Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
0 просмотренных постов скрыто
61

Непал, треккинг вокруг Аннапурны, октябрь 2022. 7-й ходовой день⁠⁠

С утра, позавтракав, сняв немного обледеневшие полотенца с веревки на улице, собравшись с силами, мы вышли. Сегодня путь лежал по течению Марсъянди, но выше, а затем налево вдоль ее притока Джарсанг Кхола - 10 километров в местечко Як Кхарка (4030 м).

Верхний Кхангсар

Этот день можно было смело назвать днем горного барана) На пути встретилось очень много стад гималайских голубых баранов. Они совершенно не боялись людей, были на достаточно сильном отдалении и понимали, что человечишки с рюкзаками не будут их преследовать. Ну а через телеобъектив я могла спокойно любоваться животными.

Потягушки!

На слиянии Джарсанг Кхола и Марсъянди открылась прекрасная видовая точка. Тут мы зависли довольно надолго. Кроме нас остановились для фото еще пару иностранных групп. Я поснимала и залегла чилить, греться на солнышке аки змея. На другом берегу притока был виден бредущий караван осликов с поклажей, крохотные движущиеся точки. Так бы и лежала еще часик-два)

Двигаемся дальше. По теневой стороне склона тропа заледенела, местами пришлось обходить, держась где-то за кустарник, где-то за удачу или божью помощь, кому как нравится) Дальше путь был довольно простой, мы немного сбросили высоту, перешли через мостик над рекой и начали снова набирать высоту. Небольшой перерыв в кафе, снеки и чай и двигаем дальше.

На пути еще встречали горных баранов. Эти отбитые экстремалы вертикально неслись вниз, спускались к реке на водопой, другие спокойно шли горизонтально по практически отвесным обрывам.

Остановились мы в местечке Як Кхарка. Тут все еще было электричество и горячий душ на проточном нагревателе – шикарно) Но по традиции нас еще ждала радиалка. Виды открывались на все более заснеженные долины и вершины, все меньше растительности. Совсем недалеко от нас паслось стадо диких баранов с малышней, поэтому они спокойно, но с осторожностью уходили выше и дальше от нас. На радиалку мы пошли всего лишь втроем, гид, еще одна девушка и я. Я отставала) Не могу я так бегать, как эти горные б… как эти спортивные ребята)

Лоджи и кафе в Як кхарке

Не знаю, как долго мы шли, но до конца тропы так и не добрались. Может, эта тропа уже переплеталась с тропами животных и конца у нее в принципе нет. В какой-то момент гид сделал остановку, было пора спускаться в лодж обедать, поэтому ребята отправились вниз, а меня оставили ненадолго почилить – через полчаса садилось солнце и оставаться дольше не было бы возможности. Я очень ценю в походе эти моменты, когда ты наедине с природой, можешь сидеть, смотреть на вечные горы и думать о своем. Или вообще не думать – это даже сложнее, но не менее важно. Вскоре солнце зашло за горные вершины, сразу стало холодно и немного ветрено.

Удивительно, но несмотря на то, что я запоминала тропу и на склонах совсем не было деревьев или каменных насыпей, закрывающих вид, я умудрилась немного заплутать. При спуске вниз сам уклон перекрывал видимость и я никак не могла определиться, где же наши лоджи. Ничего критичного, я сделала дополнительный крюк, но это лишний раз доказало мне, как легко заблудиться в трех соснах и что не стоит преувеличивать свои навыки ориентирования.

Вечером рубились в настолки, ужинали, гоняли чаи, я снова ругалась на недоделанный кипяток ущербной температуры, не чай, а писи тети Хаси. В общем, не столь примечательный день, но шикарные виды и впечатления от того, как мы набираем высоту и горы вокруг нас растут все выше.

