Далее стены были покрыты бетонконтактом для лучшей адгезии с штукатуркой. А также заделана пеноплексом (оранжевая штука на фото) подозрительного вида дырень, которая была прикрыта кое-как железякой (помним про капремонт) и скрывающая кучу строительного мусора вместо утеплителя.

Наконец можно было приступать к самому интересному, нанесению декоративной штукатурки для имитации отделки кирпичом. Ха! Вы когда нибудь пытались малярную клейкую ленту приклеить к поверхности, покрытой бетонконтактом? Я еще радовалась, что нашла узенькую, прям как мне нужно. Удовольствие, я вам скажу, на редкость извращенное. То, что первая полоска еле липнет, кажется скорее исключением, вторая и третья заставляют начинать что-то подозревать, последующие пять - воспитывают терпение и стойкость характера, примерно с десятой - приходит понимание, что все окажется сложнее задуманного, после пятнадцатой - что размеры жопы окажутся существенно больше запланированных. А дальше - все как в тумане. И вспоминать это я не хочу) Ибо эта собака липнет ко всему кроме нужной поверхности!

Но времени у меня было много и я очень очень хотела довести все до конца)

Штукатурку я использовала декоративную, самую дешевую из найденных. С родбантом боялась прогадать по консистенции. Да и казалось, что с готовой будет легче. На все про все ушло два ведра по 18 кг и одно 9 кг. По деньгам все три ведра вышли около 3,5 т.р.

Сначала все шло прекрасно. День выдался сухой и солнечный, штукатуркой аккуратно приляпывала скотч, чтобы не съехал, потом всю остальную поверхность. Наносила шпателем, мне так показалось удобнее. Фактуру делала смятой газеткой.

Вторую часть делала на следующий день, и результат существенно разнился с предыдущим. Может дело в погоде (был дождь и влажно, хоть и балкон застеклен), может дело в прошлогоднем бетонконтакте, который зимой на балконе подмерз и потерял в своих свойствах. Но ругалась я изрядно. Процентов 10 уже готового отваливалось от стены при удалении скотча. Целиком, шлепалось на пол, задевая еще и другие. Приходилось вручную доделывать рисунок, на что ушло в три раза больше времени. И все равно эта дрянь отваливалась. Где-то часов 8 спустя, отодрав чертов скотч, который все время сползал и отваливался, мне уже было все равно, хотя и закончено.  Поэтому ночью, решив проверить как оно, и найдя отвалившийся прямо посередине "кирпичик" (который я час приляпывала до этого на место!!!) стала напрашиваться мне в голову радостная мысль, что я не страдаю перфекционизмом. И вообще это вредно для психики...

В итоге получившееся сохло примерно дня два. На удивление хорошо прилипло и при последующем ошкуривании поверхности не отвалилось. (да-да, я приделала отвалившийся кусок на место на другой день, дырки не осталось =) )

Красила я фасадной краской, белой, акриловой. Кистью промазывала швы, валиком все остальное. Краски ушло много, литров  7. Это еще около 1т.р.

Дальше в планах было обить оставшуюся часть вагонкой, и покрасить. По совету друзей выбрала осиновую на околодачном строительном рынке. Благо по большей части нужна была метровая, а она оказалась недорогой. Забавно было наблюдать за продавцами на рынке, которые почему-то отказывались верить, что я сама этим всем собираюсь заниматься =Р ну да ладно. На вагонку, плинтус, обрешетку и пару планочек ушло еще около 3,8 т.р.

С обрешеткой я провозилась целый день, потому что хотелось сделать ровно. Совершенно кривой балкон сопротивлялся как мог, но я победила) Поэтому с вагонкой особых проблем не возникло. Метровая как раз вставала по высоте как нужно. А с помощью кляймеров крепить оказалось проще простого.

С обратной стороны покрыла бесцветной пропиткой для дерева, с лицевой - тоже пропиткой, но уже с колером, в три слоя. На всю пропитку ушло примерно 2 т.р.

Ну и как итог

Тадам!!! Самой не верится, что получилось)

- Для монтажа нужны либо правильные кляймеры с зубцами, либо нейлер. Но у кляймеров есть преимущество - они дают вагонке "гулять" и расширяться вверх вниз.

