Жду новый пост

Серия «Аргентина+Уругвай 2020»

Увидел сегодня пост Пещера рук в Патагонии и понял, что пора срочно описать свой опыт посещения этого места. Представилась удобная возможность показать реальную картинку в сравнении с туристической рекламой.

Место является знаменитым, его часто упоминают, рассказывая об Аргентине. Но посещают его не так уж много людей, и этому есть причины.

Изображения рук, созданные индейцами в ходе ритуала создают особое настроение. Поиск в интернете выдаёт, как правило, примерно такую картинку:

Если внимательно присмотреться, то можно увидеть и отпечатки рептилоидов (трёхпалые лапы, вверху по центру). На самом деле это следы лап нанду, на которых охотились индейцы. Данная мураль была создана в поздний период. Изначально были запечатлены только силуэты человеческих рук, ни лап нанду, ни рисунков не было.

Несмотря на прошедшие тысячелетия, изображения остаются достаточно чёткими. А вот с яркостью и контрастностью у них сложнее. Специально оставил один кадр без обработки:

- большинство рисунков в реале выглядят как-то так. Всё равно красиво, но это не единственная прелесть данного места. Минимум половину впечатлений дают виды каньона. Он потрясающий!

Чувствуешь себя как на Диком Западе. Контраст с окружающими бескрайними пыльными равнинами, плоскими, без жилья, без воды и без деревьев делает впечатления от каньона совершенно волшебными. Во время осмотра пещер не знаешь, куда и смотреть: справа древние рисунки, слева - красивые скалы и ущелья.

Да, при слове "пещера" представляется глубокая нора в горе. В случае Пещеры рук это серия неглубоких гротов под каменными козырьками.

Вдоль них ведёт тропа, ровная, размеченная, с перилами и площадками. Экскурсии проходят организованно, гид хорошо владела в том числе и английским языком.

В дальней и более поздней части силуэтов рук меньше, а рисунки становятся разнообразнее.

Ближе к вечеру солнце всё-таки заглядывает под своды, и даёт возможность сделать яркие снимки.

К сожалению, уже пора уезжать. Почему нельзя остаться подольше, или приехать в более удобное время? Да потому что Пещера рук - это логистический кошмар (о чём не скажут в рекламе). До ближайшего поселения - Нижние Улитки (Bajo Caracoles) - 42 километра по гравийке (правда, хорошей). Плохая новость в том, что это крохотная деревенька, которая может быть полезна путешественнику разве что заправкой (бензин там есть не всегда). До туристического Эль Калафате - 600 км (из них 70 гравия). До ближайшего "более-менее города", Перито-Морено (да, как ледник, нет находится совсем не рядом) - 160 км, и делать в том городе нечего.

Пещера рук - замечательное место, оставило после себя сильные и положительные воспоминания. Но попасть туда можно только чётко зная, зачем тебе туда надо. :)

Каждый, кто планировал трекинг в патагонских Андах, наверняка рассматривал идею встретить рассвет у горы Фиц Рой. Голые гранитные башни вздымаются в небо, восходящее солнце освещает сначала их вершины, пока всё кругом ещё лежит во тьме...

Чарующее зрелище! Для того, чтобы насладиться им, лучше всего заночевать в национальном парке, проснуться до рассвета и сразу же, по темноте лезть в гору. Но есть нюанс!.. (с)

Алые, сверкающие пики существуют на фотографиях. Человеческий глаз видит несколько иную картину. Разница - как между видом Луны и её фотографией (хорошей, художественной). Фото выше было сделано на максимальном увеличении (экв. 300мм) и с намеренно заниженной выдержкой.