Показать полностью 23
[моё] Поход Горный туризм Горы Непал Гималаи Аннапурна Трекинг Пеший туризм Длиннопост
6
65

Непал, треккинг вокруг Аннапурны, октябрь 2022. 2-й ходовой день⁠⁠

23 километра. Артем, наш гид, просто демон на атомных батарейках, потому что я не могу идти без нормальных перерывов, а он может вообще не останавливаться. Я привыкла, что раньше в группах мы шли около 45 минут в бодром темпе и отдыхали минут 10-15. Здесь я иду, как смиренный ослик, часа 2-3 без особых остановок. Поэтому, когда я дошла в деревню, где все устроились пить чай, все, что я сказала – это «ну нахуй, я иду в своем темпе с перерывами. Ставьте мне конечную точку в навигаторе, встретимся там». Конечно, никто меня не бросил, так как у нас шел замыкающий гид, местный непалец. Впрочем, со стороны гида у меня не было психологического давления идти со всеми в быстром для меня темпе, за что отдельный плюс.

Однако, я и не отставала. Это был длинный, долгий но чиллаутный маршрут. Мы проходили разные природные зоны, от хвойных лесов до небольших плато. Чем выше, тем больше камней и пыли, суше воздух и меньше растительности. Судя по записям трека, мы поднялись на 930 м из деревни Тиманг (2270) до деревни Верхний Писанг (3200 м).

Если мне не изменяет память, то с Саней, челом из нашей группы, это случилось во второй день. Еще до прилета в Непал в общем чате Саня поделился, что сомневается насчет надежности своих заклеенных ботинок. ЗАКЛЕЕННЫХ. «Саня, купи новые, не бери клееные!» - писала я в чате. Потому что я уже видела некоторое дерьмо) Зимой 2022 года, когда мы ходили группой в Верхней Балкарии, я взяла зимние боты Саломон, некогда принадлежавшие моей маме. Некогда – нууу, это лет 10 назад. Или больше. Примерно, но неточно… Ребятам я не призналась относительно возраста ботинок – мне было тупо стыдно. Потому что полимеры, собаки такие, имеют свойство разлагаться, крошиться и распадаться, блядь, на атомы. И нормальные походники это знают.

Что и случилось со мной на Кавказе, на первом же перевале. Я шла и думала, опять лошадиное дерьмо пристало к подошвам и при каждом шаге хлопает лепехами о пятку! Неслыханно для принцессы! Но об пятку хлопала отслоившаяся подошва… Сука… А потом вторая. За сотни километров в моем распоряжении были только ременные стяжки, которые я взяла по какому-то велению судьбы, а также клей и армированный скотч, которыми поделились ребята. Так я и проходила, как недоделанная Снегурочка, с 31 декабря до 5 января, в замотанных, клееных ботинках, между подошвой и сапогом которых забивался снег и во время радиалок превращался в танкетку изо льда.

Так вот. Ебанарот, Саня… Он решил, что брать клееные ботинки – это норм варик. На второй день мы заматывали его обувь теми самыми стяжками, которые со мной путешествуют со времен Кавказа, а также клеили армированным скотчем. Это вообще мой любимый инструмент для ремонта всего. Теперь Саня – мой кровный брат по слабоумию и отваге! Горужсь) Впрочем, Александр стойко и с юмором перенес все невзгоды с ботинками, пока мы за несколько дней не поднялись до крупной деревни Мананг, где он и купил в магазине новые боты (как вам уровень цивилизации на треке?). Правда после всего пройденного со старыми расставаться было сложно)

Вообще, Непал от наших трекинговых маршрутов по России отличался невероятной цивилизацией! Непал, Карл, Непал!!! Во-первых, в каждой сраной деревне (кроме лоджа на отметке 4540 м) у меня был вай-фай для связи с близкими и теплый душ на газовом проточнике. Туалет в виде керамической чаши! В каждой деревне до самого перевала на отметке 5416 м у нас были гостевые дома (лоджи) с ночлегом под крышей и кафешной едой! И водой! В бутылках или из фильтр-станций. Я такого комфорта на треках в России не видела. Никаких дежурств с приготовлением пищи, никакого мытья котлов или готовки ебучей овсянки в 5 утра перед выходом. Просто чилл и пять звезд по трекинговой шкале оценок.

