Здравствуйте, уважаемые . Подскажите пожалуйста, на автомобиль Skoda Fabia поставил сигнализацию Starline S96 v2. Есть проблема. При постановке на автозапуск, когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания все приборы выключаются, которые соответственно работают от зажигания. Но когда ставишь авто на охрану. Печка, дневные ходовые огни включаются и работают . В чем может крыться проблема?
Доброго дня всем.
Имеется автомобиль, Opel Vectra b , у автомобиля беда - правый передний датчик ABS. Я их поменял уже 4 штуки.
проблема в следующем: пропадает сигнал с датчика. Причём проблема плавающая. То работает, то нет.
Звонил проводку от разъёма до блока - звонится. Ставил мультиметр на прозвонку и гнул провода, в надежде найти обрыв, тоже тщетно. Менял блок АБС.
Вот так это примерно работает:
А вот так это искалось. Причем если крутится только одно правое колесо, то все хорошо работает.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает куда копать?
Upd: кольцо с гребенкой есть на шрусе, зубьев столько сколько и слева. Расстояние одинаковое. Сколько не могу сказать, мерял не щупом.
Всем мира в доме.
Вчера. Время 11 вечера, темно. Сажусь в машину - до дома 20 км. Запускаю двигатель и вижу,что красная лампочка аккумулятора не погасла. Лезу под капот - ремень генератора бодро крутится. Лампочка горит. Надо ехать домой. Выключаю по максимуму всю электрику - только фары остались. Поехал. Еду и думаю - только бы не заглохнуть. Километров пятнадцать ехал нормально, потом заметил, что фары горят тускло, не очень уже дорогу видно (освещения дороги не было). Почти подъехал к дому - загораются лампы отказа АВS, ESP, 4WD - понятно, что аккумулятор на последнем издыхании уже. Доехал до дома, паркуюсь задним ходом - а фонари так тускло горят уже, что ни хрена не видно, еле-еле воткнулся. Ну, слава богу, хоть доехал. Утром пошёл смотреть. Ремень генератора также на месте, натяжение нормальное. Полез смотреть предохранитель генератора: он пыльный, протёр его окошечко - тоже в порядке. Дай, думаю, завести попробую на шару. С полоборота завелась, лампочки все погасли, всё работает, аккумулятор зелененькой лампочкой светится. Сижу и до сих пор охреневаю, как так может быть. Я уже думал, что аккум в ноль посадил. Неужели, когда пред протирал, то надавил на него и он стал контачить? Но он не болтался в гнезде, сидел плотно. У кого-то также было? Боюсь, как бы не плавающий дефект какой-то оказался.
Приветствую.
нужна помощь или совет с запуском
Опель Антара 2.2 дизель. Не заводится/не распознает ключи. Подозреваю что проблемы в иммобилайзере
вставляю ключ, поворачиваю, вижу гирлянду на приборе, насос не включается. При повороте ключа ноль эмоций
Ам находится в королеве мо.
Приветствую всех. Машина сошла с ума. Завожу, трогаюсь, орет, глохнет. На телефон приходят оповещения, но я ее не бью :) Возможно починить без визита в дилерский центр? Автоэлектрик у них приходящий по записи, как мне сказали по телефону, и его рабочие часы и дни совпадают с моими.
Очень распространено мнение, что СТО это такое место, где обязательно обманут. Особенно, если ты девушка или просто не очень разбираешься в своей машине. Поэтому клиенты частенько, получив ответ на заданный ими вопрос, смотрят на тебя так с прищуром, примерно так:
Ну вот, например, починили клиенту пробитое колесо на шиномонтаже, он расплатился, а уехать не может. Не включается задняя передача. И ведь "ДО" шиномонтажа все работало. Люди с развитой логикой понимают, что "после" не значит "вследствие", но таких мало и большинство начинают давить на "до вас все работало, чините как хотите". И зздесь был именно второй вариант. Машина то дорогая, новая. Почти. Лет 10 всего. И вот уже сотрудник шиномонтажа зовет меня к машине, потому что "Машина дорогая, что то надо делать, клиент начинает злиться". Прихожу. Вижу как машина едва пытается тронуться назад и тут же встает как вкопанная. И клиент такой "Я же говорил". Ну вот как тут донести до клиента, что сломанная коробка лечится репликой "Закройте дверь"? И клиент такой:
Ведь он хочет посмотреть со всех ли сторон подкачано колесо, и пытается тронуться, открыв водительскую дверь и свесившись в проем, чтобы наблюдать за крутящимся колесом. Совет ведь явно идиотский, ну разве нельзя тронуться с открытой дверью? На БМВ Х6 нельзя. Закрываем дверь, проверяем... ой, а машинка едет. Но это было просто, а бывает цепочка зависимостей посложнее.