- Терпение... Много терпения

- Вагонка все равно потребует последующей обработки.

В магазинах можно насчитать не менее 6-7 сортов вагонки, хотя по ГОСТу их всего 2

Изначально всю вагонку производят по единой технологии, и уже потом сортируют. Соответственно, какие сорта вагонки получатся, можно сказать только уже на выходе готового продукта.

Причем, маркировка не всегда соответствует ГОСТу. Почему именно так, и как этим манипулируют производители деревянных ламелей, вы узнаете из данной статьи.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ

У разных производителей внешний вид ламелей отличается от аналогичных, хотя на ценниках указан одинаковый сорт или класс

В строительных магазинах можно встретить множество видов вагонки, внешний вид которых разнится.

Чаще всего это:

- Премиум (он же Экстра, он же Прима, он же Высший сорт).

- Класс А (она же вагонка 1 сорта).

- Класс АВ.

- Класс В (он же Сорт 2).

- Класс ВС.

- Класс С (он же Сорт 3).

А есть еще ТИП А, ТИП В и С, а в сопроводительной документации чаще всего указано – изготовлено по ТУ. Как же разобраться во всем этом? Обратимся к Госстандарту.

СОРТА ВАГОНКИ ПО ГОСТу

Именно данным документом должны руководствоваться производители при маркировке вагонки. В данном документе она именуется «Обшивка»

Многие ошибочно считают, что классификация вагонки по сортам прописана в ГОСТ. На самом деле в документе ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины…» указано совсем другое.

Изделия классифицируются:

- По качеству используемого сырья (пороки).

- По качеству профилирования (дефекты обработки).

Если вагонку будут красить, то требования более лояльные

Далее требования ГОСТа описывают область применения готовых ламелей:

- Вагонка под прозрачное покрытие — элементы должны быть высочайшего качества, без видимых пороков древесины.

- Вагонка под непрозрачное покрытие — допускаются незначительные пороки древесины (сучки, бугорки, трещины) на лицевой и тыльной сторонах вагонки. См. статью покраска вагонки в белый цвет.

Что же по факту? Какие сорта вагонки из сосны закреплены на законодательном уровне:

По ГОСТ 8242-88 их всего 2:

1. Вагонка сорта А (он же Сорт 1).

2. Вагонка сорта В (он же Сорт 2)

Фактически ГOСТ 8242-88 предписывает производителям классифицировать готовые ламели по их внешнему виду, исходя из пороков сырья (сучки, трещины и размытые окрасы), и дефектов обработки (строгание и распиловка). Причем, для разных типов финишного покрытия сорта могут разниться.

На практике это выглядит так: если производитель укажет на изделии, что оно предназначено под покраску, то сорт В можно перевести в А.

На данном фото не указана марка детали. Правильное название — О-3 ГОСТ 8242-88

Также в ГОСТ 8242-88 прописана допустимая маркировка обшивки — О-1, О-2, О-3, О-4.

Разберем на примере:

- Маркировка вагонки по ГОСТ. Если на ценнике в магазине вы увидите следующую маркировку О-3 4000 ГОСТ 8242-88, то это означает, что данная ламель марки О-3, т.е. изготовлена по размерам, указанным в Госстандарте, а ее длина 4 м.

- Сорт вагонки по ГОСТ. Определить сорт вагонки производитель должен самостоятельно, руководствуясь ее внешним видом. Если она изготовлена в строгом соответствии с Госстандартом, то сорт может быть только А или только В.

СОРТА ВАГОНКИ ПО ТУ

Если Госстандарт предусматривает только 2 сорта — А и В, то откуда же берутся все эти сорта ВС, АБ, ТИП 3, или вагонка сорт Д им подобные?

Ответ простой: такие производители не опираются на ГОСТ, а изготавливают вагонку по техническим условиям (ТУ), которые сами же и разрабатывают.

В подобных ТУ производитель вводит свое разделение вагонки:

Если производитель указывает сорта АВ или ВС — это означает, что он не придерживался требований ГОСТ

В подобных ТУ производитель вводит свое разделение вагонки:

- по классам;

- по категориям;

- по типам.