Однако, поражала пропасть в уровне цивилизации в быту у местных: они могли сидеть в смартфонах, лайкать непальские мемасики, смотреть тик-токи с уничтожающей индийской музыкой, и тут же пахать свои угодья плугом на коровах, стирать в ледяной реке и не мочь делать кипяток (сука, для заварки чая, а не мочи перуанского дятла!). Никакие уговоры сделать «вери факинг хот вотер» мне не помогли… Чифирнула от души я только дома. Ибо в целях экономии газа непальцы делают кипяток в большой ёмкости и разливают в термосы, из которых в течении дня наливают относительно горячую воду посетителям кафе.

Но побочным эффектом этим радостям цивилизации непальского трекинга (без иронии) была адаптация к высоте. С каждым днем мы поднимались все выше и нашей целью была комфортная акклиматизация для преодоления высоты в 5416 м над уровнем моря. Каждый вечер мы мерили уровень содержания кислорода в крови. Кому-то из девочек периодически становилось плохо, проявлялась слабость. У меня это возникало спорадически и довольно быстро проходило. Я старалась быть в стабильно выносливой норме морально и физически – в общем-то мой скарб нести было некому, кроме меня самой. Перекладывать его сердобольным ребятам из группы – это зашквар: каждый платит за тур и хочет получить отдых, а не лишний дискомфорт из-за тех, кто не рассчитал свои силы.

Дорога все еще представляла из себя грунтовку, по которой периодически проезжали джипы с местными, с гидами или туристами. Периодически нам попадались молитвенные стены с закрепленными в них барабанами, на которых написаны мантры. Считается правильным, если идешь в горы, проходить мимо стены слева и, конечно, крутить барабаны – барабан крутится, молитва мутится. Такой вот лайфхак у буддистов. Как бы то ни было, это действие выглядит красиво и концептуально. А мы всё идем. Нас все еще сопровождают результаты технологий – столбы с электрическими проводами, и все еще слишком пыльно. Наш путь также лежал через несколько подвесных мостов над бурными реками, куда улетела одна из крышечек моего объектива. В очередной деревне Чаме (Chame) мы запаслись водой на станции фильтрации. Там у входа на станцию лежала, словив дзен и постигнув, кажется, все тайны вселенной, местная собака. Не знаю почему, но у многих пёселей в Непале такое выражение глаз. Возможно, в следующей жизни они станут буддистскими монахами.

Наконец, когда мои ноги и спина уже пытались выйти из чата, мы остановились в одной из деревень, именуемой Верхний Писанг, где на ее высшей точке расположился живописный буддистский храм, а с его площадки открывался шикарный вид на вершину Аннапурна-II. Я ушла гулять одна и во время фотоохоты ко мне прицепилась местная женщина с требованиями дать денег за фото пейзажа с ней. Пришлось удалить фотки, показать ей и отбиваться. Мне непривычен такой стиль попрошайничества, хотя здесь это норма.

В кафе в нашей лодже сытно кушаем, общаемся, греемся у печи. В номерах, безусловно, никакого отопления. Все, что вы можете себе позволить, постелить на матрас спальник и лечь в нем спать, согревая себя собственным дыханием. При этом у вас есть вай-фай и возможность поболтать с близкими по видео в вотсап. И сдохнуть к хуям собачьим от холода в каменной каморке на деревянных палатях. Что-то в этом есть… Романтично-садомазахистическое) Правда керамическое очко с видами на вершину очередного стопицоттысячника – это пять, ребята) Непал Редиссон Айс Блю. Ляпота ^^

Показать полностью 25
[моё] Поход Трекинг Непал Аннапурна Пеший туризм Горный туризм Мат Длиннопост
20
87

Непал, треккинг вокруг Аннапурны, октябрь 2022. 1-й ходовой день⁠⁠

- Скажи, а почему ты поехала в Непал? Почему именно Непал?

Этот вопрос я слышала не один раз после своего путешествия. Эпичнее было разве что утверждение со звездочкой, что Непал – это ведь в Африке, да? Два человека из моего окружения сделали такое смелое предположение) Эммм… Нет, Непал – это крошечная высокогорная, скорее даже ультра высокогорная страна, зажатая между Китаем и Индией.

