в сети.

Полёт прошёл без происшествий, отмечу только, что Etihad Airlines хорошо кормят на борту: брал карри с курицей на завтрак (как будто в полёте в японию при выборе из карри и чего либо ещё, можно выбрать НЕ карри) и обед с говядиной.

После посадки в аэропорту Осаки мы проследовали до этакого фуникулёра на рельсах, напоминающих американские горки, который должен был довезти нас до здания аэропорта. Пока ждал его, успел поймать сеть и заполнить поля отелей в бумажках. После выхода из фуникулёра меня уже переполняло нетерпение (и нежелание ждать в очереди на кпп) и быстрой походкой я вырвался вперёд толпы, большая часть которой 100% шла за потоком. Имел ли я хоть малейшее представление куда идти? Ни капельки. В аэропорту Абу-Даби (там была пересадка) я безбожно терялся, поэтому на интуитивность пути особо надеяться не стоило, но это была проблема людей, которые по наивности могли пойти за мной куда не надо. Однако всем повезло и мы не запутались в стрелочках Arrivals, благополучно дойдя до первого кпп.

Там нас встретила тараторящая на японском женщина, которую ни я, ни мужик, который вместе со мной шёл впереди всех, понять не могли. В какой-то момент она перешла на ломаный английский и мы дали ей карточки прибывшего. Правда оказалось, что карточки должны были отдать только люди с некими пластиковами карточками, похожими на ID в некоторых странах (предположу, что это многократные визы), — для них была отдельная очередь.

Забрав карточку прибывшего обратно я пошёл в основные очереди. Нашему рейсу повезло — перед нами открыли несколько новых стоек, так что очередь была недолгая. На самом кпп забрали карточку прибывшего, проверили паспорт, зафоткали, взяли отпечатки и вклеили наклейку в паспорт. Делал это всё мне совсем старый дедок, который был сильно медленнее своих более молодых коллег. При этом на англе он знал лишь пару слов, что вызывает ещё больший вопрос почему его посадили на кпп. Благо общаться нам почти не пришлось, и у меня не было ничего необычного, но как я видел на соседних стойках общение может затягиваться.

Что забавно, на соседних стойках хоть процесс обработки одного человека происходил заметно быстрее, но там постоянно что-то ломалось, а у дедка нет, что каким-то образом выравнивало скорость очередей.

За кпп перед спуском к лентам с багажом стояли экранчики, показывающие на каких лентах багаж с рейсов. Только на японском, на английский он не переключался. Прикола я не понял, может просто я подошёл не к тому экрану. Благо "Абу-Даби" пишется катаканой, так что нужный рейс я нашёл быстро, но не успел я довести взгляд до столбца с номерами лент как страница сменилась. Пришлось минуты две ждать переключения на первую страницу — это была моя первая встреча с долгими японскими таймингами переключения, но тогда я этого ещё не знал.

Узнав к какой ленте мне нужно, я сразу направился к ней. Там все прибывающие чемоданы работники ставили в ряды, что, хочу отметить, весьма и весьма удобно. Напротив лент сразу была проверка багажа, но работнику хватило только моей карточки о багаже, сам багаж проверять никто не стал, даже не просветили. Ну, мне же проще.

На этом формальности прибытия закончились. Первым делом я решил поменять деньги. В интернете писали, что в аэропорту менять выгоднее всего. С собой у меня были доллары — рубли в Японии не меняют. Увидев нечто, похожее при взгляде сбоку на стойку информации, я пошёл туда спросить где пункт обмена валют, но стойка и оказалась этим пунктом, повезло. Там меня попросили заполнить бумажку с моими паспортными данными и суммой, которую я менял, после чего пригласили к окошку, где мне йены и выдали.

Далее в моем списке была покупка карты Suica Welcome, которой, по инфе из инета, можно многое оплачивать, включая транспорт, плюс кое-где дают скидки. Стойка информации оказалась совсем рядом, там я на японском спросил где можно её купить. Либо по моему бешеному акценту, либо по моей тупой гайдзинской роже работница поняла, что японский я нормально не знаю и сразу стала общаться на английском. Она пояснила, что Suica Welcome действует только в Токио и, если я остаюсь в Осаке мне стоит взять другую. Я ей сказал, что буду посещать Киото, Осаку, Нару и Токио и она посоветовала мне взять карту Icoca. По её словам взять ее можно было на втором этаже.

