Подвал под домом
Подвальное помещение габаритами 2х2х2м разместится под домом и будет предназначаться для круглогодичного хранения продуктов. Особенность данного помещения – это стабильность суточных и годовых температур за счёт теплоизолирующих свойств земли и отсутствия естественного солнечного освещения.
Основанием подвала будет являться бетонный плитный фундамент толщиной 150мм, а стены выполнятся из двухпустотных бетонных блоков размерами 200х200х400мм.
Основная нормативная документация, регламентирующая проектирования оснований и подземных частей сооружений – СП 22.13330.2016 и СП 50-101-2004.
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
1 Копка котлована
1.1 Разбивка границ котлована делается с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера.
1.2 Разработка котлована может выполняться механизированным или ручным способом. В нашем случае, из-за близкого расположения подвала к сваям, было решено разрабатывать котлован ручным способом, чтобы не повредить свайный фундамент и окружающий его грунт. По этой же причине, была назначена минимальная ширина пазух – 200 мм. Отметка дна котлована должна точно контролироваться с помощью лазерного нивелира.
В случае механизированного способа, необходимо оставить недобор, который выполняют у дна котлована, разрабатываемого экскаватором, чтобы не нарушить целостность и прочность грунта у основания, на которое опирается сооружение.
Толщина недобора при отрывке котлованов одноковшовыми экскаваторами определяют в зависимости от вида рабочего оборудования экскаватора и вместимости его ковша.
Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундаментов или подземных сооружений, как правило, не допускается.
При вынужденных перерывах должны быть приняты меры по сохранению природной структуры и свойств грунтов, а также против обводнения котлована поверхностными водами.
2 Подготовка под плитный фундамент
Для устройства подготовки использовалась профилированная мембрана, которая представляет собой полотно из полиэтилена высокой плотности с отформованными округлыми выступами. Она является хорошей гидроизоляцией и препятствует утечке раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента. Данное решение позволяет не устраивать традиционную подготовку под плиту из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, что существенно ускоряет и удешевляет строительный процесс.
2.1 Мембрана нарезается на куски необходимой длины.
2.2 Затем соединяется между собой с нахлестом 200 мм с помощью самоклеящейся ленты.
3 Изготовление и установка опалубки фундамента
3.1 Опалубка изготавливается из доски толщиной 35 мм, которая распиливается на куски необходимой длины, и далее собирается саморезами.
3.2 С помощью измерительной ленты и лазерного дальномера производится установка опалубки в плане.
4 Заливка плитного фундамента
Плитный фундамент имеет размеры 2,4х2,4м и толщину 150мм.
Материал фундамента - тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F100, марка по подвижности П1.
Армирование плитного фундамента не выполняется, т.к. нагрузка от дома не передается на подвал. Фактически плита воспринимает нагрузку только от стен подвала, которые относительно легкие.
В нашем случае, бетонная смесь готовилась самостоятельно.
Соотношение Ц:П:Щ:В следующее:
4.1 Процесс бетонирования выполняется непрерывно.
4.2 Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции.
Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см.
4.3 Открытые поверхности свежеуложенного бетона после окончания бетонирования (в том числе и при перерывах в укладке) следует немедленно и надежно предохранять от испарения воды и от попадания атмосферных осадков. Защита открытых поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, гарантирующего приобретение бетоном прочности не менее 70% (при 20° - 6 суток). В последующем необходимо поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона.
5 Вертикальная гидроизоляция
Из-за малой ширины пазух, которая была выбрана из-за близкого расположения подвала к сваям, мы вынуждены сначала сделать вертикальную гидроизоляцию, только после этого начать кладку стен подвала. В нашем случае, гидроизоляция подвала необходима для защиты только от капиллярной влаги грунта (поверхностные и подземные воды отсутствуют).
5.1 Ранее уложенная горизонтальная гидроизоляция подгибается вверх
5.2 Для вертикальной гидроизоляции нижней части подвала используется та же профилированная мембрана с нахлестом 100мм.
6 Кладка блоков
Кладка стен подвала выполняется из бетонных 2-х пустотных блоков 400х200х200мм. Для кладки используется цементно-песчаный раствор для кладочных работ марки М150.
Соотношение Ц:П:В следующее:
6.1 Перед кладкой на фундаментной плите размечается внутренний периметр стен подвала.