Почему Непал? Потому что я насмотрелась красивых картинок в Интернетах, насколько он восхитителен и как прекрасны его горы. Потому что сходив под рюкзаком на Алтай, на Кавказ и на Ликийку мне захотелось больше, выше, необычнее. Потому что после развода поход в Непал был как бы манифестом моего утверждения, что я могу всё. Значит, Непал! И раз я пизданула среди друзей, что собираюсь в Непал, значит хоть метеорит падай, я пацанское слово держать должна)

Мама была на очень высокой нервной ноте перед моим отъездом. Впрочем, всю мою жизнь я ей подкидываю такие нотные тетради, целые тома музыкальных сочинений, блядь.

- Маша, а если все воздушные границы закроют? А если ты не сможешь вернуться домой?

- Ну доеду как-нибудь по суше. Какое-то время это займет. (На товарняке, в контейнере, на яках или на своих двоих – варианты я не обсуждала от греха подльше))) Я ж архитектор. Из говна и палок буду проектировать, зарабатывать в Непале, ага) Сразу Интернешнл Интериор Эвордс, блядь.

Маму пришлось выслушать. И купить в этот же день билеты, ибо противодействие рождает действие) Сжалься, карма, пусть мои дети будут адекватнее! Летела я через Бишкек, где меньше суток гуляла и наслаждалась советским модернизмом и клубникой в конце октября, купленной на Ошском рынке за 250 рублей за кило. Кило смолотилось незаметно минут за 10) Дальше летела я через Дубай, где весь световой день гуляла по Бурж Халифе под рюкзаком. Была самой фешн-чикой, отвечаю. Таких идиоток больше не было, модных, с трекинговыми палками среди Гуччи и Херуччи в Дубай Молле. Под рюкзаком же я бежала в аэропорт от метро – не спрашивайте, почему. Это отдельная история.

Итак, я в Катманду. Летела кошерно - одна в ряду без соседей, поэтому спала на трех сидениях и ела курочку в фольге (да-да! В Дубаях я взяла обед с собой за 2800р в виде куриного стейка и пюрешки и не успела съесть). Сара внутри меня плакала горькими слезами, потому что не отследила, что сраный стейк и пюреха стоили 2800 р. Сара плакала, но упорно ела в самолете, это был ночной обед.

В Катманду меня встретил гид Артем. Опустим пока наши прогулки группой по городу. И вот на другой день, проехав в микроавтобусе и потом в джипах много часов, а затем, отоспавшись в первой лодже, мы двинули в путь. Наш первый ходовой день.

Стоит вернуться к моменту моих сомнений перед походом – брать портера (шерпа) или не брать. Во мне играло самолюбие и уверенность в себе – а на кой хрен я весь год бегала и летом гоняла километры на велике, занималась упражнениями, чтобы потом заплатить портеру за перенос вещей? Я вообще походник? Ну я даже не говорю о здравых аргументах моей внутренней негодующей Сары, что такие траты мы просто не предусматривали, Мария, таки имей совесть! И я приняла решение нести рюкзак сама, тем более, что мы не несли общак и палатки.

Я определила себе на перекус по 2 батончика и 1.0-1.5 литра воды в день. Больше – тяжело. Спойлер – конечно, я не похудела на килограмм!!! Накачала ублюдские бодибилдер-ноги и перегнала жирок в мышцы. Ну хотя бы не мерзла в холода, и на том спасибо. Вес рюкзака был по сути небольшой – 10,5 кг. Вполне сносно. Это вам не 14-15 кг с едой и палатками!

Итак, первый походный день. Из деревни Тал (Tal) мы топаем после завтрака по тропе, которая пока еще представляет собой автомобильную грунтовку. Периодически на пути появляются машины, груженые скарбом и туристами. А мы идем. Обгоняем разновозрастную группу европейцев. Я иду под рюкзаком, пока все норм и чувствую себя в силах. Этот рюкзак, дешманский всратый Нордвей, купленный еще во времена первых курсов института в Спортмастере, я взяла в серьезный поход впервые. Дома остался более вместительный Дойтер. Штош, на третий день мы с Нордвеем уже срослись и подогнали все регулировки под комфорт.