Как это выглядело живьём? Примерно так:

Ещё один кадр с мобильника, чтобы ещё больше убрать влияние обработки:

Конечно, многое зависит от времени года. Мы были в Чальтене в феврале, что соответствует августу у нас, по широте место находится приблизительно как Волгоградская область. А что такое летние предрассветные сумерки - каждый может представить сам. Так что, несмотря на чистый горный воздух "пылающих алых башен" не получится - небо слишком светлое. Сначала видно серый гранит, подсвеченный воздухом, потом пики розовеют. Разумеется, это всё справедливо только в хорошую погоду. Часто Фиц Рой выглядит так (в лучшем случае):

При подготовке к поездке я прочитал огромную кучу отчётов, где туристы вершину либо не смогли увидеть вообще, либо рассказывали о моментах, когда она показалась на минуты, как о невероятной удаче.

Выводы:

1. Не надо верить картинкам в интернете.

2. В Эль Чальтен нужно ехать минимум на два полных дня, иначе можно вернуться несолоно хлебавши.

3. Ехать туда надо, место красивейшее. (Подробнее покажу в следующих постах)

Прогулки по национальным паркам в горах - уже сама по себе достойная причина поехать в Аргентину. В нашей компании никто горным туризмом не увлекается, так что целью была выбрана гора Фицрой - отличное сочетание легкодоступности (насколько об этом можно говорить в 15500 километров от дома) и красоты.

С красотой всё в порядке пик хоть и не слишком высокий - 3405м. абсолютной и 1951м. относительной высоты, но очень крутой, во всех смыслах.

В принципе, люди забираются и на самый верх, но это считается одним из сложнейших восхождений в мире. На вершине этой горы побывало значительно меньше народу, чем на Эвересте.

Нашей целью были не рекорды, а получение удовольствия. Встать, правда, пришлось затемно, и первую часть пути мы преодолели утром, поднимаясь вместе с солнцем.

Тропа была не слишком крутая, но длинная, непрерывный подъём примерно на 700 метров. К его окончанию мы успели хорошенько устать и снять все тёплые вещи, но виды того стоили:

Вторая часть пути шла по более-менее ровной местности, через Магеллановы леса . При каждой удобной возможности я старался сфотографировать Фицрой - погода в этих краях такая, что в любой момент вершина может окутаться облаками и увидеть её больше в этой поездке не удастся.

Помимо лесов в этой части парка есть мелкие ручьи и речушки, и чистейшие горные озёра. Воду из ручьёв можно пить даже без кипячения, все они текут с ледников.

Чем ближе подходишь, тем величественнее становится панорама:

Меняется и характер растительности - всё меньше деревьев способы выжить на этих продуваемых ветрами скалах.

За быстрой речкой стоит небольшая рощица. В ней расположен лагерь Пойнсенот, место, где можно разбить палатку и переночевать перед дальнейшими треками либо подъёмом к озеру, чтобы увидеть Алый Фиц Рой: ожидание и реальность .

У этой речки мы устроили небольшой привал, посидели немного, и разделились - трое пошли к Озеру Трёх, а двое - по более простому маршруту. О подъёме первой группы я ещё напишу. Было трудно, но даже вымотавшись, на отходе, невозможно было не восторгаться невероятной красотой пейзажей вокруг.

Ледник Перито-Морено непрерывно движется и от него постоянно откалываются огроменные куски. Толщина видимой части - с двадцатиэтажный дом, и вы можете увидеть что бывает, когда передний край внезапно рушится.

Первые осколки.

Лёд ещё стоит, но уже далеко разносится оглушительный треск, и из мест отрыва пулями вылетают льдинки.

Пошла мелкая осыпь и глубокие трещины прорезали фасад.

Уже ясно, что падением мелких кусочков дело не ограничится.

Огромные глыбы соскальзывают вниз, открывая сияющий голубой лёд.

Взрыв!

Когда смотришь на это, пробирает до мурашек. А когда понимаешь, что брызги и волна взлетают на 15-20 метров, становится не по себе даже дома.

Кажется, что в этом буйстве воды и ледяных обломков на тебя несутся призрачные кони.

Мгновениями позже только расходящаяся водяная пыль и куски льда на воде говорят о случившемся.

Такое вот комбо: "Два бедствия, лавина и мини-цунами, по цене одного".