6.2 Кладка начинается с укладки угловых блоков. С помощью лазерного нивелира контролируется общий уровень блоков, а маленьким уровнем контролируется горизонталь и вертикаль отдельного блока.
6.3 Затем между угловыми блоками укладываются рядовые. Общий уровень ряда так же контролируется лазерным нивелиром, а положение в плане – шнуром-причалкой по ребрам блоков.
6.4 Для того чтобы ряды кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию необходимо обязательно выполнять перевязку швов. Так как у нас кладка в пол блока, то используется Ложковый вид перевязки поперечных швов.
7 Утепление верха стен подвала
Стены подвала необходимо утеплить, т.к. он располагается выше глубины промерзания. Но чтобы предотвратить накопление избыточного тепла в подвале от первого этажа (через перекрытие и двери), необходимо оставить низ подвала неутепленным.
Утепление выполняется Пенополистиролом марки ПСБ-35 с использованием монтажной пены.
Пенополистирол является слабо влагонепроницаемым, поэтому он будет защищать от капиллярной влаги, т.е. гидроизоляцию на уровне утеплителя делать нет необходимости.
8 Засыпка пазух
Засыпка пазух грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов, стен подвалов и подземных сооружений, а также расположенных рядом подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и др.).
Работы по засыпке пазух следует производить как можно раньше; не допускается оставлять открытыми пазухи длительное время.
РАСХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Спасибо за внимание!
Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA
Строим каркасный дом - Кровля из металлочерепицы. Водосточная система
Кровельная система – это ограждающая конструкция, обеспечивающая необходимые несущие и конструктивные характеристики здания, а так же тепло-, гидро- и звукоизоляцию.
Более 25% теплопотерь в доме идут через кровлю, поэтому к ее утеплению нужно подходить особенно тщательно. Для защиты теплоизоляции от влаги применяются специализированные гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны, создаются условия для вентиляции подкровельного пространства.
Конфигурация кровельной системы
В нашем случае применена простая двускатная крыша.
Уклон составляет 16 градусов. К сведению, Металлочерепицу и профнастил рекомендуется укладывать на кровлю с уклоном не менее 12°.
Для покрытия кровли используется металлочерепица МП Супермонтеррей (с шагом волны 350мм). Цвет – Коричневый шоколад (RAL 8017).
Контрольные обмеры
Во время установки стропил рекомендуется осуществлять контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта.
В частности, необходимо проверить: прямоугольность скатов крыши, измерив диагонали скатов (разница диагоналей не более 20 мм), а так же, плоскостность скатов крыши, максимальное отклонение на 5 м составляет 5 мм.
При отклонении от плоскостности возможна нестыковка листов.
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
1 Монтаж гидроизоляции
В варианте теплой кровли используют гидроизоляционную мембрану, которая выпускает изнутри дома водяной пар, но препятствует проникновению снаружи жидкой воде (в частности конденсату). Монтировать мембрану желательно маркировкой наружу, т.к. данная поверхность более гладкая и по ней лучше скатывается вода.
Рулоны основной гидроизоляционной мембраны раскатывают по стропилам горизонтально (без провиса), начиная от карниза к коньку с нахлестом в 150 мм, таким образом, чтобы место стыка рулонов приходилось на стропила.
Нахлест мембраны дополнительно проклеивается двусторонней клейкой лентой.
2 Обрешетка под кровельное покрытие
К стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибивают спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм.
Поверх контробрешетки с заданным шагом (в зависимости от длины ступеньки металлочерепицы) горизонтально крепят доски обрешетки 25х100 мм.
Не забываем про обработку антисептиком.
До устройства карнизной планки закрепляют держатели желоба и устанавливают сам желоб.
3 Водосточная система
Расчет водосточной системы
У нас двускатная крыша, соответственно делаем по одному желобу вдоль каждого ската. Теперь определимся с количеством водосточных труб согласно СП 17.13330.2017, п. 9.7.
1-й стандартной трубы диаметром 10см достаточной для 1-го ската.
Разместим их на углах заднего фасада.
Рекомендуемое расстояние от края желоба до выпускной воронки - 150мм.
ВНИМАНИЕ! Желоб, держатели желоба карнизные планки, воронки и трубы
допускается монтировать после установки кровельного покрытия.
3.1 Держатели желоба
На нижней доске обрешетки через 400 - 500 мм отмечают места установки держателей желоба.