Дорогу периодически пересекали шумящие водопады. Мы проходили местные деревни с кучей вывесок о ночлеге и домашней кухне. Первый день был разогревный – всего 14 км, но с высоким подъемом по каменной лестнице в аутентичную деревню. С этого момента я невзлюбила лестницы) Самой волнительной ситуацией была встреча с обезьяной, непальским лангуром (semnopithecus schistaceus), большим серым приматом с графитно-черной мордой. Правда эта скотина ускакала, как только я сменила ширик на телевик. Ах да, без зеркалки с тремя объективами я в походы не хожу. Люблю страдания и боль от лишних 3.5 кг ))) Пожелав обезьяне здоровья и деток ебучих, я купила у внезапно хитро стоящей непальской бабули бутылку воды (не удивлюсь, если ей было всего 30 лет) и после очередной лестницы понесла себя и свой скарб все выше и выше по демоническим ступеням.

Водопады, горные реки, поваленные стихией деревья, леса Непала… Другой мир, другая гамма запахов и звуков. Много пыли, дорожной пыли. Ощущение нереальности – я еще не привыкла к тому, что я в другой точке планеты. И по сути одна. Группа – это хорошо, они помогут, будут соучастны твоим проблемам, но в целом – ты один, сам по себе. Будь готов. Мы не делали перерывов в течение ходового дня, кроме одной остановки в деревне на быстрый чай. Для меня такой ритм был новым и сложным – идти без перерыва 2-3-4 часа. Кроме меня под рюкзаком был один парень и гид, остальные налегке, отстать нельзя – стыдно.

Но вот он чилл. Невероятный чилл в деревне Тиманг (Timang). Сняты походные боты, одеты резиновые шлепки, теплый общий душ в холодной комнатке среди угарных газов от газовой колонки, еда, которая кажется божественным нектаром и видами на очередной семитысячник/стопицоттысячник или что тысячник? Какая разница? Наконец я просто на другом конце земли, без связи, без времени, вне пространства. Все, о чем я переживаю легкую грусть, – это невозможность разделить эту нирвану с любимым человеком. В остальном – я здесь и нигде. Наконец-то. Ничего не существует, кроме частицы, именуемой мной, и бессмертных гор, ласкаемых закатным огненным солнцем. Горит все: мое сознание, эти горы и весь мир.

И какими мелкими и ничтожными кажутся все невзгоды и трудности московской суеты, не сдохнуть бы тут, в Непале XD Впереди еще 8 ходовых дней, детка)

*картинки загружать не могу, первый пост ;(

Показать полностью
[моё] Горы Непал Горный туризм Поход Аннапурна Мат Длиннопост Текст
14
328

25 лет без Анатолия Букреева⁠⁠

16.01.1958 - 25.12.1997

Анатолий Николаевич Букреев (16 января 1958, Коркино, Челябинская область, СССР — 25 декабря 1997, Аннапурна, Гималаи, Непал) — советский и казахстанский высотный альпинист, горный гид, фотограф, писатель. Обладатель титула «Снежный барс» (1985), Заслуженный мастер спорта СССР (1989). Покоритель одиннадцати восьмитысячников планеты, совершивший на них в общей сложности 18 восхождений. Кавалер ордена «За личное мужество» (1989), казахстанской медали «За мужество» (1998, посмертно), лауреат премии Американского альпклуба имени Дэвида Соулса, вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни (1997).

Погиб вместе с казахстанским кинооператором Дмитрием Соболевым во время зимнего восхождения на вершину Аннапурна в результате схода снежной лавины.

«Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию» Анатолий Букреев.

Показать полностью 5
Альпинизм Горы Непал Анатолий Букреев Гималаи Аннапурна Длиннопост
41
72

Трекинг в Непале: кольцо Аннапурны (Annapurna Circuit Trek)⁠⁠

Трек вокруг Аннапурны довольно лёгкий и невероятно красивый. На нём всего один высокий, но простой перевал Торонг Ла (да, тот самый, на котором случилась трагедия в 2014 году, но тогда причиной была непогода), в остальном он не требует особой физической подготовки и не грозит серьёзной горняшкой. Лучший вариант для новичков. Я была там в 2016 году и влюбилась в Непал. Надеюсь ещё не раз вернуться.


