Зимнее восхождение на Эльбрус 5642м [часть II]
Спустившись в Азау, на радостях пошли в нашу любимую гостиницу Барс, но мест там уже не оказалось, поэтому пришлось еще полтора часа бродить по Азау и тыкаться во все двери в поисках убежища.
Наш спуск выпал на субботу, поэтому все было забито до отказу, даже дорогущие номера по 10+ тысяч рублей за ночь и те были заняты. В итоге мы нашли свободный двухкомнатный номер «для влюбленных» в гостинице Вираж, нам сделали небольшую скидку, и в итоге он нам обошелся в 3.5к за сутки. Дорого, конечно, но выбора у нас не было.
Первым делом раскидали вещи по всему номеру, чтобы их высушить, потому что после ночи в морозилке все было обледеневшее и замороженное, а когда рюкзак попал в тепло – все это дело начало активно таять. Потом пошли набивать животы в кафешку на первый этаж. Кафешка очень хорошая, готовят просто прекрасно, было сожрано и выпито много всего, но особенно понравился шашлык из баранины и местный глинтвейн. С упакованными животами и желанием нормально выспаться мы вернулись в номер, немного посмотрели какую-то чушь по телевизору, и отрубились.
С утра, никуда не спеша, собрались, еще раз плотно покушали, купили еще баллон газа в Альпиндустрии и поехали наверх.
Небольшая схема горы:
Погода стояла хорошая, было ясно и почти безветренно, однако над обеими вершинами Эльбруса были «облака-шапки», что является не очень хорошим знаком.
На этот раз от станции Гара-Баши мы поднялись до нашего вагончика всего за час с копейками, что свидетельствовало о том, что мы хоть как-то акклиматизировались и отдохнули.
Тем временем установился лютый мороз в районе -40. Температура внутри вагончика абсолютно такая же, как и снаружи, так как щели в дверях размером с руку. Единственный и неоценимый плюс вагончика это то, что он защищает от ветра.
Палатку в условиях зимнего Эльбруса поставить почти невозможно, есть только вариант рыть пещеру, и то еще нужно найти где ее вырыть, так как кругом ледовые поля. Летом на штурм вершины ходят обычно с верхних скал Пастухова, примерно с высоты 4600 метров, там, своего рода, штурмовой лагерь (он же единственный). Однако зимой поставить палатку там ну просто невозможно, даже если найти место, где ее хоть как-то можно закрепить, то все равно ее нафиг вырвет сильным ветром. Короче либо вагончики, либо пещера.
Кстати, еще внизу общались с одним мужичком из спасов, он нам рассказал такую веселую историю (за правдивость, конечно, не ручаюсь): Несколько лет назад так же зимой приезжали на Эльбрус двое парней, ушли наверх, поставили палатку на скалах Пастухова, ночью поднялся ураганный ветер, и их нахрен оттуда сдуло вместе с палаткой. Летели они в итоге замотанные в палатке несколько километров, обоих переломало, но оба выжили. Такая вот веселая история.
К вечеру облака над вершиной растянуло, и мы, пронаблюдав прекрасный закат, решили, что завтра будем пробовать штурмовать вершину, так как прогноз погоды был неумолим – завтра будет единственный день погоды, а дальше сплошной мрак, поэтому либо пробуем завтра, либо во второй раз уезжаем ни с чем.
Вообще, конечно, зимний альпинизм в этом плане сильно отличается от летнего. Летом вы можете сделать все по учебнику, получить полную и качественную акклиматизацию, переночевав на 4700 и сделав выход на 5200, да и с погодой гораздо проще.
Зимой же все совсем по-другому. Подавляющее большинство зимних восхождений, даже на большие горы, совершаются в альпийском стиле, т.е. с наскока, максимально быстро, насколько это возможно. Для этого существует много причин, основная из них это крайне тяжелая зимняя акклиматизация. Организм тратит очень много энергии на поддержание жизненных процессов в суровых зимних условиях, и акклиматизация проходит очень медленно и болезненно. И если летом, зачастую, погода становится определяющим фактором, то зимой и подавно, даже малейшая непогода, в которую летом можно спокойно «работать» на маршруте, зимой может заставить с него сойти.