Держатели желоба нумеруют и размечают из расчета общего уклона желоба 2÷5 мм на 1 м, загибают с помощью полосогиба, а затем устанавливают на отмеченные места.
3.2 Распил желобов
При необходимости отпиливают желоб до требуемой длины.
Отмечают и ножовкой по металлу вырезают на желобе V-образное отверстие шириной 100 мм под выпускную воронку.
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено при любой резке использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом (или в простонародье «болгарку»), т.к. выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк, в результате чего начинается бурный процесс коррозии.
Места срезов, сколов и повреждений защитного слоя, во избежание возникновения коррозии, необходимо обработать ремонтной эмалью для полимерных покрытий.
3.3 Воронка выпускная
Передний край воронки заводят под внешний загиб желоба.
Плотно прижимают воронку к желобу и фиксируют её, загнув резной фланец воронки на заднюю кромку желоба.
3.4 Заглушки желоба
На торцы желобов с помощью киянки устанавливают заглушки.
3.5 Соединение и монтаж желобов
Вставляют и закрепляют желоб в держателях.
Для соединения желобов между собой их вставляют друг в друга с нахлестом в 25-30 мм.
На месте стыка обязательно устанавливают соединитель желоба с резиновой прокладкой. Задним фланцем соединителя зацепляют за внутренний край желоба, подтягивают переднюю часть соединителя к желобу, защелкивают замок и фиксируют его язычком.
4 Карнизные планки
Прикрепляют к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Планки крепят оцинкованными саморезами с шагом 300 мм и нахлестом по длине 50-100 мм.
Не допускается эксплуатация изделий с защитной пленкой после монтажа.
Гидроизоляционную мембрану укладываем на карнизную планку, таким образом образующийся конденсат будет стекать в желоб.
5 Подготовка к монтажу металлочерепицы
В нашем случае, листы металлочерепицы изготавливались на заказ длиной во весь скат - 5 м.
Если же вам потребуется резка металлочерепицы, то не забываем использовать электрические просечные ножницы (не болгарку).
Поднимать листы на кровлю рекомендуется специальной механизированной техникой с использованием траверс и мягких строп.Возможно, поднимать листы на кровлю с помощью лаг, которые устанавливаются от края крыши до земли.
При подъеме листов на высокую кровлю в верхнем торце профиля (в месте, которое впоследствии будет закрыто коньком) пробиваются два отверстия, а затем, с помощью крюков и текстильных ленточных строп, осуществляется подъем.
Подъем должен осуществляться по одному листу.
Не следует поднимать листы на кровлю в ветреную погоду, т.к. в этом случае велика вероятность повреждения листов.
6 Крепление металлочерепицы
Первый лист металлочерепицы выравнивают по карнизу и торцу крыши и закрепляют одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет около 50 мм.
Если монтаж кровли ведется справа налево, то второй лист укладывают внахлест на первый.
Если слева направо, то край второго листа подкладывают под край первого.
Крепление листов металлочерепицы осуществляется саморезами 4.8х28 с ЭПДМ-прокладкой и цветной головкой перпендикулярно доскам обрешетки.
Количество саморезов: 6-8 шт. на кв.м.
Низ листа металлочерепицы прикрепляют саморезами в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке через волну.
Следующие ряды саморезов вкручивают в шахматном порядке через одну волну.
7 Коньковые планки
Под конек укладывают уплотнительную ленту (в нашем случае использовалась универсальная), на которую монтируют планку плоского конька, закрепляемую коньковыми саморезами 4.8х70 через одну волну металлочерепицы. Между планками конька делают нахлест 100 мм.
Жизнь в 100 летнем каркаснике
В комментариях к любому посту об американских домах, обязательно появляется правдоруб, вещающий что любой каркасники должен через 10, максимум 15 лет, полностью развалиться, сгнить и быть съеден мышами.
Хочу поделиться, как я пришёл к пониманию, что материал несущих стен не особо и влияет на потребительские характеристики дома, а также поделиться собственным опытом проживания в каркасном доме построенном в 19 веке.
Напомню, что я живу в каркасном доме, построенном в 1874 году.
Для меня, выросшего в РФ 90х, деревянный дом это был либо барак, либо сельский дом, построенный дендрально-фекальным методом из того, то удалось достать. Как правило с удобствами в виде выгребной ямы или туалета типа «сортир» во дворе.