Трек называется «кольцо», но он самом деле он скорее полукруг, потому что от Катманду до точки старта (у нас это был Одар) обычно едут на машине, а от Джомсома до Катманду летят на самолёте. То есть в целом оно кольцо, но есть нюанс )


Первые пару дней мы шли по зелёным долинам с деревьями, водопадами, сбегающими по камням реками. Зелёный рай.

Маленькие деревушки, где можно переночевать. поесть, купить продуктов или вязаные носки (отличная штука эти непальские носки, тёплые и совсем не колятся). Местные живут во многом за счёт туристов, ну и подсобного хозяйства, конечно.

Постепенно горы вокруг поднимаются всё выше, и появляется она - Аннапурна.

Это место называется Мананг. Небольшая деревушка, где продают вкуснейшую европейскую выпечку. А главное, от него можно подняться к двум озёрам Айс Лэйк (Ice Lake), от которых открываются просто невероятные виды.

Озёра находятся высоко, подъём к ним крутой, поэтому на него отводится целый день. Но он того стоит. А потом можно сесть в кафе, вытянуть ноги, скушать булочку с корицей и пофотографировать местных яков. Яки там зачотные.

После Мананга переход к ещё одному озеру - Тиличо. Мало того, что само озеро красивое, но ещё и дорога к нему совершенно фантастическая. Это подъём (в Непале везде подъём), и в какой-то момент взгляду открывается хребет, вдоль которого мы до сих пор шли.

А потом наступает черёд пустынного "лунного" пейзажа. И узкой дороги, на которой даже двум людям иногда приходится пропускать друг друга очень осторожно.

И наконец озеро. Холодное (ещё бы, 4919 м), но подозреваю, что русские туристы там купались, и не раз ))

Следующая знаковая точка трека - перевал Торонг Ла. До него идти ещё пару дней, дорога прекрасна, ну, собственно, там вообще прекрасно всё. Это то, за что я обожаю Непал: всё время, пока ты идёшь к какой-то определённой цели, вокруг безумно красиво. Можно не думать о том, что впереди, а наслаждаться тем, что находишься сейчас и здесь, в этом потрясающем месте.

(Ещё обожаю Непал за то, что вещи тут носят портеры, а ты идёшь налегке. Очень способствует любованию красотами,)

Ну так вот, перевал. Он не крутой, но длинный. Высота 5416 м. Поскольку трек был долгий, с высокими ночёвками, проблем с акклиматизацией здесь обычно не возникает,  а если и возникают, то лёгкие. А чисто физически подъём к озёрам был тяжелее. Зато сколько радости потом: ура, преодолели! ))

Но расслабляться рано - после перевала начинается крутой спуск примерно на 2 км, и это ппц. Редкие колени выдержат. К Муктинатху (город внизу) народ спускается уже "утиной походкой"; правда, как только начинается ровная дорога, страдания прекращаются.

Ну и последняя интересная часть трека - это переход от Муктинатха к Джомсому. Там долина с диким ветром. Настолько диким, что можно лечь на него, и ветер будет тебя держать. А долина песчано-каменистая, и весь этот песок и мелкие камни летят тебе в лицо. И надо ещё идти против ветра.

Офигенный экспириенс, мне после него пришлось фотоаппарат в чистку отдавать, потому что он хрустел от песка )

Зато при подходе к долине видна красавица Дхаулагири.

Пылищща! Она везде )


В целом на этом трек заканчивается, но обычно после Джомсома народ летит в курортную Покхару, чтобы отдохнуть и расслабиться. Там тепло, озеро с лодками, коктейли в кафешках на набережной. Такая тайская атмосфера, только без моря.

В общем, это очень классный трек, красивый и разнообразный. И несложный. Если кто-то раздумывает насчёт Непала, когда будет у нас такая возможность, рекомендую его.

