Ладакх, Индия.

Видео Khushboo & Rahul Sharma.

Горный козёл упал с 400-метровой высоты, поэтому ирбис голодным не остался.

Тибетское нагорье, Ладакх, Индия.

Фотограф Sagar Gosavi.

Мой план встретить рассвет в красивом месте накрылся туманом. Не смотря на то, что проснулся очень рано, за час-полтора до рассвета, так никуда и не пошел. Провел у окна несколько часов в надежде что туман рассеется. Уже давно рассвело, но туман никуда уходить не собирался. В итоге я и задремал от скуки на пару часиков. А когда проснулся, то внезапно обнаружил за окном прекрасную солнечную погоду. И, чтобы не бездельничать, решил повторить акклиматизационный маршрут, который мы уже проходили ранее. Предстояло подняться наверх к отелю "Everest View" и далее в поселок Кумджунг. Это было очень кстати, так как Кумджунг гораздо менее туристический, чем Намче и расположен довольно близко, но примерно на 350 метров выше. Быстро собравшись, отправился в дорогу. Время, которое было уже далеко не раннее, также пошло на пользу, удалось избежать больших толп туристов, которые тоже идут этот трек. Маршрут начинается с весьма значимого перекреста в Намче. Одна дорога ведет наверх - в местный аэропорт, деревню Кумджунг и отель Эверест Вью, другая является продолжением классического маршрута к Эвересту, еще одна часть огибает весь поселок Намче и ведет к вертолетной площадке, и еще одна ведет к школе, музею нац. парка Сагарматха и, непосредственно, в сам Намче. Не удивительно увидеть здесь огромные камни Мани, большой молитвенный барабан и другие атрибуты непальской культуры.

Кстати, все эти камни Мани это не просто рисунок краской на камне. Это барельеф, который, конечно же, сделан в ручную! Либо зубилом и молотком, либо специальными заостренными молоточками.

После этой развилки начинается хороший такой подъем с серьезным уклоном. Однако, во второй раз это далось мне очень легко. Я поднялся раза в полтора или даже быстрее, чем примерно неделю назад. По пути встретил стесняющихся девочек, которые на заглавной фотографии. И после подъема метров на 300 меня ждало очередное разочарование - снова туман. Погода в горах меняется очень быстро, невероятно быстро. Немного расстроился, но не возвращаться же на диван! К тому моменту как я добрался до отеля Эверест Вью, видимость была уже крайне мала.

И только я выдвинулся в деревню Кумджунг, как Будда меня порадовал и поменял туман на солнышко. Но туман держал недалеко, как бы наготове, если вдруг я накосячу где-нибудь.

Пока спускался в деревню встретил пару местных мелких пацанов и мужичка, которые шли в направлении к Намче с небольшим грузом. Мелкие шерпские дети очень общительные и забавные, я примерно понимал что будет дальше, поэтому камеру подготовил заранее. Пацаны конечно сразу побежали ко мне, пытаясь подарить какие-то местные цветочки и поклянчить сладости. Но автофокус решил меня подставить и предательски промазал мимо мальчугана. Очень жалко, это один из самых моих любимых кадров из всей непальской поездки. Шерпы суровые, но милые. Пацан как бы невербально мне говорит "а ну быстро взял цветочек, кому сказал, а?". Второго снял уже без суеты и без промахов.

Как я упомянул выше, Кумджунг - нетуристическая деревня, здесь довольно много сельхоз. участков. Картофель в этих местах весьма популярен для выращивания. Я не очень разбираюсь в этой теме, но, кажется, застал как раз посадку. Рабочий день был в разгаре. Над этим трудилось довольно много людей и даже молодых ребят и девочек, которые выполняли что-то типа функции "принеси, подай, иди нафиг не мешай". Совсем мелкие не принимали в этом участие и просто ковырялись в земле обычными палками, я даже свое детство немного вспомнил :)

Некоторые же выращивали салатик.

После небольшого променада по деревне я направился к местному монастырю. Я его конечно уже видел, но хотел заглянуть в соседнюю деревню Кхунде, а дорога туда лежала как раз через монастырь. Его кстати легко найти на общем плане деревни, который чуть выше, это единственное здание в деревне красного цвета. Но буквально за 100 метров до монастыря меня встретила небольшая банда местных мелких карапузов. Я уже имел с такими дело и сразу приготовил камеру и свои чакры чтобы как следует кайфануть. Ожидания меня не подвели.

Взрослые тоже зачастую довольно приветливы и милы, но обычно стеснительны и не очень любят фотографироваться.

Монастырь в Кумджунге имеет интересную особенность - там хранится скальп Йети! Выглядит очень сомнительно конечно. Но считается священным артефактом и занимает важное место в местной мифологии.