Если бы я строил дом с нуля, то я бы все равно построил каменный дом — либо из газобетона, либо из «тёплой» керамики. На мой взгляд, это логичнее, когда несущий материал стен, также и выступает в роли утеплителя.
Однако, после 10 лет проживания в деревянных каркасниках, я пришёл к выводу, что материал стен не особо и важен, если к остальным деталям постройки уделено достаточное внимание.
И так, о жизни в старом каркасном доме.
Во первых, хочу заметить, что деревянный дом не сгнивает автоматически через 10 или 50 лет. Если в доме не течёт крыша, правильно применен утеплитель и есть нормальный фундамент, то дерево не гниет само по себе. Более того, я как то пилил деревянную стойку 19го века и потратил на это несколько лезвий для саблевой пилы — настолько прочное было дерево. Кроме того, если в доме стены из штукатурки и есть все удобства, то просто не замечаешь,что дом построен из дерева. За более 10лет проживания в каркаснике,не заметил проблем с грибком или плесенью
Также, из плюсов могу отметить, что в каркасном доме гораздо проще изменить внутреннюю планировку. Даже несущую стену можно заменить на двутавр без сложных работ или специальных инструментов.
Из недостатков можно отметить, что деревянные перекрытия все таки довольно заметно передают вибрации. То есть если ребёнок скачет в своей комнате на втором этаже, то это будет слышно в гостиной на первом. Также немного напрягают открытые пространства внутри каркаса. Хрен знает,что там творится. Но опять же — у меня есть несколько домов под сдачу, и все проблемы с тараканами и другими паразитами, решаются современной химией, которая убивает вообще все.
Также, все удобства, которые доступны в городской квартире, можно легко устроить и в деревянном каркасном доме
То есть устроить нормальную кухню, санузлы и.т.д
И вопрос читателям — какое ваше отношение к деревянным домам?
Американские особнячки часть 1
Живу в городе, где началась американская индустриализация в середине XIX-го века. Поэтому в те времена тут, помимо собственно пролетариата, жило много обеспеченных граждан. Сегодня на прогулке немного пофотографировал особнячки тех времён.
Начнём с моего и соседского домов. Оба постройки 1871 года
Напротив стоит серьезный кирпичный дом начала 20-го века.
А вот более ранний особняк в готическом стиле
И соседний, только деревянный каркасник
На периферийных улицах дома становятся попроще, хотя и продолжается сплошная застройка начала 20 века.
И переходит в дома эконом класса, где то 60х годов.
В следующей части будет водопад, четырёхэтажная конюшня и ещё больше красивых старинных домов
Строим каркасный дом. Часть 1 - Фундамент из буронабивных свай
Краткий обзор объекта и участка
2-х этажный каркасный дом с размерами в плане 8,5х6 м, высотой по коньку 6 м и общей площадью 90 м2.
Участок площадью ~6 соток с уклоном поверхности ~5°. Грунты основания – суглинок с примесью щебня. Грунтовые воды на глубине ~30 метров. Глубина промерзания ~2,1м.
Конструкция сваи
1 Диаметр - 320 мм. Это минимально допустимый диаметр без применения более трудоемкой и дорогостоящей технологии буроинъекционных свай. Надземная часть сваи - квадратного сечения 500х500 мм.
2 Глубина заложения - 3 м. Т.е. фундамент закладывается ниже глубины промерзания, в целях исключения сил морозного пучения под нижним концом сваи.
3 Материал - тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F100, удобоукладываемость бетонной смеси или марка по подвижности П4. Это минимально допустимые характеристики бетонной смеси для свайного фундамента.
4 Армирование - объемные каркасы из рабочей арматуры диаметром 12 мм класса AIII и конструктивной диаметром 6 мм класса AI.
5 В целях обеспечения 50 мм защитного слоя бетона между грунтом и арматурой каркаса в трех местах используется крестообразная конструктивная арматура.
6 Для крепления деревянного ростверка к сваям, заранее закладывается анкерный болт диаметром 16 мм на глубину заделки - 400 мм. Т.к. минимально допустимая глубина заделки анкера – 25 диаметров.
Схема свай
Свайный фундамент состоит из 9 свай с шагом 4,15 и 2,9 м (к сведению, минимально допустимое расстояние в свету между стволами буронабивных свай – 1 м). Глубина заложения центральной сваи увеличена до 4 м, т.к. она воспринимает максимальные нагрузки от каркаса здания.