(Или трек к базовому лагерю Эвереста, про него тоже напишу. Он сложнее, но красивее.)


Технические подробности:


Общее для Непала: с собой лучше брать доллары, только нал, за него выдадут пачку ветхих рупий, которые вот-вот рассыплются в руках. Это нормально. Карточки в горах не принимают.


Озёра, которые тут чуть ли не самое красивое, по сути радиалки. То есть если идти с коммерческой группой, они могут быть не включены в программу. Это надо обязательно уточнять заранее. Очень обидно будет пропустить.


Все ночёвки в домиках без отопления, так что нужен хороший спальник. Там выдают тёплые одеяла, но мало ли, вдруг не хватит или одеяло окажется слишком грязным.

Обычно есть душ с газовой колонкой или нагревшимся от солнца баком. Или дадут термос с горячей водой. Но на высоте холодно, особенно вечером, поэтому не всегда хочется этот душ принимать )

Кормят по дороге вкусно и недорого, в любой деревушке есть магазинчики, так что с едой вообще никаких проблем. И с какими-то расходниками. Иногда зарядка телефона/пауэрбанка бывает платной.

Вай-фай тоже почти в любой деревушке есть. Если не изменяет память, там покупаешь карточку на какой-то объём данных и она везде работает.


Физическая подготовка нужна, конечно, чтобы не сдохнуть на первой же горке, но без фанатизма. Это не Эльбрус. Горняшка будет, но лёгкая. В этом смысле очень щадящий трек.

Выходы к Тиличо и перевалу начинаются затемно, поэтому будет очень холодно. А наверху ещё и ветер. Особенно перчатки тёплые нужны, руки ужасно мёрзнут. И термобельё не помешает.

Очки с фильтрами тоже нужны. И что-то вроде баффа на лицо - в долине перед Джомсомом реально прилетают камушки, это не преувеличение.

Трекинговые кроссовки/ботинки, палки, ну это само собой.


Как я уже писала, вещи обычно несут портеры. Это дополнительные расходы, зато не надо тащить тяжёлый рюкзак.

Тех, кто боится полётов, сразу предупрежу, что самолётики там крошечные, как маршрутки, и могут оказаться серьёзным испытаниям для нервов.

Показать полностью 25
[моё] Путешествия Непал Аннапурна Трекинг Горный туризм Длиннопост Фотография
16
44

Непал. Трек вокруг Аннапурны. Часть 7. Южный Мустанг⁠⁠

Начало спуска с перевала и сразу потери! Вторая подошва оторвалась от трекиновых ботинок. Мужественно продержалась на пару дней больше первой, но всё равно ужасно мало. Не покупайте китайские ботинки, ну или запасайтесь клеем! Перевал позади, так что уже не такая страшная потеря.

Спускаться оказалось очень долго. Даже не так, это самый длинный сброс высоты в моей жизни. Даже не представляю себе начинать маршрут с этого места. Может дня два карабкаться. На скидку около 2000 м перепада высоты.

Спускаться очень бодро! Без рюкзака можно было бы хорошо развлечь себя скоростным спуском бегом. С рюкзаком же тоже можно, но есть хороший шанс убить свои колени или просто навернуться по пути, запнувшись о камень. Не стоит забывать про то, что спуск с горы куда опаснее, чем восхождение. Люди расслабляются и не уделяют особого внимания опасностям, да и организм уже подуставший после восхождений.

На спуск ушло часа три, хотя казалось, что можно спуститься за пол часа. Это был непростой спуск. Бесчисленные серпантины, повороты и камни, об которые запинаешься.

У подножья расположено большое плато. Здесь много мелких троп и выбрать основную, не пользуясь GPS с картой тяжело. Конечно можно идти и напрямик, но местами встречаются трещины, маленькие овражки. Видимо, при таянии снегов тут бывают мощные потоки воды. А так всё выглядит как засушливая пустыня.

Пейзаж меняется абсолютно! После снегов каменистая пустыня, по которой раскиданы десятки храмов и маленьких деревушек. Ты как будто в другой район планеты попал всего за несколько часов. Впечатляет!