Из последнего помню шкоду. Примерно 2007 года. Жалоба простая - не открывается багажник. Иногда открывается, но не часто. Кто то там что то пошевелил в жгуте и открылось. Ну и с водительской дверью была проблема, там замерзла вода и ее отогревали, чтобы открыть, сейчас работает. Это по рассказу клиента. Назовете источник проблемы? Эркюль Пуаро уже догадался бы.
Подсказываю: типовых проблемы 3: перебит жгут идущий к крышке багажника, попала вода в кнопку и устал моторчик в самом замке. Остальные варианты нетривиальны и встречаются редко. Поскольку клиент что то рассказывал про жгут, проверяем эту версию. Но багажник не открывается. Подключаем компьютер, лезем в блок, отвечающий за замки автомобиля, в надежде увидеть что то про багажник... А ошибок нет. Хм... Проверяем, багажник кнопкой на самой двери по прежнему не открывается. Ну бывает, мало ли. Несколько кликов мышью и замок багажника делает уверенное "Щелк", крышка слегка приподнимается. Повезло, лезть через салон не придется. Открываем, проверяем жгут визуально - повреждений 0. При этом клиент показывает, что шевелили провода совсем в другом месте. Версия рассыпается на глазах. Захлопываем крышку - кнопкой не открыть. На ключе всего 2 кнопки, отдельной для багажника нет, проверить кнопку, открывая багажник по радиоканалу с ключа невозможно. Опять даю команду через компьютер - такое же уверенное "щелк". Замок работает отлично. Получается кнопка на самой крышке? Добираемся к кнопке - и.... все идеально. И через компьютер четко видно нажата она или отпущена. Пока экспериментировал - поймал следующую зависимость - если багажник закрыть до первого щелчка замка - он открывается кнопкой, если же хлопнуть сильнее и замок закрылся полностью, то все, никак не открывается, только через компьютер. Ситуация переходит из типовых в неординарные. Решаю внимательно пересмотреть входные параметры в блоке отвечающем за замки. И нахожу. Знаете почему багажник не открывается? Потому что "Водитель не вышел из машины". Тут опять должен быть мем "Чего, блядь?". Рассказываю.
В этом автомобиле, активирована опция блокировки дверей автомобиля при наборе скорости в 20 км/ч. Клиент утром открывает машину, ложит (может чаще кладет, но иногда ложит) чемодан в багажник, закрывает багажник, садится в машину, закрывает двери, разгоняется до 20 км/ч. И в этот момент замки делают "щелк", запирая двери и отключается реакция на нажатие кнопки открытия багажника снаружи. Логика простая - зачем открывать кому то багажник снаружи, когда все внутри? А снимается эта блокировка либо по открытию любой двери (вышел кто то из машины), либо по нажатию кнопки разблокировки центрального замка внутри авто. Кнопка центрального замка оказалась вдавленной внутрь тоннеля и нажать ее было нереально, а замок водителя после водных процедур с разогревом залип в положении "дверь закрыта". Т. е. с точки зрения авто из машины никто не выходит после поездки. А помните про случай, когда "жгут пошевелили" и багажник открылся? Шевеливший жгут выходил через пассажирскую дверь, у него замок исправен, соответственно в момент открытия блокировка была снята и багажник стал открываться. Есть еще опция, которая открывает двери в момент изъятия ключа из замка зажигания, но она не была активирована.
А теперь представьте, это объяснение Вы не знаете, приезжаете со своей машиной на сервис с проблемой "Не открывается багажник", а электрик, после подключения компьютера, говорит что нужно менять (как минимум перепроверить, но вероятно вода внутри сделала свое дело) замок в водительской двери. Какие мысли будут? Хотят развести на замену исправного замка или понабрали дурачков по объявлению, так? Только честно. Потом Вы уедете, выберете другое СТО. На втором СТО перекопают всю крышку, ничего не найдут (может поменяете замок багажника, либо жгут переберете исправный). На третьем, электрик, выслушав про "меня разводят на замену исправного замка", вздохнет и молча активирует опцию "разблокировать двери в момент изъятия ключа". А знаете что удивительно? Что в похожей истории клиент приехал ко мне (я был первым электриком) и сказал что я не умею чинить машины, потому что третий смог все починить не меняя замок. И ведь не объяснишь...
