Сидел я на днях, листал 3dToday и наткнулся на статью о то, что настройка стола методом "бумажки" не правильная в корне. Задумался, а ведь и правда  бумажка и промяться может и откуда я знаю насколько оно там "слегка прижало" эту бумажку.

Я не в курсе насчет можно или нет оставлять тут ссылки, но на всякий случай не буду. Кому надо смогут найти статью от пользователя sakkra2005 "Как откалибровать стол правильно и почему на самом деле не работает метод "бумажки""

Скажу только то, что автор предлагает использовать автомобильный щуп толщиной 0.2 (толщина бумажного листа варьируется от 0.15 до 0.25 - взяли среднее)

Я приобрел на ОЗОНе вот такой набор щупов за 200+ рубликов

Дождался пока он придет и как только детки отправились спать решил калибровать стол.

Сначала я затянул все пружинки до упора, после этого поднял голову(т.к. в статье говорится простол, а у меня ось Z это экструдер - поднял его) на 0.2 мм. Нагрел до рабочей температуры, стол и экструдер, и приступил... тут ослабить, там подтянуть. Выставил все углы в зазор пройдясь по кругу дважды.

Стоит отметить, что на столе лежит стекло. Запустил печать, ничем не мазал, Печатал из PETG кубик 20*20. Сразу прилип, без каких либо намеков на отслоение.

Кмк если у кого то были проблемы с регулировкой стола и тд - это самый лучший вариант.

Пост не для рейтинга, прошу не топить сильно.

Привет всем! Нужна помощь с электронным угломером от ADA, серия prodigit mini.

Требуется сделать калибровку измерений. Прибор древний, как копролит мамонта, и инструкций к нему давно не осталось. На сайте Ада-рус сказали, что помочь ничем не могут. Возможно, найдётся у кого-то или инструкция, или знание о том, что и как надо делать, чтобы откалибровать его?

Полезно для владельцев MacBook и любых других пользователей Apple десктопа. Мало кто знает, но почти все пользуются некалиброванными экранами, которые можно за 1 минуту сделать НАМНОГО лучше. И я не знаю почему, но Apple скрыли эту функцию.

Идем в настройки - дисплей - цвета и потом на вот этом экране сначала зажимаем левую кнопку option и только потом нажимаем calibrate.

И только тогда на следующем экране будет экспертный режим:

И только в нем будет реальная калибровка, в ходе которой перетаскивающем ползунков (достаточно только левого) надо сделать так чтоб все яблочки исчезали на фоне полосок при взгляде на расстоянии более метра.

Калибровать нужно именно в тех условиях, в которых будет проходить работа.

Для качественной печати крайне необходимо что бы экструдер продавливал именно то количество пластика которое подразумевается в нашем GCode, так как экструдер это по сути шаговый двигатель снабженный набором шестерней то в зависимости от их размера (и некоторых других параметров) количество пластика продавливаемое за один шаг мотора будет разным при разных конфигурациях. Нам необходимо узнать количество шагов необходимое для проталкивания одного миллиметра прутка филамента. Данная инструкция была написана мною с упором на bowden экструдер и измерения мы будем проводить от хитблока, во многих других инструкциях вы можете увидеть что пруток принято измерять до экструдера, но по моему субъективному мнению мой метод является более удобным и более точным так как вы измеряете отрез пластика, а не расстояние до метки (при другом методе на прутке обычно ставиться метка маркером и относительно нее и измеряют расстояние) хотя нам и потребуется испортить некоторое количество филамента для проведения данного теста мне кажется что его объемы столь незначительны что ими можно пренебречь.

1 - Нагрейте хитблок до рабочей температуры, отведите пластик от сопла, выкрутите сопло и убедитесь что пластика внутри не осталось.

M109 S240 //Греем сопло до 240 градусов (замените значение на нужное вам)
G91 //Переходим в относительную систему координат
G1 E-100 F1000 //Отводим пруток на 100 мм от сопла

2 - Охлаждаем сопло до комнатной температуры, проводим пруток так что бы он немного вышел наружу от хитблока и обрезаем его заподлицо.

M109 S0 //Отключаем нагрев экструдера (ДОЖДАТЬСЯ ОХЛАЖДЕНИЯ)
M302 P1 //Отключаем проверку минимальной температуры экструдера
G91 //Переходим в относительную систему координат
G1 E150 F1000 //Выдавливаем 150 мм пластика что бы пруток торчал из сопла

Прямыми кусачками подрезаем пластик так что бы ничего не выходило из сопла, теперь конец хитблока это наша точка отсчета.

3 - Начало замера. Нам необходимо дать команду экструдеру выдавить 200 мм пластика (можно и 10мм, но не забывайте линейка вещь не точная и чем длиннее будет отрезок - тем точнее вы сможете установить подачу) и отрезать его заподлицо от хитблока для последующих измерений. После чего с помощью линейки измеряем его точную длину.

G91 //Переходим в относительную систему координат
G1 E200 F100 //Даем команду экструдеру выдавить 200мм пластика на медленной скорости

В результате простого теста явно видна переэкструзия пластика.

4 - Результаты нашего теста показали неутешительный результат, шаги выставлены неверно (слишком много) и количество пластика которое выходит из экструдера не соответствует заявленному (заданная длинна - 200 мм., реальная длинна - 229 мм.). Что бы получить необходимое количество шагов можно воспользоваться простой формулой.

steps/mm - Текущее количество шагов установленное в прошивке

length - Длинна экструзии заданная командой (мм)

real lenght - Длинна прутка получившегося после экструзии (на самом деле) (мм)

X - правильное количество шагов/мм

Для того что бы узнать текущее количество шагов (заданное в прошивке) используйте команду :

M501 // Вывести информацию о принтере
*найти в выдаче строку:
echo: Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z1600.00 E160.00

E160 - количество шагов/мм для экструдера установленное в данный момент.

Так как все переменные нам известны давайте посчитаем необходимое количество шагов в нашем случае:

Необходимое количество шагов/мм для моего экструдера - 139,737

*Дополнительный метод. Если вы не любите математику или хотите проверить себя вы можете воспользоваться калькулятором для вычисления шагов. Он расположен по ссылке - https://3daddict.com/3d-printer-extruder-calibration-steps/

5 - Найденные значения необходимо сохранить для последующего использования, после данной процедуры убедительно советую вернуться к пункту 3 и еще раз провести проверку и убедиться в том что размеры реальной длины экструзии стали соответствовать заявленной. Так же нет никакого смысла сохранять шаги с дробной частью, ее необходимо округлить и использовать получившееся значение, иначе вы поручите своему контроллеру лишнюю работу по вычислению точной экструзии в которой нет никакого смысла.

Сохранение шагов в EEPRom
M92 E140 // Установить 140 шагов/мм для экструдера, заменить на нужное вам значение
M500 // Сохранение данных в EEPRom
Сохранение шагов в прошивку (предпочтительнее):
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 1600, 140 }

*Данная строка в прошивке  устанавливает количество шагов по XYZ и E нам необходимо заменить последнее значение после чего прошить принтер новой прошивкой.

Данный гайд так же опубликован на канале @LiS92Live в telegram в виде PDF документа с нормальным форматированием текста.