Воодушевлённый я поблагодарил её и поднялся на второй этаж. Второй этаж оказался выходом к станции, что не обещало мне лёгких поисков. Пошароёбившись, я забил на карту и пошёл в отделение JR для покупки билетов до Киото, где был мой отель. Отстояв очередь для не говорящих по-японски (для японоговорящих там отдельные окошки), я попросил билет, показав забитый в гугл картах маршрут. В маршруте был показан рейс в 13:44, на часах было 13:33, так что работница уточнила нужен ли мне билет именно на него. Я попросил на следующий.

После этого я спросил где я могу взять карту Icoca, как оказалось, здесь и могу, чтож дуракам везёт (Только когда вышел я увидел огромный знак, говорящий об этом, но я тупой и слепой, так что это норма). Кстати, взрослую карту, как я узнал на следующий день, можно брать в автоматах JR (детские (до 12 лет) только в отделении), но у аэропорта к ним была такая очередь, что через офис, наверное, было даже лучшее, особенно учитывая отсутствие у меня мозговой активности.

Купив карту и билет с резервацией места, так как в интернете говорят, без резервации есть ненулевая вероятность ехать стоя, а мне аж до Киото ехать. Проход на платформу был прямо напротив выхода из отделения. Я вставил билет в турникет, он открылся, и я пошёл в поисках самой платформы. Через десяток шагов я услышал за спиной "Сумимасен! Тикетто!" — ко мне бежала работница станции, которая помогала людям покупать билеты в автомате у турникетов. Оказалось, билеты из турникета потом надо забирать и она принесла мне мой. Это была моя первая встреча с, назовём это "доброжелательностью", японцев, — по моим наблюдениям они очень часто делают больше, чем необходимо, или по крайней мере больше, чем сделали бы у нас У нас бы просто позвали, чтобы я забрал билет, что справедливо, это же я его забыл.

Уже с билетом в руках я спустился на платформу, где стоял поезд с отъездом в 13:44, я только успел пожалеть, что не взял билет на него, как он тронулся, стоило мне ступить на платформу. Зря жалел. Поезд до Киото был с Hello Kitty. Миленько.

Небольшое отступление про поезда и билеты. На входе японцы не толпятся, а заранее выстраиваются в очереди перед входом. На синкансенах и экспрессах есть вагоны для людей с резервацией места и без оной, так что надо проверять в ту ли очередь встаёшь. Забегая вперёд, как я писал выше вероятность ехать стоя без резервации действительно ненулевая, но и не особо высокая, в том числе в синкансенах, так что наценка того, на мой взгляд, не стоит, просто берите билет на поезд так, чтобы иметь возможность зайти в первых рядах.

До Киото доехал без происшествий, из интересных наблюдений только большое количество солнечных панелей и небольших полей (или больших огородов?) по факту в черте города, хотя ближе к центру их замечено не было.

Вышел я на станции Киото и тут начался квест "найди выход". По гугл картам у нужного мне выхода не было названия, только номер, который был и на паре других выходов. Однако выход был на юге, поэтому я стал искать указатель на южный выход. Предположив нужное направление исходя из путей на карте, я двинулся по нему в поисках хоть каких-то указателей или карт станции. В какой-то момент я указался у двух указателей: на восточный и западный выходы Хатидзё. Поковыряв карты я нашёл только просто выход Хатидзё, но, что важно, он был на юге, так что я предположил, что на картах указан только западный, а мне нужен восточный, предположение оказалось верным.

На выходе был светофор, чтож, подождем. Ждём. Ждём. Не сменяется, может нужно кнопку нажать? И правда, вот кнопка. Жму, ноль реакции. Жму ещё пару раз, ноль реакции. Вау, прям как в Москве. Забегая вперёд, кнопок у светофоров по ощущениям и правда как в Москве, и почти все не работают, как в Москве, включаясь только поздно вечером. Светофор так долго не менялся потому что это была моя вторая встреча с долгими японскими таймингами переключения. Как я позже понял, сигналы светофора тут очень долго сменяются по сравнению с Россией, а логику за мигающим светофором я так и не раскусил: время его мигания будто отличается от светофора к светофору.