Зима, холод. Звонок телефона. Обычный, каких сотня за день. Приветствие, затем далекий голос мне рассказывает о проблеме с автомобилем. В этот раз жалоба звучала так: "У меня очень греется генератор". Поскольку предоплату за определение причины проблемы по телефону клиент не вносил, а спиритический отдел ушел на новогодние каникулы, предлагаю ему предоставить автомобиль к месту осмотра, дабы померять ему (генератору) температуру и разбираться. В ответ получаю дополнительную вводную - оказывается, что генератор уже заменен на "новый" (новым обычно называется любой другой б/у, как правило с разборки) и второй греется также как и первый. Повторяю предложение приехать (и лучше бы на эвакуаторе, со снятой клеммой), договариваемся о времени приема.
Утро рабочего дня. Автомобиль прибывает своим ходом, провожу первичный осмотр. Дыма не видно, напряжение на клеммах АКБ - 14,2 вольта, что неплохо для автомобиля с включенной печкой, светом и молотящего на холостом ходу. Генератор находится несколько в глубине моторного отсека, сверху доступа нет, нужно засунуть руку между коллектором и радиатором, и тогда только его достать получается. На вопрос, как именно было установлено, что генератор греется, мне был продемонстрирован палец со следами ожога. Тут же возник вопрос, а зачем этот палец нужно было засовывать в труднодоступное место. Ответ - из генератора шел дым. Допрос с пристрастием показал, что машина простояла новогодние праздники (у нас было +10 и дождь), затем, после того как утром 3 января ее завели, из под капота пошел дым именно из генератора, вот поэтому владельцу авто захотелось его пощупать, затем получится ожог пальца, затем замена генератора на второй. При попытке продемонстрировать как именно получился ожог, едва не получается новый - автомобиль заведен и генератор явно "горяч" на ощупь.
Тактично отвожу многострадальный палец клиента в сторону и достаю пирометр - температура около 110 градусов цельсия, что многовато, но не критично. Генератор 120А, 14В. Измеряем ток от генератора в сторону автомобиля - 120..130 А. Теперь понятно, что проблема не в самой электрической машине переменного тока, а в наличии в автомобиле мощного потребителя. Памятуя историю с Шараном - проверяю питание свечей.... не угадал. Отключаю ближний свет - ток падает на до 110..120 А. Отключаю печку - бинго, ток упал до 25..30А, через 15 минут в таком режиме температура генератора упала до 35 градусов. Включаю печку - 120А и температура ползет за сотню. Что же в печке может потреблять сотню ампер и не париться? Вентилятор слишком слаб, обогрев стекол тоже. И тут я вспоминаю про хорошую опцию в приличных автомобилях - электрорадиатор отопителя. Если кто не в курсе, то вместо того чтобы ждать пока холодный ДВС прогреет антифриз, а тот прогреет салон, в некоторых машинах установлен электро-радиатор в паре с обычным, который греет воздух на холодном ДВС. Поскольку мощность такой грелки бывает и киловатт, и полтора, и два, то токи в 100А вполне норма. Вот только почему он греется, ведь двигатель полностью прогрет? Меряем температуру дефлекторов и... едва 30 градусов. Повторный опрос клиента подтверждает догадку - радиатор печки забит грязью, его пытались мыть, но толку мало, греет он едва-едва. В результате термодатчик климат-контроля сообщает блоку управления отопителем, что радиатор еще не прогрет, а блок, в свою очередь, включает электрогрелку, чтобы хоть как то согреть водителя. Задача решена.
В этом случае я дал клиенту одну из неочевидных рекомендаций: чтобы перестал греться генератор - нужно заменить радиатор отопителя. А виновником замены генератора и "дымом" из генератора, из-за которого клиент обжег палец был водяной пар, который, сконденсировавшись на машине за две ночи стоянки, стал испаряться с самого прогретого места - с перегруженного генератора.
Вот такая история.