Строим каркасный дом - Общая жесткость каркаса. Связи
Сразу же хочу подчеркнуть, что я не являюсь приверженцем каркасной технологии.
Просто, после прошлого сюжета, мне кажется, меня туда причислили :)
У любой технологии есть свои плюсы и минусы.
Я топлю только за одну технологию - добросовестное и качественное строительство.
Всем добра и удачи ;)
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Строим каркасный дом - Каркас 2-го этажа
Технология возведения каркаса 2-го этажа практически не отличается от 1-го. В данной части, мы рассмотрим только отличительные особенности.
Технология возведения
0:27 Угловые стойки
Угловые стойки изготавливаются из двух досок длиной 1,9м сколоченных 100мм гвоздями.
0:43 Стены по осям 1 и 2
Верхняя обвязка стоек по осям (1 и 2), которая так же является мауэрлатом, изготавливается из доски длиной 6м в один слой.
Длина стоек 1,9м. Важный момент. Стойки стен 2-го этажа должны (по возможности) располагаться над стойками 1-го этажа. Соответственно, шаг стоек принят такой же - в среднем 695мм. Но на фасаде по оси 1 располагаются две стойки, под которыми из-за окон нет стоек. В этом случае, как говорилось ранее, над этими окнами были выполнены шпренгели. Они перераспределяют сжимающую нагрузку на нижние стойки не только от межэтажного перекрытия, но и от этих стоек, которые в свою очередь несут нагрузку от стропильных ног.
1:40 Стены по осям А и Б
Так как 2-ой этаж - является мансардным, то стены по осям А и Б имеют не прямоугольную форму. Поэтому было решено сделать следующее. Выполнить горизонтальную обвязку на участке с прямой крышей, на нее опереть коньковый прогон, смонтировать крайние стропильные ноги и уже к ним сбоку прибить оставшиеся стойки наклонного участка.
Длина стоек от 2,3 до 2,85м.
На главном фасаде по оси А над центральным окном, на обвязку будет опираться коньковый прогон. Соответственно в этом месте сдваиваются стойки, и выполняется перемычка. Также непосредственно под коньковой балкой по оси Б выполняются две стойки и перемычка на 4 стойки.
2:30 Центральная колонна
Для восприятия основной сжимающей нагрузки от крыши в центре дома устанавливается колонна, изготовленная из деревянного бруса длиной 2,7м и сечением 200х200мм.
Крепится колонна к брусу межэтажного перекрытия через 2 металлических уголка 150мм гвоздями.
2:49 Коньковый прогон
На центральную колонну и стены по осям А и Б укладывается коньковый прогон изготовленный из двух досок длинной 6м и сколоченных 100мм гвоздями. Данный прогон будет нести большую часть всей нагрузки от крыши дома. Крепится он к центральной колонне и стенам 150мм гвоздями под углом.
3:10 Стропильные ноги
На коньковый прогон с одной стороны и на обвязку стен (по осям 1 и 2) с другой стороны, укладываются стропильные ноги длиной 5м сечением 50х200мм (пролет составит 4м). Такая большая длина обусловлена тем, что мы не будем выполнять кобылки, т.к. сами стропильные ноги будут выполнять ее функции. Свес ног составит - 530мм. Шаг - 695мм, назначался так же по расчету в зависимости от снеговой нагрузки и веса кровли. Т.е. под каждой стропильной ногой (со стороны стен), расположены стойки 2 этажа, именно поэтому здесь достаточно обвязки в 1 слой.
Для того чтобы уложить ноги, в них заранее были сделаны запилы. Далее крепление к обвязке выполняется с помощью 150мм гвоздей под углом. На коньковом прогоне крепление выполняется между собой и в сам прогон 150мм гвоздями.
4:08 Затяжки
После этого каждая пара стропильных ног связывается затяжками. Крепление осуществляется 6-ю 100мм гвоздями в каждом узле.
Жесткость покрытия в дальнейшем дополнительно обеспечится путем устройства обрешетки кровли и металлочерепицы.
4:24 Торцевые доски крыши
Для того чтобы выполнить торцевые доски крыши, заранее на обвязку по осям 1 и 2 и коньковый прогон укладываются консольные балки длиной 1,2м сечением 50х100мм. Крепятся они 150мм гвоздями и зажимаются двумя стропильными ногами. Соответственно у этих стропил запил для крепления в месте обвязки выполняется несколько иначе.