В совокупности эти факторы делают зимние восхождения на средние и большие высоты довольно сложным мероприятием.
Встали около 3 часов ночи и сразу же принялись топить воду на завтрак.
С утра ничего в горло не лезет, очень сложно заставить себя что-то съесть, а сделать это просто необходимо, иначе может не хватить сил.
Пока возились с горелкой и ждали, пока закипит вода, а потом надевали на себя десяток разных шкур, задубевшие ботинки, кошки и обвязки, прошло почти 2 часа и вышли мы только в 5 утра, хотя планировалось выйти в 4.
Погода стояла хорошая, чистое звездное небо над головой, средней силы ветерок и жестокий мороз.
Освещая чистый дубовый лед перед собой светом фонариков, мы медленно, но верно, ползли вверх по южному склону Эльбруса, постепенно набирая высоту.
Местами подъем довольно крутой, приходилось идти на передних зубьях, либо траверсами вправо-влево, так как «в лоб» нога на всю подошву уже не становилась. Эльбрусские ледовые поля известны по всему миру своим каменным «бутылочным» льдом, который не пробивается даже остро наточенной кошкой. От ледоруба там толку нет вообще, я почти уверен, что в случае срыва, зарубиться не удастся.
Вообще, масштабы горы впечатляют, почти от самых вагончиков на 4100 ледовое поле тянется почти до 5100, потом поворачивает влево на «косую полку» и продолжается вплоть до седловины 5300.
Расстояние от вагончиков до западной вершины Эльбруса около 6 километров с набором высоты в 1540м., т.е. туда-обратно получается примерно 12 километров и перепад высоты в 3 вертикальных километра - это очень много, тем более для короткого зимнего дня.
В общем, пыхтя и задыхаясь, к 7-ми утра, мы выползли на верхние скалы Пастухова, на высоту 4700м. На юго-востоке уже показалось пурпурное зарево рассвета и тьма начала медленно отступать. К сожалению, я не смог как следует пофотографировать рассвет, потому что аккумулятор замерзал за то время, пока я успевал вынуть его из кармана и вставить в камеру. К тому же на этой высоте уже начал подувать серьезный ветерок, а ветер в -40 это больно.
Передохнув, буквально, 5 минут на скалах Пастухова, мы пошли дальше, потому что почти сразу начали замерзать. Перед выходом на косую полку Тема довольно сильно отстал. Еще с вечера мы договорились, что будем идти «от самочувствия», поскольку восхождение совершаем в «экспресс» режиме. Но я все же решил дождаться его и привалился примерно на 5000м.
Когда Тема подошел стало ясно, что восхождение продолжить он не сможет, его мучил сильный кашель и вообще по нему было видно, что пора вниз. К тому времени уже полностью рассвело и значительно потеплело, поэтому мы позволили себе посидеть минут 15 и отдохнуть, не трясясь от холода, после чего Тема пошел вниз, а я продолжил путь вверх.
До начала косой полки я дошел довольно резво, периодически оборачиваясь, чтобы пронаблюдать спускающегося Тему. Полка, по сути, начинается с высоты 5100, а не 5000, как везде пишут, хотя спутник мог врать.
Косая полка – это, фактически, серпантин вокруг восточной вершины Эльбруса, по которому путь выводит на седловину между вершинами. Полка очень длинная и с постоянным набором высоты, а то, что идти приходится под углом вбок, делает ее довольно опасным участком. Кстати, спасатели называют зону трещин аккурат под косой полкой – «трупосборником», ну тут объяснять не нужно, и так понятно почему.
Когда я обогнул восточную вершину, и вдали показалась седловина – я начал серьезно уставать. Видимо завтрак совсем закончился. В кармане были 4 шоколадно-ореховые конфеты, их надо было растянуть на все восхождение.