В деревушке Муктинатх, что под перевалом, был праздник. Толпы туристов в разноцветных нарядах ходят по храмам. Позже я узнал, что в тот день там был даже сам президент Индии. В эту деревню на праздник стягивается невероятное число паломников.

Сами деревушки похожи на те, что я видел в Кашмире, в малом Тибете. В большой Тибет, что на территории Китая судьба ещё пока не заносила, но очень хочется! Думаю там похожая архитектура, во всяком случае по фильмам это так.

Дорогу сделали, а бочки так за собой и не убрали.

Компанию на этот день мне составил норвежский путешественник. Интересно, что он тоже любитель прогуляться пешком на тысячи км как и я. Прекрасно встречать таких людей на своём пути!

Как видно на фото к деревушке Муктинатх проложена хорошая дорога. Проложена недавно и она совсем короткая, но всё же можно было расслабиться после каменистых троп. Я даже выкинул свои ботинки в деревне. Это было очень зря, потому что за дорогой ждал длинный путь по руслу реки и в кроссовках там было очень не уютно!

Было такое ощущение, что ты чудесным образом переместился из Непала куда-нибудь в Пакистан. Огромные пустынные горы со снежными шапками и местные на осликах. Надо там обязательно побывать. Думаю, я ещё решусь на Великий Гималайский Путь!

Ближе к реке поднялся сильнейший ветер. Пару раз даже срывал баф с головы. Приходилось бегать ловить его по степям, скинув рюкзак. Тут очень бодрое место для разгона. Не хотел бы я оказаться здесь в непогоду.

У реки дорога заканчивается. Впереди несколько десятков км по руслу реки. В кроссовках это просто ужасно. Если бы мои ноги не были настолько набиты за прошедшие несколько дней я бы здесь и часа нормально не прошёл. Скакать по камням, а кое где и проходить в брод, да потом снова по камням это непростое испытание для ног.

На этом сложности не заканчиваются. Погода стала резко меняться. Сильный ветер принёс с собой дождливые облака. Поначалу немного моросило, но сразу было понятно, к чему всё идёт. На ходу переоделись, попрятали технику в рюкзак. Фотографировать было некогда, нужно было успеть пройти до деревни, чтобы встать на ночевку с интернетом. Потом дождь усилился и нужно было всё внимание уделить камням под ногами.

На этом месте можно заканчивать мой рассказ о походе вокруг Аннапурны. Ещё несколько дней я выбирался вдоль реки к цивилизации. Вначале по традиции пешком, от деревни к деревне. С электричеством было всё плохо и мне неге было заряжать телефон, поэтому и фотографировал я очень мало.

Через день дождей с ветром стал уже пользоваться автостопом, вернее даже мотостопом. Джипы все забиты под завязку местными ещё в точках отправления, да и за день я видел всего два автобуса. До такого транспорта мне было не интересно опускаться.

Водить байк по руслу реки это высокий скилл и тогда я даже не представлял на сколько, ведь тогда я ещё не водил мотоцикл. Сейчас мне страшно вспоминать некоторые моменты, когда я сидел на заднем сиденье байка с огромным рюкзаком. Льёт дождь, грязи по колено, где то нужно проезжать ручьи, где то ехать вдоль обрыва и всё по скользким камням. Это было что-то! Надо будет и самому как-то попробовать! А на этом всё, дальше был Забег по Непалу, о котором я уже писал на Пикабу

Непал. Трек вокруг Аннапурны. Подробнее на моём сайте

Часть 1. Подготовка в Катманду и автостоп к месту старта

Часть 2. Разминаем ножки!

Часть 3. Набираем высоту!

Часть 4. Под Манангом.

Часть 5. Поднимаемся на озеро Тиличо. 4919м

Часть 6. Перевал Торонг Ла. 5416м.

Часть 7. Южный Мустанг

Показать полностью 20
[моё] Негатив Поход Аннапурна Путешествия Горный туризм Мобильная фотография Длиннопост
3
Посты не найдены