В нашей стране особой любовью пользуется автомобиль со следующими параметрами:
- Универсал (а лучше минивэн, а еще лучше бус)
- Дизельный, ммм, солярочка
-1.9 турбо
А если факторы сочетаются, то машина просто нарасхват. Поняв что к чему, кое кто начал создавать дизельные версии с объемом 1,9 из разного рода большеобъемных дизелей и даже бензинок. Дошло до того. что прямо сейчас в продаже есть дизельная переднеприводная Ауди А8 на механике с объемом 1,9, да не одна, а сразу несколько, и даже Порше Кайен, что особенно доставляет. И это то, что явно бросается в глаза, а уж сколько Пассатов, Гольфов и Шаранов сменили моторы остается только догадываться. К сожалению уровень переделки остается на уровне "поехало и хорошо". Ни о каком согласовании остальных систем автомобиля с вновь установленным двигателем не идет речи. ESP если и было - работать не будет, расходомер на приборке показывает нули, тахометр как повезет. А если копнуть... И копнуть пришлось. Приехал дизельный шаран с жалобой на периодически выгорающий предохранитель. Свежекупленный шаран. Дизельный. Все как мы любим. Первый раз предохранитель был заменен, хватило его не надолго, неделя-другая. Второй и третий раз предохранитель не перегорел, а оплавился. Выглядело это примерно вот так:
С электрической точки зрения он все еще цел, но повреждение пластика намекают на несколько повышенную температуру. Зеленый. Как говорил Пятачок - "Мой любимый цвет". И номинал в 30А, который он имел когда был предохранителем. К сожалению, в процессе разогрева предохранителя, досталось и его гнезду, и теперь оно стало выглядеть вот так:
Совершенно нетипичное повреждение для предохранителя защищающего топливный насос в баке и пару клапанов. Начинаем копать. Первое что показал амперметр в этой цепи на включенном зажигании - 60А. После запуска двигателя ток падал до 40..45А. Понятно, что при таком токе за пару часов предохранитель разогревался сам до температуры паяльника и гнезду доставалось, что и привело к наблюдаемому результату.
Вас удивляет почему ток достигает 60А, а предохранитель на 30 и ничего не перегорает? Сейчас расскажу. Во-первых, номинал, указанный на предохранителе, те самые 30А, это максимально допустимый ток в защищаемой цепи,, а не ток перегорания. Проще говоря, при 30А предохранитель НЕ должен перегорать. А когда же должен? О, это очень емкий вопрос. Если пропустить через предохранитель ток в десяток раз превышающий номинал, перегорит достаточно быстро. Для человека мгновенно. Правда, попался мне однажды очень хороший предохранитель на 10А, который не сгорел даже будучи подключенным к клеммам АКБ с пусковым током 650А. Провода плавили изоляцию, а он как новый. Но обычно все идет хорошо, от тока в 300А предохранитель 30А разрушится почти мгновенно. При токе 150А - продержится подольше, при токе в 100А - еще подольше. Понижая ток, можно добится времени срабатывания в районе секунды и более. А снижая ток еще мы попадем в сумеречную зону... ой, нет. В зону, когда предохранитель не сгорает, но разогревается и портит все, что с ним рядом. Вернемся к раскопкам.
Принципиальная схема автомобиля Sharan 1,9 TDI подсказывала, что на предохранителе с номером 14 из силовых потребителей только топливный насос, остальное подключено не слишком толстыми проводами. Замеряем ток насоса - 5А. Не он. Вот только почему то цвета проводов не сходятся со схемой. И реле стоят странным набором, вроде все на месте, но не в тех позициях и не те номера. А вот если взять вариант Sharan 2,0 бензин, то цвета проводов сходятся. В этот момент стало ясно, что сверяться с заводской схемой в общем не имеет смысла, машина собрана из фрагментов дизельного и бензинового варианта. Перебираем все потребители под капотом, в последнюю очередь приходит мысль отключить свечи накала. И в этот момент ток падает до приемлимых 5А, которые уходят в топливный насос. В этот момент я был в восторге. Сначала от того, что наконец нашел в чем дело, затем от того, что кому то пришла в голову идея, подключить 4 свечи с током потребления 15..16А через расположенный в салоне предохранитель на 30 с проводами соответствующего сечения. Очевидно, что при сборке "франкенштейна", вместо предохранителя на 60А для свечей воспользовались первым попавшимся "силовым" плюсом из жгута уходящего в салон. Но как же реле свечей, ведь оно же отключается через небольшое время и перегрузка цепи продолжалась бы всего несколько секунд, да? А нет в этой цепи никакого реле. Свечи грелись все время, пока было включено зажигание. Машины такого типа собираются с целью продажи. Продажу такое решение пержило, даже пережило перегон за 300 км и пару дней покатушек. А вот до ГАИ своим ходом машина уже не доехала. Заложенная при ее создании "бомба" сработала. Сейчас, конечно, реле установлено, свечи защищены подобающим предохранителем, гнездо для номера 14 установлено новое. Но сколько подобных сюрпризов ожидает владельца "франкенштейна" в ходе эксплуатации? Поживем - увидим.
Передаю привет и низкий поклон неизвестному мастеру из города Молодечно, чьих рук творение мне пришлось приводить в относительный порядок.