На седловину (около 5350м) я вылез уже слегка одуревший, идти стало очень тяжело, начала давить высота. Когда я пришел на седловину и упал на снег, чтобы отдохнуть, меня уже начали всерьез посещать мысли о том, чтобы развернуться. На сознание давили всякие нехорошие мысли типа - «я тут совсем один, а вдруг прихватит? С Темой связи нет, что тогда делать? Долго я при таком холоде здесь не пролежу» - и тому подобное. Наверное, любого здравомыслящего человека будут посещать подобные мысли.
Дальше начался дьявольски тяжелый подъем с седловины на вершинное плато. Это резкий и крутой набор высоты с 5350 до, примерно, 5550 метров. Дышать стало уже действительно тяжело, я делал от 8 до 12 шагов, после чего приходилось загибаться и стоять секунд 30, чтобы накрывшая голову темная пелена рассосалась, а сердце перестало пытаться выскочить из груди (и бежать к вершине, как в песне Высоцкого). Ситуация осложнялась тем, что было очень холодно и на этой высоте уже дул довольно сильный ветер, причем в лицо.
Прятать лицо внутрь пуховика не получалось – я тут же начинал задыхаться, а от балаклавы толку было мало. Зато в спину светило уже почти полуденное солнце, и я чувствовал, что термуха на спине уже мокрая. Иногда, я разворачивался спиной к ветру, чтобы согреть лицо и оттопить смерзшиеся ресницы. А еще у меня один раз примерзли усы к пуховику, и неосторожным движением головы, я чуть было не сделал себе депиляцию.
В общем, кое-как, но я все же вылез на пологое вершинное плато, на 5550, и вдали показалась сама вершина, но идти до нее было еще почти километр по расстоянию с общим набором около 100 метров. Таким же образом, короткими перебежками по 10 шагов, около 13 часов 19 декабря я взошел на западную вершину Эльбруса 5642м. Когда вылез, упал и лежал на вершине, минут, наверное, 10, просто лежал и пытался отдышаться. Когда немного отпустило, я сделал несколько кадров, записал вершинную хронику на гопро, закинул в топку последнюю конфетку и начал спуск.
Вид с вершины:
По началу, я очень переживал, что спускаться будет не легче, чем подниматься, потому что организм уже измучен, но вниз я попер очень бодро и резво. Теперь ветер дул в спину и подгонял меня, а солнышко грело обмороженное лицо. В общем, жить стало намного веселее. Когда я спустился на седловину и начал идти по полке, я уже был уверен, что сил спуститься у меня хватит. Если вам кто-то когда-нибудь скажет, что он в состоянии распланировать запасы сил своего организма так, чтобы быть всегда уверенным, что их хватит для подъема и спуска – не верьте, это ложь.
Я понимал, что мне нужно как можно быстрее показаться в поле зрения вагончиков на 4100, чтобы Тема мог меня увидеть. Поэтому я притопил как следует и выскочил с седловины на южный склон. Жутко хотелось пить, у меня не было с собой воды, потому что когда Тема пошел вниз, я не стал брать с собой рюкзак с термосом, вместо чего вдоволь напился на 5000. Периодически, я закидывал в рот кусочек льда, чтобы немного промочить горло.
Когда сошел с полки и вышел из зоны ветра, стало жутко жарко, температура воздуха начала расти, а это первый признак того, что погода скоро испортится. С 5000 я спускался уже на автопилоте, отточенные до автоматизма движения в кошках по крутому льду делали свое дело, я лишь изредка выходил из состояния гибернации, чтобы убедиться, что у меня все хорошо и ноги идут. В итоге, в 16 с чем-то часов я спустился к вагончикам, абсолютно обессиливший и обезвоженный.
Сложно описать мою радость, когда у вагончика, я увидел Тему, пинающего от безделья снег и замерявшего скорость и траекторию движения того или иного снежного комка по склону. А когда он вынес полный термос горячего чая - я вообще обезумел от счастья. Все, гора есть, осталось только пережить еще одну ночь в морозилке. Вечером я долго пытался высохнуть, потому что термуха была мокрая насквозь. Разогреваясь в спальнике, я вылезал из него и снимал что-нибудь из верхней одежды, после чего весь вагончик наполнялся густым туманом. Вечер провели за коньячком и разговорами.