Именно поэтому в продаже покупатели и сталкиваются с необычными названиями типа евровагонка сорт С, вагонка сорта «Экстра» толщина 16, «Ультра», «Прима». Или же тип А, тип В, тип С, вагонка сорт «С» и их смешанными разновидностями — АВ, ВС.

СОРТА ВАГОНКИ ПО DIN

Технические условия отечественных производителей часто перекликаются с европейскими стандартами качества, более известными по аббревиатуре DIN.

Объяснение этому простое — закупаемое деревообрабатывающее оборудование за рубежом изначально настроено на европейские параметры.

Но это сходство касается только размеров, а не разделения на сорта вагонки.

КРАТКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

Чтобы понять, как же должна сортироваться вагонка по ГОСТу, рассмотрим производственный процесс ее изготовления.

ЭТАП 1. Вся древесина вначале попадает в распиловочный цех.

Процесс производства:

- Срезают кору (горбыль) с двух сторон.

- Распиливают бревно на доски.

- Разделяют пиломатериал (визуально отбраковывают).

- Отправляют доски в сушильную камеру (летом на 3 дня, зимой – на 10 дней).

- Высушенную доску (влажность не более 12%) прогоняют через станок, который вырезает шип-паз.

- Затем обрезают на торцовочной пиле до нужного размера — 2, 3, 4 и 6 метров.

ЭТАП 2. И только после этого рассортировывают ее на классы (сорта). Именно после окончательной готовности изделия, производитель сортирует ее.

Если производство вагонки осуществлялось по ГОСТу — готовая продукция будет разделена на 2 сорта: А и В.

ЧТО НУЖНО ЗАПОМНИТЬ

- Как определить сорт вагонки. Только визуально — наименьшее количество сучков и трещин свидетельствует, что перед вами вагонка сосна сорт А. Если их незначительное количество, то это вагонка сорт В.

- Как маркируется вагонка по ГОСТу. Если ламели изготовлены в строгом соответствии с нормативами, то она маркируется как О-3 ГОСТ 8242-88. Между цифрой 2 и словом ГОСТ может быть указана длина ламели в мм — от 2000 до 6000.

- Как маркируется евровагонка. Если производитель изготавливает ламели по размерам DIN, тогда в названии указывается его внутренний (производителя) класс изделия. Например: евровагонка сосна сорт экстра.

Источник: BEAVER-NEWS.RU

Недавно решил облагородить балкон и прибить вагонку своими руками. Вместо новомодных кляймеров собирался использовать классические гвозди.

Но в магазине был озадачен их количеством и видами. Пришлось проконсультироваться с опытными строителями в этом, казалось бы, простом вопросе.

СООТВЕТСТВИЕ ГОСТУ

Сразу определимся, почему нужны именно формовочные финишные гвозди для вагонки. Основное их отличие от традиционных гвоздей — уменьшенная шляпка. Применение классических гвоздей со стандартной шляпкой ухудшает декоративный эффект.

Согласно ГОСТ 4035-63 «Гвозди формовочные круглые» допустимый наименьший диаметр головки 2,0 мм при длине гвоздя 50 мм.

Вагонка крепится гвоздями либо в шип, либо в паз. И чтобы не мешать соединению, шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину. Удобнее всего это делать добойником.

Достоинства и недостатки

Плюсы финишных гвоздей:

- малый вес — 1000 шт. гвоздей длиной от 20 до 50 мм весит от 350 до 800 г;

- декоративность — шляпка, вбиваемая заподлицо с поверхностью;

- устойчивость к коррозии (за исключением черных).

Минусы финишных гвоздей:

- невозможность демонтажа без повреждения элементов обшивки — маленькую шляпку гвоздя;

- невозможно подцепить инструментами, не повредив вагонку;

- необходимость использовать добойник.

Что нужно запомнить

- Использовать только финишные гвозди с диаметром шляпки не более 2 мм, утапливая их добойником.

- Гвозди брать оцинкованные, омедненные или с латунным напылением. Это лучшие варианты по соотношению цена/качество. От дешевых черных и дорогих бронзовых лучше отказаться.

Источник: BEAVER-NEWS.RU