Сделав несколько контрольных кадров немедленно отправился в Кхунде. Где-то здесь я встретил приличное количество молодого скота, преимущественно это были мохнатые коровки. Скотоводство среди шерпов имеет древние корни и играет ключевую роль в их экономике и культуре. Здесь выращивают овец, коз и конечно яков. Их используют для мяса, шерсти и транспорта по горным тропам. Эта традиция передается из поколения в поколение и является важным аспектом их образа жизни в суровых условиях высокогорья.

Архитектура шерпов весьма однообразна и проста. Но при этом довольно лаконична и самобытна. Прочные каменные дома обычно имеют 2 этажа: верхний для жилых помещений, нижний для скота. В большинстве красятся в белый цвет и имеют зеленую крышу.

Деревушка уже закончилась, а приключений все еще хотелось. Немного полюбовавшись пейзажами вокруг, полез в смартфон искать новые маршруты.

Продолжение маршрута придумал быстро. Целью стал мемориал Эдмунда Хиллари на высоте примерно 4000. Для этого мне надо было набрать еще метров 200 по высоте, пустяк. Маршрут также пролегал через местный монастырь, который был построен прямо на склоне горы на небольшом возвышении от деревни.

Но горы опять решили сделать мне небольшую пакость. Пока я поднимался к монастырю все постепенно заволакивало густейшим туманом.

Разве это причина чтобы не идти дальше? Это лишь шалость местной погоды, подумал я и пошел еще выше. Надеялся что, пока буду подниматься, погода снова изменится и я смогу что-нибудь увидеть. Как же я ошибался. К тому моменту, когда я добрался до мемориала туман достиг своей максимальной густоты.

Но, благодаря туману, мне удалось вблизи увидеть небольшую группу Гималайских таров. Мне очень повезло, обычно эти ребята близко к себе не подпускают и держатся подальше от людей и в целом от туристических троп. Но тут, я, кажется, застал их врасплох. Правда на камеру успел сделать только один кадр, звук затвора их напугал и они тут же разбежались.

Ощущения, когда ты на горе в густейшем тумане, довольно трудно описать. Но мне понравилось. Как будто небольшая часть горы просто вырастает из тумана, ты стоишь на верху, а вокруг плотная белая пелена. Кайф. Какой-то другой мир совсем.

Но надо было спускаться. На картах нашел подходящую тропу и пошел вниз. Тары однако тусовались неподалеку, но все время за мной наблюдали, мало ли что. В этот раз не стал их пугать затвором и сфотографировал на смартфон.

Спускаться приходилось прямо по навигатору, риск сойти с тропы и уйти куда-то не туда был крайне велик. Тропа местами не читалась совсем, продолжения тропы в таком тумане разглядеть было невозможно. Где-то по пути даже встретил очередную лохматую коровку, которая посмотрела на меня как на дурака.

Местами я изрядно понервничал. Но слава Будде, заряда у смартфона хватило и я дошел до знакомых мест. Когда увидел аэропорт Сянгбоче, мне тут же полегчало, дорогу дальше я уже знал. Туристы сюда видимо никогда не заглядывают, поэтому шерпы не стесняются и сушат говно прямо на стене дома.

Далее с маршрута сбиться было трудно, в Намче вела очень основательная тропа и даже начали встречаться люди. Это были 2 совсем молодые девочки, которые шли с полными корзинами добычи, той самой, которая сушится на предыдущем кадре. Видимо это не считается там тяжелой работой, поэтому отправили 2 девочек.

Дальнейший спуск в Намче ничем особо не запомнился. А в лодже меня уже ожидал уставший Константин. Он так сильно хотел помыться, что пришел в Намче на день раньше запланированного. Маршрут Дингбоче - Тенгбоче - Намче сделал за 1 день вместо 2. Воссоединение решили отпраздновать в столовке. Я люблю пробовать местную кухню и решил рискнуть, заказав себе какой-то местный рисовый пивас - чанг. Очень неожиданно, но это вызвало бурю эмоций и респекта от соседнего столика, где сидели шерпы-гиды. Только потом погуглив, я узнал что это непальский и тибетский традиционный алкогольный напиток. Сдобрив чанг хорошей порцией момошек я было приготовился страдать на следующее утро. Много употреблять не стал, но не думал что даже это мой желудок выдержит. На удивление все оказалось просто отлично. Но нас ждала очередная плохая новость. Очень плохая. Аэропорт в Лукле не работал уже 5й день подряд. Там скопилось огромное количество туристов. А вылетать нам надо было уже послезавтра. Последний день в Намче решили провести на расслабоне. И заодно придумать план Б, на случай если аэропорты так и не откроются. В итоге просто немного прогулялись по городу, где снял пару общих кадров Намче.

Остаток дня играли в бильярд, отдыхали и пытались придумать альтернативные маршруты из Луклы в Катманду по земле. Все альтернативные маршруты были крайне тяжелы, сочетали в себе длинные переходы с большими перепадами высот, поездки на джипах и прочих маршрутках и занимали в лучшем случае минимум дня 3 (вместо 30 минут на самолете).
А о том как мы выбирались из Луклы напишу в следующей, уже заключительной части.