С утра погода испортилась, подул сильный ветер и пошел снег, но нас это уже особо не беспокоило. Не спеша собравшись, мы за 20 минут свалились до Гара-Баши, откуда успешно уехали в Азау. На этот раз с гостиницами было проще, и мы заселились в наш любимый Барс. Остался один полный баллон газа, и я отдал его продавцу в Альпиндустрии, вдруг кому-то пригодится. Дальше начался марафон чревоугодия, поели в нескольких разных кафешках и финишировали в кафешке Виража, глинтвейном и шашлыком. Кавказская кухня совершенно беспощадна.
10-ти минутный ролик об этом восхождении - https://youtu.be/S-Oidg2ujCw
А на этом все, всем спасибо за внимание и до встречи в горах!
Зимнее восхождение на Эльбрус 5642м [часть I]
Привет!
В комментариях к моим постам о восхождении на пик Ленина многие заинтересованные комрады просили меня запилить пост о восхождении на Эльбрус. Сразу скажу, что, скорее всего, он получится довольно сухим, в сравнении с серией про Ленина, так как прошло уже 2 года, и я многое попросту забыл. Такие отчеты нужно писать сразу по возвращении, пока эмоции свежие. Но я все же попробую "вспомнить все".
В качестве вступления:
Эльбрус – это двуглавый вулкан высотой 5642 метра. Обе вершины (восточная и западная) примерно одинаковые по высоте, поэтому достижение «взошел на Эльбрус», в общем-то, применимо к обеим из них.
Эльбрус является самой высокой точкой гор Кавказа и вообще всей Европы (под Европой тут понимается не набор государств, а европейская часть материка Евразия). Если открыть гугл-землю в 3D и посмотреть на Кавказ сверху, то можно заметить насколько сильно Эльбрус выделяется на фоне всего остального горного массива – и по размерам и по высоте. Гора действительно огромная, если вы не бывали в больших горах типа Памира или Гималаев, то при виде Эльбруса отпад челюсти вам гарантирован.
На Эльбрусе очень сильные ветра, особенно зимой. Прям очень сильные. Перед экспедицией я плотно мониторил погоду на горе, и тихо охреневал. Скорость ветра на вершине в отдельные дни могла переваливать за 200 км/ч., а это около 60 м/с. При таком ветре, люди будут летать как целофановые пакеты.
К слову, толи в 2012, толи в 2013 году на седловине Эльбруса (аккурат между вершинами) запилили маленький приют, буквально на несколько человек. Проектировали его какие-то крутые архитекторы, проводили испытания, в общем, все серьезно. Говорили, что держит до 80 м/с. Иииии, что выдумаете, да-да, через год он оттуда улетел, осталась только платформа.
Поскольку классический маршрут на вершину Эльбруса не обременен никакими техническими сложностями, а так же является легко доступным в плане логистики, - народу на него ходит дофига. По этой же причине Эльбрус является одним из рекордсменов по количеству смертей (не путать количество с долей), так как прутся на него все подряд, без подготовки, без навыков и без мозгов.
Уже традиционно, восхождение на Эльбрус считается промежуточной ступенью между малыми и большими горами, своего рода экзамен на профпригодность в плане выживания на высоте. Гуляет расхожее мнение, что мол, если я сходил Эльбрус и не умер, то все, мне прямая дорога на пик Ленина, забегу и даже не запыхаюсь. Это, конечно же, полный бред. Эльбрус (даже зимний) в сравнении с Лениным – это легкая прогулка. Поверьте, я знаю о чем говорю. Это так, на всякий случай.
Ну да ладно, хватит вступлений.
Сначала скажу, что Эльбрус мне дался со второй попытки. Первый раз мы с другом Темой пытались сходить его в начале марта 2016 года, но тогда погода не оставила нам никаких шансов от слова совсем. Удалось доползти только до скал Пастухова, выше ветер уже просто валил с ног. Не стану подробно останавливаться на той попытке, оставлю только здесь ссылочку на короткий видосик, советую заценить, там хорошо видно, что такое Эльбрусские ветра - https://youtu.be/N2UDRU-QzR4
Итак, 14-е декабря 2016 года. Попытка номер 2.