В отель Daiwa Roynett Hotel я спокойно заселился, номер был такой.

Дальнейшего плана не было, так что было решено побродить по округе. Также я вспомнил, что станция Киото фигурировала в Hibike! Euphonium (моё любимое аниме), так что я решил зайти туда пока плюс-минус светло.

Пообедал я в местечке "Яёй-кен" (с периодом Яёй оно, кажется, не связано), взял сет Тейсёку на 940 йен. Такие сеты по своей идее — джентельменский набор блюд для приёма пищи, то есть полноценный обед. Заказывал через сенсорный автомат, который часто можно найти и в наших фастфудах, благо английский был доступен.

Естественно перед едой я пошёл мыть руки. На двери не было обозначений от себя или на себя. По положению вроде как на себя. Дёргаю — не то. Ладно, толкаю, — не то. "А может..." — толкаю я дверь в сторону и она отъезжает. В этот момент где-то у меня за спиной прыснула от смеха девушка. Не знаю был ли я причиной смеха, но выглядел я наверняка комично.

Внутри меня встретило чудо японского минимализма — раковина.

Из "зуба" справа при подносе руки льётся вода, и зуба слева — мыло, а в ближайший край вмонтирована сушилка. Ничего столь же умилительно компактного я больше не встречал.

Вскоре мне принесли мой заказ.

Этот сет тейсёку состоял из свиного стейка в панировке, яйца, шматочка какого-то салата с картошкой (на фото справа от яйца), мисо, риса и тофу. К слову, японский тофу сильно отличается от нашего — он гораздо мягче и напоминает пуддинг. Раньше я вообще не понимал как люди могут любить тофу, но в японии я от него кайфовал. Стейк находился на раскалённой тарелке, в которой, походу, и готовился, а соус, в котором он был, ещё кипел, когда мне принесли заказ.

Набив желудок едой я пошёл набивать голову впечатлениями. Наблюдение первое — велики. Их дофига. Нет, не дофига, а ДОХУИЩА. Оказывается, японцы безумно любят велики, на стоянках они стоят десятками, а стоянок крайне много (правда про стоянки я узнал только на следующий день и тогда мне это казалось просто скоплениями). И при этом все велики не пристёгнуты. Я, конечно, слышал, что япония — страна очень безопасная и местные чуть ли не двери не запирают, но мне это всегда казалось преувеличением, а пристёгивание велика — здравым смыслом на всякий пожарный. Как оказалось я был неправ, хотя насчет дверей вопрос ещё подвешен. На платных стоянках велики пристёгиваются, но чисто чтобы человек не свалил, не заплатив.

По пути далее заметил зал с патинко, а потом ещё один буквально в начале следующего квартала. Я, конечно, слышал, как японцв их любят, но не настолько же. Больше я на них особого внимания не обращал, но их было много

Поглядев немного на телевещательную башню Киото и не найдя никаких намёков на контент по эуфониуму, я пошёл на станцию за этим самым контентом.
На самой станции налево от центрального выхода находится место, где Китаудзи давали концерт во втором сезоне.

Ступени, кстати, горели, рекламируя я-так-и-не-понял-что.

Наверху станции есть небольшая смотровая площадка, откуда можно бесплатно посмотреть на Киото, хотя вид не сказать, что завораживающий.

Далее по методике случайного блуждания я вышел к какому-то храму, карты сказали, что это храм школы Хонгандзи. Эта школа играла большую роль в Сенгоку Дзидай — весьма любимый мной период японской истории, их последователи стали известны как Икко-икки. Храм оказался закрыт, а перед ним несколько туристов дурачились бегая как в наруто и снимая это на видео.

Кстати, на пути к храму я случайно напоролся на эту кроху. Он ничем не привлекает внимание и заметил я его только случайно краем глаза.