Поздно вечером мы с Темой прилетели в Минеральные Воды, вызвали такси у первого попавшегося оператора и поехали в Азау. Я, честно, не помню сколько стоило такси, по-моему, что-то в районе 3-4 тыс. рублей.
Азау – это горнолыжный курорт у подножия Эльбруса на юго-западной его стороне на высоте примерно 2300м. От Мин. Вод до него около 180км дороги, местами довольно себе серпантинной и красивой, но это мы увидим уже на обратном пути, так как туда ехали ночью. В Азау прибыли глубокой ночью, даже, наверное, уже под утро.
Азау представляет из себя набор гостиничных построек и все, больше там нифига нет, - ни продуктовых магазинов, ни какой либо другой инфраструктуры. Но зато там очень красиво!
Нашли свободный номер в гостинице «Барс», прямо у канатной дороги. Сразу скажу, что если вы соберетесь ехать в Азау зимой, то гостиницу желательно бронировать сильно заранее, потому что Эльбрус это очень популярный горнолыжный курорт и в сезон там все напрочь забито покатушниками. Двухместный номер стоил 2000р. в сутки.
На первом этаже гостиницы располагалось кафе с офигительной местной кухней. Кавказская кухня превосходна, особенно запомнился свежий, только что с мангала, шашлык из баранины, лагман и хичины (это такие блины с сыром и маслом). Жрали так, будто впервые увидели еду – ты вроде бы уже обожрался, что даже двигаться тяжело, но все равно продолжаешь жрать, потому что, блин, вкусно! Ужас, короче.
Проснулись где-то ближе к обеду. Первым делом, конечно же, пожрали, а дальше встал вопрос – либо нам остаток дня провести здесь, немного погулять по Азау, еще пару раз пожрать в кафе, либо прыгать в подъемник и ехать на Гара-Баши. Конечно, нужно было выбрать первый вариант, но чудесная солнечная погода и шальные головы потащили нас наверх.
Прямо под канаткой и рядом с нашей гостиницей есть филиал Альпиндустрии (это такой магазин альпинистского и горнолыжного снаряжения), в котором можно либо купить, либо взять на прокат всякое альпиноидное и покатушное барахло. Мы там купили баллон газа, так как это единственное место, где его можно достать. Спасибо Альпиндустрия за то, что ты там есть.
Канатная дорога ведет из Азау, через несколько промежуточных станций, до станции Гара-Баши, на высоте 3800м. Сейчас то я понимаю, что в первый же день забираться на 3800 – это ну прям очень нездоровая идея, но тогда мозгов в этом плане было гораздо меньше… В итоге мы заехали на подъемнике на 3800, нашли там какого-то мужичка из спасов, который поселил нас в одну из множества построек и даже выделил канистру с водой, чтобы не топить снег. Построек там довольно много, всяких разных, маленькие домики, «бочки» МЧС и просто какие-то сараи. В домике, в который нас определили, на втором этаже даже была кухня с плитами и прочими атрибутами цивилизации.
А теперь я скажу, как нужно было сделать: день провести в Азау, на следующий день ПЕШКОМ (а не на подъемнике) подняться до Гара-Баши, спуститься обратно вниз, переночевать еще ночь, и только потом уже ехать ночевать на 3800.
На Гара-Баши (фото с мартовской экспедиции):
В нашем домике было вполне себе уютно:
Отопления там не было (хотя батарея висела), но зато стоял масляный обогреватель, который, правда, гудел как трактор и периодически очень подозрительно булькал, однако свою работу выполнял без нареканий. Вечером нам, естественно, стало хреново. Ситуация осложнялась тем, что мы как-то незаметно выжрали бутылку коньяка, так что сначала было хреново и весело, а потом хреново и еще хреновее. Короче ночь была тяжелая, башка трещала так, будто внутрь черепа под сильным давлением накачали воды, и он вот-вот не выдержит и лопнет. Классическая горняшка в перемешку с похмельем.
Наутро, тем не менее, чувствовали себя прекрасно. А вот погода утром была диаметрально противоположная вечерней. Вместо ясного звездного неба мы видели только свои руки, и то если сильно не вытягивать. Однако все происходило в рамках прогноза, поэтому удивляться было нечему. Сегодня по плану мы хотели подняться до высоты 4100м для второй акклиматизационной ночевки, а потом сходить радиально и набрать еще метров 500 высоты до скал Пастухова.
Ушба:
Практически наощупь за 2.5 часа мы добрались до вагончиков МЧС на высоте 4100м. Эти вагончики утрамбованы в каменную гряду справа от ратрачной дороги, а слева от нее примерно на этой же высоте находится печально известный Приют 11-ти, который стараниями нерадивых альпинистов сгорел до тла много лет назад. Вообще следы ратраков (если кто не знает, ратрак – это такая машина, чем-то похожая на комбайн, которая занимается выравниванием и утрамбовкой горнолыжных трасс) уходят вплоть до высоты 5000м и в погожие деньки туда возят заряженных покатушников и глазельщиков.
Вагончиков я насчитал 4 штуки (возможно 5, могу ошибаться), все из них были закрыты на замки, кроме одного, с гордой надписью «Мед. Пункт» - а нам больше и не надо! Дверь примерзла совершенно намертво, и пришлось упорно вырубать ее ледорубом по всей нижней части периметра. Но это оказались еще цветочки – через здоровую щель внутрь домика намело почти полтора метра снега, и дверь оказалась заблокирована. В общем, с горем пополам, мы все же открыли домик, вывезли оттуда кучу снега и начали обустраиваться.
Селфи с медпунктом:
В вагончике стоят деревянные нары – внизу 2 спальных места и еще одно наверху, скидав все вещи на верхнюю полку, мы залезли в спальники и принялись варить обед. Пока обедали, погода стала еще хуже – ветер достиг такой силы – что передвигаться уже было очень трудно, и когда я вышел за снегом – меня чуть не унесло вместе с котелком. Тогда стало понятно, что остаток дня и ночь нам придется сидеть здесь и никуда не высовываться, а наши планы набрать сегодня еще метров 500 так и останутся планами.
Минуты казались часами, а часы вообще вечностью – сидеть без дела в холодном вагончике - развлечение на любителя. К ночи на улице творилась жестокая вакханалия – порывы ветра заставляли вагончик покачиваться, а через щель в двери внутрь постоянно залетал снег и покрывал нас и все наши вещи тонким слоем снежной пыли. Поспать суммарно удалось, может, часа 4.
Утром погода немного успокоилась. Мы все так же сидели в облаках (а точнее, почти на их верхней границе) и все так же дул ветер, но уже не такой сильный, как вечером и ночью. Сидеть в вагончике ну вообще никак не хотелось и мы все же решили прогуляться наверх. Дойти удалось до начала скал Пастухова, до отметки около 4500м, дальше идти было уже опасно, ведь с набором высоты усиливался и ветер, а выше начинался голый дубовый лед.
С 4500 мы свалились обратно в вагончик, собрали пожитки и ушли вниз, на Гара-Баши, откуда съехали в Азау. Кстати, теперь спуск по канатке тоже стал платным. Для нас это было новостью, поскольку еще в марте за спуск ничего не брали. Удалось договориться со спасом на станции, который отрапортовал в Азау, что едут два парня, их надо снять и заставить заплатить. Итого по расценкам декабря 2016, туристический (разовый) подъем от Азау до Гара-Баши стоил 750 рублей, а спуск еще 700 на человека.
На этом, пожалуй, закончу первую часть. Все равно в один пост все не влезет.
Памятка для восхождения на Эльбрус и другие "популярные" высокие горы
На волне происшествий в горах, хотелось бы написать небольшой поучительный ликбез, для тех, кто собирается в горы. Мы с другом, когда шли в первый раз на Эльбрус в 2015 году, поймали много приключений. Оба имели достаточно серьезный (альпинистский и горно-туристический) опыт восхождений на высоты до 3900 различных категорий сложности, и серьезно готовились к первому высотному (для нас) восхождению. Ходили на Эльбрус самостоятельно, без гидов. Мы акклиматизировались двое суток на высоте до 4000 и свыше 4000 так же, два дня. Нам многие крутили у виска, мол, мы сумасшедшие, так как почти ВСЕ акклиматизируются один день до 4000, и один акклиматизационный день до Скал Пастухова, а мы дибилы, сильно заморачиваемся.