Всё ещё без цели я побрёл дальше. Наблюдение второе: вендинговые автоматы — они везде, почти на каждом углу. Однако, думаю, стоит отметить, что на каждом углу автоматы с напитками, автоматы с чем-то ещё по большей части в местах скопления людей и то не всегда (но даже таких для русского человека немыслимо много, что там говорить про напитки). Что ещё интересно в этих автоматах, и что вызывает у меня огромную любовь к этим автоматам — тёплые напитки. Как я понял по автоматам есть 2 варианта: горячие (HOT/あたたかい/あたたか～い) и холодные (COLD/つめたい/つめた～い. Горячие напитки реально горячие, а холодные — реально холодные, но не ледяные. Может они уличной температуры, просто тогда было довольно прохладно, поэтому несмотря на прохладную погоду буквально всегда можно согреться (а есть и ещё один способ согреться, но о них потом). Набор напитков, как и ожидаешь от Японии, крайне широкий, и может быть разным от автомата к автомату. Для начала я взял какой-то тёплый чай, бутылка оказалась жестяная, а сам чай приторно сладким.

Уже темнело (напомню, на дворе февраль, темнеет в это время в японии в районе 4-5), после ночных перелётов хотелось спать, так что я решил поужинать и на боковую, но вскрылась особенность рабочих часов японских заведений: многие из них закрываются в середине дня и открываются вечером, где-то после пяти. А часто встречаются и чисто вечерние. Также к слову нередко у всяких кафешек выходной в будний день, это стоит учитывать при планировании.
Я хотел попробовать рамен, а раменные как правило как раз из таких заведений, а до пяти было ещё около получаса. Так что я немного пораздуплялся в отеле, после чего пошёл в раменную буквально через дорогу.

И вот ещё одна особенность японских кафешек: если мест для вас нет — впишитесь в списочек и подождите в очереди на улице. Ну что, очередь небольшая, я не гордый, подождём. Запустили меня почти сразу, походу просто убирали места после ушедших, внутри я сел за стойку и уже собрался закинуть рюкзак в ноги, но вдруг подошёл, кажется, хозяин, и предложил положить его в пластиковую сумку, с которой люди иногда на пляж ходят. Такое тоже, как оказалось, распространено у кафешек со стойками: в ногах стоят корзинки для ваших сумок или вам их подносят, полагаю, чтобы не испачкать, если на полу собралась грязь.
Полноценного меню на англе в раменной не оказалось, но я ещё с улицы заприметил, что у них был некий карри рамен за 1200 йен, который я и решил попробовать.

За стойкой я наблюдал за процессом и что сказать, фастфуд реально фаст: все ингридиенты были заранее заготовлены, только сам рамен варили при мне, а остальное было заранее сделано. Наверное, даже закуплено. Нарезанный зелёный лук прямо на моих глазах распаковывали из пакетов и закидывали в готовый бульон размораживаться, мясо тоже быстро было вытащено из-под стойки. И даже яйцо всмятку, походу, в японии, производят в промышленных масштабах и в них же скупают, потому что их можно найти как в конбини, так и в раменной желток оказался холодным.
Могло показаться, что я жалуюсь, но вроде как в этом и заключается идея раздельных супов — по факту порция собирается перед подачей. Я как-то сам пробовал так делать дома, получается по своему интересно, особенно если периодически менять ингридиенты. Да и сам рамен оказался весьма вкусным, и если бы я не видел своими глазами как его делают, я бы не догадался, что порцию не готовили отдельно, а просто собрали на месте — получилось очень вкусно.

Поев, я расплатился и вернулся в отель отдыхать перед большим днём.
В комнате было прохладно и тут стоит упомянуть, что в Японии нет центрального отопления и обогрев идёт либо электрическими радиаторами, либо тупо кондеем, собственно, им я комнату и прогревал. Чтобы не было сухо, когда включаешь кондей на ночь в комнате был предусмотрен увлажнитель.

Конец дня 0.

Следующий пост как только так сразу. Он будет про посещение святилища Фусими Инари.

Источник: https://mymodernmet.com/taxicab-bokeh-12-photos

P.S: по ссылке англоязычная статья об этом фотопроекте.