Наши планы акклиматизации свыше 4000 были такими: первый раз на Скалах Пастухова, второй раз у седловины. Имели в качестве ориентиров GPS (записывали свой трек) и вешки с недавнего Elbrus Race.
С каким ужасом мы столкнулись:
1. У соседней коммерческой группы крайне ужасный инструктор - обманщик. Рассказывал нам в пьяном угаре про свой опыт в Саянах, Памире, Кавказе и Гималаях, при этом выгнал свою коммерческую группу на акклиматизацию в 13:00 в кошках с самого Приюта 11 до Скал Пастухова в июле месяце при отличных погодных условиях в жидкий снег. Убил их силы в ноль и через сутки выгнал на гору. Итог - все без сил и ни одного поднявшегося.
2. Группа сербов потеряла на спуске одного человека. Мы нашли его в полуживом состоянии с жёсткой горняжкой. Больше часа рассказал про Horses на склоне горы. Спускали его с 5050 м. до Приюта, обколотым даймексом и 4 колесами Рибоксина. Не смогли нацепить ему запасные очки. Сжёг роговицы.
3. Погиб македонец на 5100 от сердечной недостаточности. 22 года. Группа ушла вниз. С ним никто не остался. Искали на ощупь.
4. Полячка и болгарка свернули не туда в облачности и кое как прошли Долину Смерти. Спустили их с 4900 ночью в грозу с местным пареньком. Обе живы, но обмороженны.
5. На 5500 подняли дибила 51 год от роду, заметенного снегом, у которого не было сил подняться 100 метров до своей мечты. Человек, до этого, ни разу не был в горах. Пошел на 5642. Безумец...
Если собираетесь в горы, заранее изучите свое тело, здоровье ваших коллег и вашу слаженность, снаряжения, средства связи, первой помощи и спасения. Пожалейте родных, которые не дай БГ, будут вас оплакивать, и пожалейте труд людей, которые вас будут спасать или транспортировать, при этом, лишаясь своих планов на восхождение.
P.S. Мы взошли бодро, быстро и с удовольствием. У обеих участников небольшая головная боль на спуске с Эльбруса. Фото восходителей прилагаю.
Спасательная операция на Эльбрусе: туристы на снегоходе упали в трещину
Два туриста на снегоходе попали в трещину на склоне Эльбруса, на помощь им выдвинулись спасатели МЧС. Об этом рассказал в пятницу, 10 августа, оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Адемей Джаппуев.
http://glavnoe24.ru/topics/3522/
По его словам, туристы, прошедшие регистрацию у спасателей, пропали во время спуска с горы в условиях тумана.
«ЧП случилось на склоне горы Эльбрус на высоте около 4,2 тыс. м над уровнем моря, в районе Приюта одиннадцати. На место выехала группа спасателей из 10 человек», — рассказал он.
На том же месте еще один турист почувствовал недомогание, у него диагностировали отек горла.
Пока спасатели не добрались до туристов. Все попавшие в расщелину живы, они ждут помощи. Спасателям, предварительно, потребуется менее суток, чтобы вытащить туристов.
Портрет неизвестного альпиниста
Снял 18 июля на тапок. Эльбрус, 5100 метров над уровнем моря.
Млечный путь. Эльбрус. История снимка.
С южного склона Эльбруса.
Восхождение - август 2015, с юга по классике. Вторая ночёвка на 3800 возле нижних бочек (бочки - приют, за деньги можно ночевать, но мы были в палатках), после акклиматизационного выхода на 4400. Вечером разразилась гроза. Сверкали молнии, ветер фигачил так что палатка взлетала, град бил по тенту и ударял по внутренней палатке, капельки конденсата слетали на лицо. И в этот же момент мы впервые начинали понимать что такое горная болезнь. Примерно как спать бухим вверх ногами. И просыпаться также. С опухшей мордой и головой которая болит всеми способами которыми может болеть одновременно. Совсем нас накроет после выхода на 5000 и ночёвкой на 4200, но пока мы на 3800. Мы лежали в палатке периодически вытирая лицо от капель и ждали, молнии иногда били прям рядом. Когда ты на склоне горы в которую бьют молнии выбора нет, никуда не убежишь, потому просто лежишь. Потом поутихло и я заснул.
А ночью я вышел в туалет. Кстати очень многие восходители (как и я) принимают диакарб (мочегонное) в конских дозах, в инструкции отдельный раздел есть, гляньте на досуге. А всё потому что одно из проявлений горной болезни - отёки. Отёки всего: лица, рук, лёгких, мозга. Отёк мозга как причина смерти в горах занимает значительную долю в статистике смертей. Вышел, и увидел небо. И просто встал. Да мы были выше уровня ночной облачности всегда, но такого неба больше не было ни в один день.
Фотоаппарат canon 60D затащен сюда именно для этого момента. Тросика удалённого спуска не нашёл, радио спуска у меня тогда не было вообще. Штатива тоже нет. Объектив не помню, вроде я брал в прокате светосильный мануальный самьянг, хроматит он конечно знатно. Начинаю снимать используя задержку спуска в 2 секунды. Это когда ты нажимаешь на спуск, а фотоаппарат ждёт пару секунд и потом снимает. Сделано чтобы не смазывать кадр от самого нажатия на кнопку. Навести резкость руками невозможно. В видоискатель ничего не видно, а в live view не могу удержать ровно, всё мажет, руки трясутся. Выключил фонарик, положил фотик на камни и давай снимать наугад, корректируя фокус и композицию по просмотру снимка. Лежит он органами управления вниз. И хоть дисплей Canon 60D можно выкрутить, всё равно надо брать в руки фотоаппарат, и потом ставить назад в надежде что поставил так как хотел.
Один кадр - минута выдержки, потом подкручивание фокуса и ещё минута ожидания. Я тогда не догадался выкрутить исо для фокусировочных кадров а потом снять финал на большой выдержке. Холодно, меня колотит дрожь. Я же просто вылез из спальника и пошёл по нужде. А каждую минуту нужно брать фотоаппарат голыми руками и смотреть что получилось, получая удар в глаза от яркого дисплея, т.к. глаза привыкли к абсолютной темноте, а потом положить фотоаппарат, запустить таймер и сидеть абсолютно неподвижно чтобы ничего не съехало и не дрожало.
Уже потом, дома я пойму что более-менее удался один кадр. Обработка очень спешная и небрежная, но я решил его оставить таким. Тёмные пятная снизу - камни на которых лежит фотоаппарат. Больше минуты - ползут треки звёзд. На самом деле всё выглядит немного не так, но именно то ощущение "ВАУ" и замирание имхо этот снимок передаёт точно. Больше никогда я не видел такого прям яркого и бросающегося в глаза млечного пути.
Пикабу не даёт внести изменений после публикации, бонус в комментах.
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
О пользе самоиронии
5 мая, утро. Ведем группу на Западную вершину Эльбруса. Идем тяжело, долго. Погода не балует: снег, ветер. Еще и давление упало, всех накрывает просто чудовищно. Но идут.
Почти прошли Косую полку и встали, сил, кажется, больше нет. Группа валится на склон, вяло жует конфеты. Организатор всей этой эпопеи Дима, собравшись с мыслями, решает, что настало время немного поднять командный дух. "Кто мы..?" — орет он бодрым голосом, и на этом его бодрость заканчивается. Пауза, пару секунд, и в ответ с двух противоположных концов связки наконец раздается сдавленное: "Мы — ГОВНО!"
От смеха у меня сбивается дыхание, в глазах слезы. Я счастлив. Сомнений больше нет — дойдут. Дойдут, сукины дети.
И ведь дошли. Все до одного. Десять долгих часов наверх и три вниз.
Фото: Иван Григорьев.